gorav

Добраться до штока можно только снизу. Но пытаться крутить шток очень тяжело, так как к нему пальцами не подлезть. Я крутил длинной отверткой ослабив контргайку и крутя "гайку с насечкой". У меня она достаточно легко крутится. Я когда ставил новый актуатор смазал резьбу алюминиевой смазкой. Вообще если не снимал турбину, не менял картридж или актуатор лезть в настройки не стоит. У себя я менял картридж и актуатор причем на последнем пришлось перекидывать настроченные гайки от фирменного и еще нарезать резьбу на штоке. Я где то с год ездил как чих пых. Потом купил ELMку. А там сразу видно турбина не додувала максимум 140-150 КПа. Хоть вакуум напрямую хоть через клапан. Хотя положение показывало 110 %. Сейчас турбина дует 245 КПА, если ставлю чуть больше появляется резкий металлический свист очень неприятный.

Ошибка P003А после активной езды. Я понимаю, что эта ошибка по подклиниванию геометрии турбины или передуву. Как писал ранее после регулировки (упор штока на турбине) ошибка ни разу не выскакивала, как я не пытался издеваться над машиной. Разгон до сотни 10,5. Но появилась турбояма с 1500 до 2000 об. Раньше ее не было. И дымить машина стала заметно больше на низких оборотах,видно не хватает воздуха. Завтра попробую еще крутануть упор. И надо попробовать разгон не до 100, а на 4 передаче с 60-120 мне кажется поинформативней будет.

Мозги падают в аварию минут через 10 после езды с неработающей турбиной. Сейчас попробовал изменить настройки на турбине (болтик который ограничивает максимальный угол открытия (закрытия) лопаток). Машина стала вести себя ровно и без ошибок. Но максимальный надув 230-240. Я понимаю, что у меня был этот регулировочный болт сильно выкручен (когда менял картридж выставил по штангелю, но видно не точно). Четверть оборота этого болта где-то 10-15 КПа, но если я его накручиваю на положенные 250 машина разгоняется с рывками не может ровно держать заданный уровень. Мне еще интересно 250 это максимальное значение параметра, больше я никогда не видел, не верится что стоит такой регулятор без перерегулирования скорее всего датчик это максимум датчика, а турбина может давануть и больше. У меня раньше при перегозовках был неприятный резкий металлический свист, а как понизил давление пропал. Завтра проверю разгон до 100 просто интересно увеличится или нет.

Машина 2.0 TDCI на ручке. Пробег 460 т. км. Сажевый удален. Проблема в следующем. Машина летает как самолет, но недолго. Ошибка появляется если давить тапок в пол по трассе. Давление надува 250 КПа как и надо давление в рампе 160 тоже как и должно быть. Но после поездки по трассе при езде накатом турбина отключается. Геометрия не клинит, а просто нет управления, т.е. параметр vane_pos =4% и не меняется. Машина начинает дымить как трактор и никакой динамики. Думал подклинивает геометрия и компьютер уходит в ошибку, тем самым отключает управление турбиной. Но поездев со сканером увидел, что с начала пропадает управление, а через некоторое время может появится ошибка P003A. Стоит заглушить завести машину снова самолет. Я не могу понять как будто мозги отключают турбину. Пробовал когда приехал пока машина тупила, чтобы исключить заклинивание геометрии на работающем движке снял трубку с коричневого клапана подал вакуум шприцем vane_pos меняется значит геометрия не клинит. Можно ли forscanом проверить есть ли управление коричневым клапаном. Или как проверить с помощью мультиметра управление на клапан есть или нет. Хотя я подозреваю, что управление идет ШИМом и его фиг продиагностируешь. Коричневый клапан поставил новый ничего не изменилось. И еще вопрос для форума, как узнать что сажевый и ЕГР удалили программно. Я на 100 т. км ездил в Москву удалять сажевик в фирме V-tech кажется лет 6 назад на форуме ее хвалили. Никаких проблем после этого не было, просто сказали что удалили сажевый и чипанули на 160 л.с. Но на форумах пишут что ТНВД чипованных машин выдает 180 МПа давление в магистрали, а у меня только 160.

Я думаю пробег бы не изменился так как появилась выработка в цилиндрах, а это чисто механический износ. Конечно можно сказать: "Масло тоже влияет и на это". Но мне кажется здесь влияние масла минимально, главное чтобы кольца не закоксовало. А вот пары трения как вкладыши коленвала, распредвалы здесь чистая работа масляного клина. То есть масло держит свои свойства по 20 тыс. И тем более официальный дилер меняет масло через 20, хотя ему на много выгоднее это делать через 10.

Я больше скажу. Я ни когда не заправлялся на фирменных заправках. Все 450 тыс. на слитой солярке, покупали у всех в подряд, что там бодяжели я даже не представляю. Один раз нам слили соляру камазы 55111 на ней поехали, я ее тонну один выкатал. И по сей день заправляюсь всяким дерьмом, даже диву даюсь как ее только на заправках не называют (газойл, моторное топливо, дизель К-2). Наша топливная все съедает легко. Форсунки и насос возил на диагностику. Все параметры в допусках. Я вообще считаю что чем хуже соляра тем больше в ней примесей серы, что пагубно влияет на экологию, но хорошо на смазывающие свойства. Современная соляра она как бы сухая. ИМХО для двигателя она хуже, основываюсь на личном опыте. Если у кого из наших движков есть такой пробег под 500000 и чтоб в топливную ни разу за него не заглянуть, прошу оспорте. P.S. На форуму лет 5 назад какой то клоун писал "Заправился не на Лукойле, что мне делать?"

Сегодня наконец то завел свой пепелац. Боялся не заведется, так разбирал двигатель первый раз. Притом в гараже нет ямы и лебедки. Короче извращение. Но главное машина работает тихо , ровно, давление сразу гаснет. Пока обкатка больше 2000 об. не разгоняю, но тяга даже до 2 тыс. отличная. Полностью выкинул теплообменник ЕГР, выход на коллекторе заглушил, магистраль охлаждения закольцевал. Стоимость ремонта вышла 77 тыс. из них токарные работы 14 000. Кому интересно ниже прикреплен файл со списком всех запчастей которые понадобились, многим пригодиться. капиталка.xlsx

С гильзами не все так просто. На нашем движке 85 диаметр достаточно редкий. Единственно что нашел это гильзы asvela производство Литва. Гильзы с буртом. У них есть все ремонтные размеры. Единственно гильзы пришлось укорачивать. Заказывать токарям точить гильзы не хотелось, так как не уверен в качестве болванок. P. S. Движок получается дорогой в ремонте и целая проблема найти каталожные номера запчастей. Все номера только с движка PCA 2.0 HDI 16V.

Мотор проехал 450 т.к. Был разобран из за того что сломался выпускной распредвал (привод на ТНВД). Так как уже разобрал пол двигателя захотел посмотреть состояние поршней и скинул голову. Поршни болтались. Снял поршни выработка в виде ступеньки в верхней части. Измерил зазор вставив поршневое кольцо. Зазор по кольцу от 0.25 в нижней части цилиндра до 1.6 на ступеньке. Пришлось снимать блок и вести к токарю на расточку. Померив блок выяснилось что уже проскочил ремонтный размер (у нас он один 85.0+0,6). Мастер сказал, что надо гильзовать. Поршни на удивление в хорошем состоянии по геометрии проходят. Осталась 1 проблема. Не могу найти гильзы на наш двигатель, хотя движок очень популярный. Перелазил все форумы и ситрояновские и пежошные и куги. Ни где нет информации. В каталогах Goetze, KS, MAHLE на наш движок гильз нет. Он что не гильзуется? P.S. Состояние коленвала и вкладышей идеальное, мастер не поверил что машина пробежала 450 т.к. Замена масла через 20000 км.

Пробег 230000. Подошел выжимной и маховик. Передачи включаются отлично, только шелест при нажатие на педаль и вибрация на ХХ на нейтрали. Заказываю запчасти и думаю стоит ли сразу менять сальник двигателя и коробки и нужно ли менять болты на новые. Про болты рассказывают, если поставить старые они раскручиааются. Или если ставить старые то необходимо нанести смазку может быть жаропрочную, не знаю может кто подскажет какую. Можно поменять сцепу самому сколько времени и какой специнструмент нужен.