zinovey

Спойлер - это юбка бампера, как я понимаю??? Если да, то из силового крепления у меня была скоба между пластиковым пыльником под радиаторами и, по-моему, подкрылок к ней (к юбке) прикручен, еще есть ощущения, что ПТФки могут помешать (какой-то там зацеп есть на дорестайле, про пострестайл - не скажу)... Крепление к бамперу - пластиковые защелки... как-то по зиме неудачно тиранул боком юбки о бордюр - она у меня сама и отвалилась)))) вставилось назад всё руками. Кстати, у меня тоже "как губа такая отвисшая на морде", давно хочу ее проволоку повесить, да руки не доходят...

Приветствую всех счастливых обладателей ФМ3! Загремело что-то в передней подвеске, причем гремит очень громко и страшно (как будто что-то открутилось)! Стучит при проезде правым колесом мелких неровностей, при этом гремит не справа, а по центру авто... При проезде неровностей на скорости (даже на 30-40 км/ч) - тишина... Вчера планово менял рулевые наконечники - все пошатал, никаких люфтов и открученных болтов не нашел. В прошлом году перебрал всю подвеску, кроме рулевых, амортизаторов и их опор. Какая может быть зависимость между скоростью движения (или может оборотами двигателя) и наличием громыхания в подвеске??? У нас руль "догружается" с ростом скорости? Грешным делом думаю на рейку...

Менял на этих выходных недобросовестный TRW. Сначала решил без опускания подрамника попробовать - и действительно - дольше думать как это сделать, чем опустить подрамник. Все очень просто, но вот еще вопрос - подрамник обратно ставлю по старым отпечаткам его сайлентов, но каждый раз получается по-новому - руль то левее то правее встает при прямолинейном движении)))) Товарищи, нет ли у кого чертежика этой самой конусной приблуды для выверки положения подрамника???? ужас как хочу ее в действии испытать, тк на этих выходных снова под машину и опускать подрамник??? Ну кто наконец подскажет на счет первого ката??????

Поставил Рувиль 915271 - встал как надо, без сучка и задоринки, болты нормальные, гайки самоконтрящиеся. На другую сторону взял Lemforder 25808 02 (просто второго Рувиля в магазине не оказалось) эти шаровые тоже нормальные по размерам. Выкладываю номер шаровой, которая привела к появлению этой темы, итак: шаровая TRW JBJ728 - к дорестайловому мондео 3 не подходит!!!!!!!! И болты у них полное г... (короткие и сырые)! Товарищи, кто что посоветует с первым катом??? Полностью вышибать или оставить продырявленный в 5-7 местах сверлом 8????

Спасибо, попробую найти Рувиль! А кто что про пламягаситель скажет??? по п.1 рассказа)))

В том то и дело, что сначала "не от пары легких ударов". Сначала, как только поставил, болт подстучал, понял, что не очень легко идет - выбил. На резьбе продольная полоска глубиной с резьбу. Вот тогда и стало понятно, что шаровая не встала - торцем (точнее фаской на торце) уперлась в верхнюю часть посадочного места кулака. Пришлось разжать ухо кулака, после этого болт зашел легче. Я шаровую запрессовывал подставив под нее подпорку и опуская машину на домкрате - эффект тот же)))) А по поводу шаровых - положительный опыт есть??? какие взять?? Хочу эту поменять и на другой стороне тоже. Еще вопрос: чтоб снять шаровую без снятия рычага, как я понимаю, надо под ступицу поставить подпорку и приопустить на нее машину (молиться, чтоб не стрельнула стойка), тем самым разгрузится рычаг, после чего и вытаскивать шаровую???? ЗЫ: Интересно, а на модификациях кулаки одинаковые?? 1,8 и 2,0?? Может шаровую подсунули от чего-то не моего??? Просто люблю я TRW))))

можно я тему приподниму... ну не ругайтесь)))

Насколько я понял, сетка в выпускном стоит только на автоматах. Когда у подруги на ауди умер кат - он гремел и на холостых и на ходу. Надо машину на яму загнать, один человек газует, другой слушает.

Здравствуйте, уважаемые коллеги и братья по счастью! Делюсь опытом "выходного ремонта". 1. Давно раздражал мелкий дребезг-звон при сбросе газа с оборотов на хх. Осмотр показал, что звенит в выпускном коллекторе. Отсоединил гофру (на удивление болты не закисли, прокладка выжила), взору предстал пламягаситель-сетка. Было решено его высверлить. Длинным сверлом 8мм сделал 5-6 отверстий по центру и переферии. Решил полностью не выдалбливать, перед сборкой завел машину, чтобы все дерьмо оттуда высыпалось. Собрал все на место. А на время высверливания положил первую люмбду в ортофосфорную кислоту на 10 минут (как написано на этом сайте). Не поверите - сейчас машина летает, как давно не летала, езжу - прусь (до этого тупила, в основном - на малых и средних оборотах). Но не дает покоя вопрос: а может стоит еще раз разобрать и высверлить полностью? Понимаю, что это улучшит динамику, но на сколько навредит выхлопной системе. Второго ката, похоже, нет - предхоз кастрировал, вместо него - овальная банка выштамповкой "MC RACE" - что это кат неоригинал или пламягаситель??? Если кат, то сетку, наверно, не стоит полностью убирать. А если пламягас, то, наверно, можно и без нее? Какие мнения? (поиск юзал - прямого ответа не нашел). 2. Обновил правый передний рычаг - поменял сайлент геленаполненный и шаровую. Сайлент - SWAG, шаровая - TRW. Вопрос в следующем: при установке шаровой ее палец не до конца влезает в поворотный кулак (упирается торцем) - если смотреть через отверстие стяжного болта видно, что проточка в пальце, как бы сказать, не соосна отверстию... Болт стяжной не вставляется в отверстие. Ввиду того, что было уже поздно и старая шаровая при высверливании заклепок практически лишилась пыльника, пришлось оставить новую, болт вбил молотком (шел не тяжело) и затянул от души. Понимаю, что на таком хэнд-мэйде ездить нельзя, шаровую заменю, в связи с чем вопрос: у кого есть опыт установки шаровых TRW? были проблемы? Какие шаровые взять, чтобы вновь не повторилась такая же фигня? Из плюсов от проделанной работы - пропали стуки на мелких кочках и, что самое главное, пропал противный скрип-треск при повороте руля, на разгонах и торможениях. Управляемость заметно улучшилась.

Вот смотри, Плантатор когда-то писал - не помню где - я себе скопировал: "... что бы не вдаваться в подробности -белая линия должна быть ближе не к крылу а к мотору -стрелка (на самом деле она двухсторонняя) должна быть ещё ближе к мотору за белой линией, и одним концом смотреть на радиатор а другим на лобовое стекло. То есть относительно твоего рисунка первый циллиндр двигателя находится в правом нижнем углу - ЕСЛИ ЭТО ПРАВАЯ СТОЙКА. Ну и наоборот. Стрелка на левой стойке будет проходить ближе к двигателю. За ней к крылу белая линия (а бывает синняя) которая будет располагаться между стрелкой и крылом. И последнее слева будет крыло. Надеюсь понятно? ... " Поставил так - вроде нормально - больше года проездил...

На счет "ничего там не добью окончательно" гарантий не дам - но мне ни один раз помогало. А назад фиксатор я обычно открывал сигнализацией и уже на разблокированной двери резким движением тянул фиксатор на себя, потом резким ударом утапливал внутрь, естественно, всё это при закрытой двери. Если полезешь внутрь двери, то надо искать по форуму - тут была темка про чистку контактов в микрике замка, но это геморно.

На двери водителя другое дело - надо с силой пощелкать фиксатором на закрытой двери, прям пальцем по нему ударить сильно на закрытие, потом по-резче на открытие и так до полного излечения! У меня периодически появляется эта проблемка, всегда лечится таким способом.

Ладно, спасибо за помощь и разъяснения. Пойду заказывать опору...

Аммортизатор пробивает до стука или рычаг бьет по лонжерону????

Спасибо, Plantation Daddy, за столь оптимистические мысли)))))) Теперь понятно, что хоть и субъективно, но менять надо. При этом, я уверен, что много народа ездит с вытекшими опорами и не знают об этом, т.к. через месяц-полтора подтеки наглухо запыляются или просто высыхают, и перестают быть видны. На диагностике подвески, как я понимаю, эта поломка тоже никак не может быть выявлена. Спасибо!!

Всем привет, уважаемые коллеги! Вопрос такой: при замене колес обнаружил подтеки жидкости в районе гидроопоры левого переднего рычага. Чем грозит такая ситуация кроме стука? Может ли случиться что-то неприятное, или со временем просто сильно застучит и намекнет на замену??

давление, как мне кажется, после глушения движка в магистрали не нужно, т.к. при включении зажигания оно создается насосом, а вот бенз из магистрали уходить не должен! Сам канал то толще, но у синего жиклера, к которому канал идет, пропускная способность то маленькая - тут разговор больше не о давлении, а о пропускной способности.. Кстати, заметил, что бак безумно греется от системы выхлопа: как-то в пробке залез под сидение заднее рукоВо всяком случае я уже пару месяцев с заглушеным езжу, а там х.з.. Прим. В баке избыток давления присутсвует, даже по моему оно больше стало (долго шипит при открывании й (посмотреть не пропускают ли уплотнения на выходе из бензонасоса) а с лючка в руку как феном подуло - от системы выхлопа, хотя на улице прохладно было!!!! А давление избыточное в баке - от системы вентиляции бака и от эволюций топлива, ИМХО! Я противник глушения наглухо, но с другой стороны, давление может и через сам насос стравливаться при заглушенной машине - так что ничего не должно произойти! От себя скажу, что после вставки винта (см. посты выше) машина стала ехать - сегодня 2 часа в пробке толкался по жаре в +32 градуса, пробку проехал, на газ нажал..... а машинка то едет!!!!!)))) Радости полные штаны))))))

не, не пойдет - давление в баке никогда не превысит давление бензонасоса Все не стравится - канал слишком мал Еслиб не должен был продуваться, то его бы там не было, просто был бы заглушен канал и все На днях в очередной раз разобрал бензонасос и долго и нудно думал что там зачем, в особенности - этот самый синий цилиндр на дне банки... Мои мысли - это не клапан, это что-то типа жиклера! Через него давление в магистрали стравливается при отключении бензонасоса (при выключении зажигания) с целью разгрузки уплотнений. При работе бензонасоса через него проходит ничтожно малое количество топлива (ввиду малой пропускной способности) и это на общем давлении в системе не сказывается. При умирающем насосе, да, действительно он может ухудшить ситуацию, но глушить его полностью нельзя, ИМХО. Я просто уменьшил его пропускную способность, вложив сверху в длинную плохопродуваемую трубку винт М4 с потайной головкой.... машина поехала заметно лучше!!! Кроме того, эта магистраль с жиклером может служить гидродемпфером при колебаниях давления топлива в магистрали нагнетания! Еще заметил, что в трубопроводе (пластиковом гофрированном внутри бака между крышкой бензонасоса и крышкой банки в магистрали нагнетания) стоит клапан..... Его назначение, по-моему, удерживать топливо в магистрали после отключения насоса, чтоб упростить последующий пуск. Но вот в чем вопрос - если клапан врет, то он постоянно мешает бензонасосу качать топливо в магистраль.... Какие у кого мысли, замечания???? Давайте наконец-то разберемся с этой болячкой мондео! не верю я в такую скоропостижную кончину бензонасосов!!!!!!!

думаю, что клапан обратки может травить, но при этом он и давление рабочее держать не будет! а клапан находится в крышке стакана бензонасоса, изнутри, крепится 3 саморезами. Только ты его всеравно не проверишь. еще могут травить уплотнения насоса (самого моторчика) с патрубками.