viknik

Скока просит мастер???? за б.у

Есть с новой разбитой машины

А на дорестайлинговые 2001г 1,8 дюратек не не подходит что ли?

На турниере 2001 г задняя передача включается так: Под головкой переключателя есть блокиратор, круглый цилиндр, обхатываете его 4 и 3 пальцем поднимаете наверх, а вот посде этого вправо до упора и вниз. У меня если блокиратор не поднять заднюю не включить!

Если спираль целая а контакты подгорели можно не паять а обжать спираль вместе с подходящими проводами в специальных обжимных металлических трубочках, как это сейчас делают электрики. Важно только подобрать диаметр этих трубочек и иметь обжимной инструмент! Стоят копейки! Или просто купить соединительную планку подходящего диаметра (ими соединяют электропровода) там зажимные болты вставить с одной стороны спираль, а с другой приходящий провод! Всем хорошего просмотра футбола! Я ушел смотреть!

Если я правильно понял то замена моторов может спалить РР поскольку там большие токи нагрузки. А вот сопротивлние первой скорости? оно же только дает падение напряжения на нем и ток общей цепи только уменьшается! В худшем случае если оно большего номинала чем стоит оно сгорит, если меньшего то вентилятор будет крутиться с большей скоростью но никак не больше максимальной т.е. второй скорости.

Распечатай алгоритм и согласно ему и пробуй, в какой последовательности замыкать контакты? да пофигу. В одном случае получишь первую скорость вентилятора или (если сопротивление не работает ) ни получишь ничего, в другом случае получишь вторую скорость (если вентилятор вообше работает) если премычку с первого реле не снимать, а паралельно замкнуть второе то при всех иправностях получишь прирост оборотов вентилятора или (если неисправно сопротивление ) сразу вторую скорость. Кстати Сергей упустил маленькую деталь: перемычки должны быть достаточно мощные, токи там приличные!!!!! Тут вот один умелец поставил моторчик от жигулей и резистор от печки нивы говорит все работает ништяк!! :tong: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...49732&st=20

Чуть чуть опоздал вчера Сергей все наглядно проверил измерил и нам доложился. А вот по поводу замены моторчиков очень интерессный вопрос. Номерки деталей, технологию замены, и результаты измерений температурных режимов двигателя, было бы очень мнтересно!

Ну теперь можно подвести итоги. 1.Сергею респект, все таки систему проверки работоспособности вентилятора, исправности датчика давления,и сопротивления вентилятора проверить довольно просто. Теперь когда выскочит ошибка "неисправности цепи вентилятора" никто не полезет "крутить вентилятор на проверку способности его затруднительного вращения" . 2.Данный тест можно использовать для проверки работоспособности генератора и реле регулятора - нагрузка в месте с дополнитльно включенным оборудованием может достигнуть максимального потребления тока от генератора. 3.Принудительное включение второй скорости вентилятора и его очень шумное или свистящее гудение можно рассматривать как накрывающийся вентилятор или его составляющих, дающих возможность ездить спокойно и готовиться к его плановой замене. 4.А провал оборотов на включенном кондее (я думаю мы эту тему вынесем в отдельный топик и решим её окончательно) можно связать с включением второй скорости вентилятора, большим потреблением энергии от генератора, с резким повышением давления в системе и еще с многими причинами с которыми думаю мы разберемся!

http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=50128 и еще где-то на форуме вся технология промывки с картинками есть

increasing -увеличение decreasing- уменьшение В данном варианте можно перевести так pressure increasing повышенное давление или пониженное давление Из всей схемы навскидку пока понял только 1. к32- реле отключения кондея при резком нажатии на педаль газа 2.n76 - двойной переключатель давления (нормальное давление, низкое давление, кстати это тот переключатель (датчик) который около фары с четырьмя контактами, вот его бы я не рекомендовал замыкать он весь завязан на PCM 3.N75 циклический переключатель кондея при повышении давления отключается при понижении включается 4.y31 муфта компресоора Остальное PCM темная лошадка

Я думаю не совсем так, датчик давления вместе с датчиком температуры влияет на команды PCM которая управляет реле вентилятора как одним так и вторым, вот алгоритма PCM мы не знаем.

Если перемыкания делать при снятых реле то не скажется никак PCM не участвует мы искусственно подаем напряжение непосредственно с предохранителя f10 на вентилятор а диод v33 погасит возможные обратные токи вентилятора практически мы сыграем роль high coll relay

Спасибо! вот все и прояснилось. Кстати схема двухвентиляторная ничем не отличается от обычной, вентиляторы подсоединены паралельно!

бред какой-то как PCM узнает что вентилятор не крутится? на схеме нет обратной связи вентилятора с PCM

Что означает это ошибка не на цифровом языке?

По поводу первого заключения абсолютно с Вами согласен А вот по поводу второго думаю Сергей прав тут задействована PCM и думаю тут одним датчиком дело не ограничивается. НО! Если виноваты датчики в системе PCM то я думаю компьютерная диагностика ошибок должна это показать, а вот разрушение сопротивления она вряд ли покажет, это конечная цепь. А по поводу его проверки предлагаю следующую схему. согласно схеме предоставленой выше. 1. Найти реле включения первой скорости оно на схеме обозначено как coller fan relay 2. Не снимая его включить кондей при правильной работе PCM оно щелкнет при включении кондея. это можно почувствовать рукой. а вот тут варианта два 1. вентилятор на включился-значит нарушена цепь (12в-нагрузочные контакты реле-сопротивление-вентилятор-масса). 2 вентилятор заработал на 1 ой скорости. Если не включилось реле первой скорости (щелчка нет) тут поможет только диагностика PCM она управляет реле. Если реле все же включилось а вентилятор не заработал все что можно проверить это предохранитель f10 40a и цепь провода приходящего на контакт 5 этого реле на нем при включенном зажигании должно быть 12в. Диагностируем дальше предохранитель цел на 5 контакте реле 12в вентилятор не крутится. вынимаем реле меняем на аналогичное со второй скорости они в блоке рядом и одного цвета. Вентилятор заработал -Было неисправно реле Вентилятор не заработал Вынимаем оба реле и первой и второй скорости соединяем перемычкой контакты реле второй скорости 3 и 5 если вентилятор включился на второй скорости - неисправна коробочка с сопротивлением (резистор первой скорости) Вентилятор не включился- звоним цепь 5 контакт реле второй скорости с массой, должно показать сопротивление мотора вентилятора если его нет- обрыв в цепи мотора вентилятора, или обрыв массового провода проводки проверяется простой прозвонкой контакта идущего от мотора на массу. (Для этого надо снять фишку с мотора и прозвонить контакт фишки провод которой соединен с массой. Ну вот вроде весь алгоритм действий! Единсвенную непонятку в этой схеме представлюет диод v33 Ну тут я думаю Сергей нам поможет У меня есть смутные сомнения что этот диод подает напряжение на сопротивление мотора в отсутсвии зажигания, когда машина стоит и зажигание выключено, а двигатель перегрет. Хотя на моей машине никогда не работает вентилятор если выключено зажигание. Vаленькое дополнение!!!! все прозвонки производить только при снятых обоих реле дабы не убить PCM.

Как по схеме так и в жизни 2 контакта!!

Здесь это уже описывалось и достаточно грамотно поищи поиском про свечи и провода!

Посмотрите внимательно схему! оба реле одинаковые с обоих с нагрузочных контактов снимается 12в НО!! При включении реле первой скорости (по алгоритму датчиков PCM как правильно отметил Сергей) ток идет на мотор вентилятора через резистор (сопротивление со спиралькой) А при включении реле большой скорости (higspeed) напрямую на мотор! Следовательно я был не прав по поводу коробочки! Вот эта коробочка (сопротивление со спиралькой) и понижает скорость вращения вентилятора. Если перемкнуть её контакты, то вентилятор всегда (независимо от алгоритма PCM, если он даст команду на включение вентилятора) будет вращаться на максимальных оборотах. Если в ней обрыв то включение первой скорости не будет (реле первой скорости включится но ввиду обрыва в коробочке напряжения на контактах вентилятора не будет). и включится он на второй скорости только когда включен кондей и когда температура достигнет 105 гр. тое когда сработает реле higspeed.

Все правильно! но это никак не противоречит моему заключению! алгоритм включения вентилятора я Вам описал, а уж чем этот алгоритм включается ?? Впрочем я с электрикой на ты поэтому могу точно покопаться, что чем управляет! Схема есть правда туманная, электроный тестер есть так, что чего нибудь спалить думаю не получится!

Да все у них есть свой срок службы! впринципе можете поступить как когда-то потступил я но лучше Вам этого незнать Притча о проводах!!! Пробег 90000 что было до меня не в курсе! дерганье машины при наборе скорости. в районе 1500-2500тыков тахометра ну блин свечи куплены 4 новых свечи, медные, заменены, поехали на волгу, класс машинка как новая. на обратном пути теже дерганья правда поменьше ну все блин попал на диагностику. Приехал в "спринтавто" диагностика двигла 1100 руб. приговор пробой 2 проводов 2-4 мастер по секрету сказал что руки есть поменяй сам но посоветовал купить все четыре провода и все свечи новые и показал как определить пробой проводов и пробой свечей. сэкономил. купил два провода!!!! поменял сам НО!!!!!! когда менял перепутал свечи какие куда вставлял не пометил. результат не заставил себя ждать через 2 дня дерганье возобновилось. Какое же было мое удивление когда я снял провода (оригинал) Новые пробитые!!! + один старый пробит Плюнул на все купил все четыре провода и четыре новых свечи сейчас 228000 эту процедуру я вновь повторил на 170000 тыков когда менял сцепление не дожидаясь пока начнется дерганье!

Выдвигаю идею!!! имеем машину дорестайлинговую один вентилятор две скорости вращения Итак у нас две скорости вращения вентилятора это неоспоримый факт. Первая скорость вращения вентилятора предназначена для охлаждения ОЖ в основном радиаторе, режима её работы два. 1. Она включается если температура ОЖ достигает примероно 104-106 гр у кого как. обеспечивая быстрое падение температуры ОЖ примерно 98-100 гр. (работает в основном в пробках компенсируя охлаждения радиатора на стоячей машине. 2. Она же принудительно включается когда работает кондиционер. независимо от температуры ОЖ (попробуйте завести холодный двигатель утром и включить кондей) вентилятор молотит на первой скорости. (кстати на климе если отключается муфта кондея вентилятор продолжает молотить еще 1-2 минуты. Вы скажете отчего он работает? об этом чуть ниже. Вторая скорость предназначена для одновременного охлаждения ОЖ и Радиатора кондея и включается она Будте внимательны!!! Когда включен кондей и температура ОЖ достигается в теже 104-106 гр (проверено и не раз) А вот теперь выводы: та коробочка про которую Вы говорите по моему глубокому убеждению не отвечает за скорости вентилятора, а является демпфером сильного стартового тока включения вентилятора, ведь не для кого не секрет что пусковой ток любого электродвигателя во много раз превышает ток нормального вращения электродвигателя, и если бы она как Вы утверждаете гасит напряжение на электродвигателе вентилятора тогда мы бы не ощущали скачкообразного увеличения оборотов второй скорости а вентилятор просто бы постепенно увеличивал скорость вращения в зависимости от сопротивления термистора. По моему мнению схема скорости вращения вентилятора следующая: 1. температура ОЖ до 104-106 гр напряжения на вентиляторе нет. 2. температура ОЖ выше 104 гр на вентиляторе половина или 3\4 напряжения 1 ая скорость вращения 3. кондей температура ОЖ до 104 на вентиляторе половина или 3\4 напряжения 1 ая скорость вращения 4. кондей температура ОЖ 104 и выше на вентиляторе 14в скорость вращения максимальна. А вот теперь откуда берутся эти напряжения? Помните 4 контактный разъем на датчике давления кондея так вот я думаю там замыкаются контакты когда мы включаем кондей (кстати если давления в системе нет то вентилятор не включится) и еще в двух реле работы вентилятора которым руководит датчик температуры ОЖ. и все теже контакты датчика давления кондея

Я уже где то писал но лично для вас повторюсь было в прошлом году! Машинка такая же как у Вас только универсал пробег был 180000 Итак по запчастям Выключатель сцепления (подшипник сцепления) в сборе америка - 3800 сцепление в сборе ВОsСН - 7500 Маховик - 9700 Работа - 5500 Итого - 26500 руб Вам видимо посчитали без учета маховика поскольку цены с прошлого года поднялись на работы! Маховик менять обязательно попадете на доп работа теже 5500 через 5-6 тыков Делал в "спринт авто" запчасти брал на рязанке по заказу там где раньше был москвичевский сервис.

Есть четыре родных диска 18радиус смотрятся офигенно зато будете ездить как на табуретке!