Speeleng

Итак благодаря уважаемому человеку Максиму @asd12 это время не прошло зря. Выявлена основная проблема душащая двигатель - датчик детонации! Кто бы могу подумать, да?! Я точно нет!!! Смптом - категорически не едет на высоких, типа на месте стоит. Мощность притуплена. Хотя в целом в любых режимах ездит не спотыкается. Было сделано: - прозвонка до ЭБУ - всё ок - фишка была не одета до упора (очень туго одевается), при повторном одевании обломился язычек фиксатор - заменена коса этого датчика на донорскую - заменен датчик на всякий случай) - соединена коса уже посредством пайки Итог - машин на хх подымила минут 20 и поехала порядком веселей!!! На высоких начала хотя бы ехать а не гудеть и "типа ускоряться" - прогресс на лицо. В сухом остатке - не едет как надо. Между делом заменил прокладки впускного коллектора. Приятно прижался. Старые были Т-образные, новые классно выжались (ощущение усилия). Не шибко лучше. Попытка №2 опрессовка впуска, для удобства был снят бампер и опрессовка как процедура не понадобилась... (на фото) Перекрутка патрубков - изучение на предметр разрывов, очистка посадочных мест, замена хомутов. Результат на фото. Устранено тщательно. Тест-драйв показал минимальные изменения...... Зашел на второй круг - сечёт заглушенный ЕГР (заглушил вчера сугубо на тест, что бы 100% отсечь возможно негерметичный ЕГР... Как выяснилось при газовке на хх до 3000 об +- вырывается воздух из под заглушки...(хотя вродь не должен, что косвенно говорит о таки неисправности ЕГоРа. В общем танцы с проклдками не привели к успеху - травит! Пошла тяжелая артилерия - снята вся труба ЕГРа сзади с двигателя и до него, отшлифована плоскость прилегания до идеала, вырезана прокладка из алюминия и посажена на герметик. ЕГР заглушен и проверен. Точно. Тест-драйв - поехала. Лошадок не досчитался... Прошу еще мысли.... P.S. без бампера поставили омыватель фар. Очень хотел )))) В сухом остатке - не едет, как положено. Динамика есть но не достаточная. Разве, что с места, а с ходу (от 100 кмч её ооочень мало)

Катализатора сегодня не стало. НЕ решение проблемы побудило к видео. Буду ооооочень признателен за подобное видео.

@Vladimir_NN на вашем скрине то, что я и имел ввиду. Естественно нужно будет разобраться с принципом работы акпп и интерпретировать к показателем, а ещё наложить показания с измерением давлений.. ЗЫ гемор тот ещё, я с другой темой бодаюсь но тоже так в неё погряз, ужас просто. И тоже тонны гугла и различных документов. Если интересно в первой/второй строке дизельной ветки мондео 3, я автор. В вашем случае либо самому вникать либо отдавать на пересыпку. Я свои танцы над акпп начинал с нескольких замен масел. Банок 12 литровых взял. Слил через пробку всё что вышло (3-3.5 л) оценил состояние (было тёмным очень но без лишних вкраплений и кстати горелым не пахло это говорило бы о фрикционах ;-) ). Затем 3 раза доливал сливал (есесно доливал каждый раз новое). Последующие мои танцы описанные уже в этой теме ограничивались одной двумя слив/залив. К тому же, когда я игрался с гидротрансформатором то сливалось гораздо больше 3х литров..все 5-6 наверное. И только лишь после этих процедур с заменой масла и выставлением уровня только можно говорить о тестовых выездах с оценкой состояния работы акпп. ЗЫ приезжал я к одним на диагностику и контроль уровня - итог - уууу тут фрикциону *опа, давай давай 1.5 к$ и всьо будет путьом. С того я решил сам попробовать. Денег отдать это всегда успею... Вскрытие поддона (он почемуто сбоку, гг), подмена гидроплиты и вуаля - 100$ + дохрена масла. PPS когда мне сказали что трындец фрикционам, я потом почему то обнаружил, что у меня проскальзывало между 2-3 только ВВЕРХ, а вот вниз очень даже отлично..

Шоссе Город Ёпт, что по показателям не так?! Посмотрите пожалуйста, как у вас было когда заморчаивались диагностикой такого рода? Благодарю за ответ! Май проблем ещё открыт... Где увидеть или каким образом измерить сканером соответствие ДПКВ и ДПРВ (распредвала)?!

В Вашем случае если насос уставший, или сеточка перед ним в Г то поможет сильно))) В моём же случае такого нет в принципе. Не предусмотрен. Топливо всасывает ТНВД.

Приятен диалог с человеком отличающем датчики между собой и понимающем что он собирается делать (образно), жму руку) Масло проверить просто - яма или подьемник. Снизу на кпп есть типа защита, маленькая пластина 5*20см на трех болтах, закрывающая трос от селектора в салоне, вот открутив её ищем заглушку под шестигранник (размером приблизительно 3-5мм), она там одна! Это переливная трубка, расположенная на нужном! уровне и уходящая вниз, вот открутив шестигранник вы освободите слив лишнего масла если оно есть..а также можете долить и лишнее сольется. Так вот эта переливная трубочка расположена в том месте где обьем должен быть равен при температуре 30-45 градусов, так как обьем масла в кпп ~10 л то при нагрева он есессно увеличивается и может быть больше на 1-2л, поэтому так важна температура в момент этих процедур. Нуу на заведенной машине конечно и между процедурами попереключать режимы. Контроль/долив на Р и заведенной! Доливать через отверстие под ближним левым углом аккумулятора, посветите фонариком и исследуйте корпус акпп. Практически под углом, не в глубине. Масло. Если речь о 5ст Jatco то исключительно желтое! Например Mobil LT71141 и никаких ATF!!!! При смешивании будет беда, прочтите неск страниц форума назад. Машины встают. Даже если с нуля залить неправильное масло оно не обеспечивает нужных свойств. Вы меняли и предполагаете на красное, выясните тщательно. А еще на форуме гуляла теоретическая аксиома - все проблемы начинаются после проверки/замены масла. Так как щупа у нас нет, технологию знают еденицы... Проанализируйте хронологию у себя. Станет понятнее возможно с чего началось и какие причины. То есть по сути - что устранять. Сканеров с али нет проверенных, к тому же оттуда будет ехать месяц почти, а за это время любой километр на авто может спешно приближать к нехорошему. Сканеры недорогие, берите что есть, тестите прям возле магазина с ноутом или телефоном. В форскане фактические. В сети гуляет сервис мануал на 200+ страниц на эту коробку, там тест-планы видел, с номинальными значениями...

Правильно думаете. Или или. По своему опыту начал бы с уровня масла. Прежде обзаведитесь сканером и программой. Проверка масла на температуре кпп 35-45 градусов, не ниже или выше, не наощупь и тд. По сканеру. Надумаете - черкните, ибо выкрутите не тот болт и точно на переборку попадёте. После масла - сканер+форскан, в последнем есть текущие параметры соленоидов, фактические значения в процентах открытия и давлении. Отсюда понимать что с коробкой... Ну или же просто в ремонт и обязательно с гарантией!!! Ремонт этой кпп 800$ гаражные мастера+риски+0 гарантий. ~1500$ за гарантии и более менее сервис. Масло если доливать то желтое!!!

Обратил внимание, что Ваши описания про игры с форсами не упоминают кодировку и прописку...в этом ключе что-то делали? Прям сильно отчётливо не проявлется. Где то на грани субьективности и обьективности. В общем мизерно. Первое что я обратил внимание сразу же после ремонта и какбы прикатки (прибл 500-1000 км) это то, что после 3000 об, на 4000 об и тд двигатель ну вот вообще, давится чтоли...мотор гудит потому что обороты есть а тяги как таковой нет. Для понимания о чем я говорю ситуация - трасса, скорость 120, на пятой это не помню но слегка за 2000...обгон, педальку ниже, кпп перескакивает на 4ю и обороты 3200 прибл. Эффект - машина едет с тем же ускорением, что на пятой при 2000+. То есть всеравно. Я уже почти привык врубать типтроник и обгонять на текущей передаче (3/4/5) потому что так эффективнее в моих условиях но не по ттх. Кстати!!!!!!!!!!!!! Вспомнил почему я так увязался "до ремонта форс было лучше"! Смотрите: до ремонта у меня была проблема разгонятся свыше 100кмч с учскорением или ехать в горку выше этой сокрости, НО ЭТО НЕ МЕШАЛО МНЕ ДИНАМИЧНО ЕЗДИТЬ В ДИАПАЗОНЕ ДО 100 КМЧ.!!!! Я вспомнил черт возьми... С места или с 50 кмч например я оооочень бодро разгонялся...пока не вывалится спиралька. И я отчетливо помню что машын пёрла до и свыше 4000 оборотов. И звук был другой..напористый чтоли...А сейчас гул мотора и фсьо. Так вот сразу после ремонта этот эффект пропал. А еще через почти год я обнаружил проблемный клапан вакуума турбины. И началось. Мойка интеркулера, покатушки с диагностикой и тд. Собсно вот сейчас эта тема. Вопрос - как проверить форсунки!?? Стенд - не предлагать. Хртриджа в Украине нет. В невозможность проверки не верю. Слив ок, да распылителя менялись, остальные типа ок. Дыма нет, движка работает на хх с колебанием +- 10 об/мин. Газует и сбрасывает четко. Подхвата нед. Форсы прописывал заново теми же кодами в тех же горшках уже после того как решил с вакуумом турбины. Ничего не переадаптировалось. И еще как проверить фазы, углы впрыска и тд. То есть я хочу програмно увидеть фактические углы впрыска и предвпрыска. (делфи с предвпрыском). А еще точнее я хочу понять цепь ли это... Сейчас вышел поменял лампочку в фаре (сдохла на днях) и подергал тягу геометрии. Ходит просто песня. Нулевое положение (как на холодную и в макс разгоне) возвращается с металическим щелчком. Я просто руками натягивал не отключая от вакуумной лягушки, потом отпускал. Чётенько и металический щёлк когда отпускаешь и она стреляет в исходное положение. Проверил вакуумные трубки. Все типа как должно быть. Судя по длинне и изгибам каждой, кое где логика проглядывается. то есть с вакуумом в порядке. И он там есть.

ДА. На ходу вроде все ок, МАР показывает норм цифры, шланги дует. В критику еще замечу, что при иненсивном разгоне с тапкой в пол замечено что прыть повышается на децл если газ слегка приотпустить (уменьшить воздух или топливо)...от чего и копаю в торону турбы, потому что если бы форсунки то был бы дым и менялся в этот описанный момент. Повторюсь дымность капец минимально и видна только ночью!!!!! в свете фар машин сзади. Днем ничего лишнего не вижу, даже в яркий солнечный день с учетом что заднее стекло тонировано кажется 5-кой. Я соглашусь, что форсунки имеют большое значение в формате работы двигателя. В поддержку выражу согласие, мол на высоких оборотах/давлении - важно качество вприска и распыла. В критику - наличие ошибок и высокая доля вероятности - изменения в выхлопе. Также, что любая проблема вылазит со времененм, так вот времени прошло мегадостаточно (в пробеге это прибл 40-50 тыс км... вылезли б распылители). Расскажите пожалуйста симптомы которые вызывали корпус форсунки в Вашем случае? Вник в работу турбы с геометрией. В нашем случае не лепестки меняются, а платформа с лепестками входит выходит тем самым меняя сечение наддува. Инфо нашел мало и возможно я не прав, норешил посвятить сейчас вакууму - убедится что с ним все ок и он по заводу расположен. Нашел на форуме, что Вы сталкивались с вакуумной системой, дайте данные где посмотреть заводскую компоновку, потому что я тогда отталкивался только от того как у меня было и всего лишь восстановил то что было. Хотя допускаю что какие то СТОшники могли снять и поставить иначе от завода. У себя на сколько я помню от вакуумного насоса идет тройник на тормоза и на резиновый распределитель (куда одеваются все трубки и сам он насаживается на электроклапаны). С него уже по одной на ЕГР и турбо, и одна общая кажется в атмосферу (корпус воздушного фильтра и возможно даже не вакуумный ресивер). В ЕГР и Турбине на ХХ вакуум есть! И еще добавлю, что с неисправным вакуумом я походу отжигал еще ДО ремонта форс и это единственное, что было НЕ замечено в принципе и о чем я соответственно не знал (мол есть такой проблем). Сейчас есть все что должно быть но прыти нет, а так как перекрытие на макс оборотах должно быть минимальным так как турба крутится на феерических оборотах сама и возможно как пишет And85 моя тяга настолько отвыкла доходить до конца при неисправном вакууме что могла закиснуть в конце хода. И какая то истина тут есть. Нужно пошевелить пальчиками. А еще вопрос - что будет если заткнуть одну из трубок вакуумного узла. Ну которая в атмосферу выходит. И погазовать. Каке процессы будут происходить с ваших точек зрения??! Мне кажется електроклапан в этотм момент газования разбавляет большой вакуум воздухом с атмосферы - чтоб "отпустить" тягу геометрии турбы вниз (по умолчанию). И у меня вэтот момент был типа хруст. Так как я газовал по совсем немного то и хруст был такой, еле еле.

Да! за счет малого кол-ва топлива (меньше полбака) Вы оголили всасывающую трубку в баке и в нее пошел воздух тем самым дойдя как минимум до тнвд... А по первичной причине на холостом машина работала и заводилась четко, а когда газуешь то вступает в работу впускной тракт, турбина, патрубки и интеркулер (большой невысокий радиатор, самый первый если стоишь перед машиной) вот надо найти негерметичность!!!!! И сначала развоздушьте систему. Ни в коем случае не просто масланием стартера - уложите тнвд. Предполагаю так: - открутить/ ослабить с форсунок гайки трубочек (все) - заполнить топл фильтр топливом! Обязательно! Геморрйно но надо, тщательно. - крутить стартером не более 2 сек (может войти в ошибку если дольше и вообще прекратить подачу топлива, а вы будете танцевать с бубном дальше) и так крутить пока со всех гаек не пойдет соляра. Потом по одной гайке закручивать. В итоге завести и дать работать минут 20. Не глушить. Поправьте кто в теме.

Ход тяги около 1.5-2см. Это я наблюдал глазами на глухом, заведенном и при прогазовках на хх. Описано в теме. Я проверю и таким методом, но боюсь что не в ходе тяги дело. На заглушенном он отодвинута от грибка, при заводке втягивается и стоит мертво. При прогазовках стремится к положению как на заглушенном, синхронно с ростом оборотов двигателя. Практически без рывков. А ещё, когда разбирался с трубочками - есть одна что идет на корпус воздушного фильтра и я предположил тогда что она сифонит и заглушил ее чтоб проверить, сел завёл, все ок. И очень аккуратно начал газовать - сначала до 1500, потом 2000, и тд и на ~ 2000 услышал легкий треск. Вдоволь выяснив логику трубочек и клапанов понял что клапан подсасывает избыточное давление из фильтра чтоб не сломать геометрию на максимуме перекрытия и не перевалить тягу за максимум. Из этого сделал вывод что лопатки таки двигаются.... А может этот треск свидетельствовал о том что там чтото закисло и пыталось разработатся... (фантазия) так как с неисправным вакуумом я ездил оч долго и даже не знал об этом.

Вот если честно то не готов подтвердить, что после ремонта. Во время езды с льющими форсунками вероятность активно ускорится хотя бы с 70 до 120 кмч была 1-2%))) поэтому я приловчился ну ооочень нежно касаться педали, а еще тут же заводится не останавливаясь (автомат) переключаясь в нейтраль и потом снова в д. А еще я пытался решить форсунки по незнанию малой кровью, тепля надежду что мегаприсадки могут помочь и влил с полтюбика жижы, которую по каплям надо на 40л добавлять... Другими словами эта проблема на 90% могла быть ещё до. Также, естественно, с момента ремонта я проехал уже тыщ 40-60, за это время лягли два клапана не делфи, которые мне поставили тогда во время ремонта и они отдельно были заменены на оригинал. Собсно мой ремонт форс был срочным для меня и двухдневным по факту. Потому что мне, как выяснилось нужно было все клапаны и два распылителя и чтоб не ждать еще одного дня я дал добро на установку двух итальянских клапанов, т.к. оригинала у него оставалось всего два и соответственно два не хватало. Через 6-7 месяцев после ремонта они у меня лягли (итальянские типа). Выражалось это только в их стуке и бОльшего слива обратки с примесью газов из камеры сгорания. Спиральки не было ни в каких режимах, ехала также только звенела, когда наступаешь. В общем я бы назвал так: проблема скорее всего появилась ещё до ремонта, просто её обнаружить было практически нереально. Я только помню те редкие моменты, нормального ускорения, когда передок приподымается и чувствуешь напористость. А сейчас если б не знал, как должно быть, то даже и не задумался о том, что чтото не так. Вялость есть на что списать от «да что там 130 коней на 1.4 тонны» до «возраст». Собственные мысли где может быть проблема у меня есть, и они затратные и без гарантий! Например: - цепь и натяжитель цепи, я не менял, что там - хз. Шума от неё нет. С моим подходом к качеству з/ч то мне базовый набор с работой встанет в 500-700$. Я не готов эксперементировать этой суммой. - клин геометрии по какой то фантастической причине. Тяга двигается геометрия нет. Вскрытие турбины и соотв базовый ремонт тоже несколько сотен президентов. - цену интеркулера знаю, 150$, ладно лето было, сейчас дубак. Нет, не в нём дело. - вычитал что бывает гнутый шатун и мозги изза изменившихся параметров одного цилиндра - адаптируют остальные=понижают отдачу. Решаемо, но оно ли?! - катализатор. Похоже, но расход в норме то. Да и едет машинка по спидометру высоко, вряд ли. - субьективно, что после ремонта я обнаружил - на верхах (>3000 об/мин) она стала вялой, как-будто душится. Это единственная реальная зацепка, но я не могу сказать что причина в форсах, машина до ремонта режко в принципе достигала таких оборотов, а еще и дымила при газе на невысоких скоростях. И от этого я в тч отталкиваюсь в своих догадках.. Я могу записывать видео чего угодно и выкладывать, скринить форскан, лазить ручками. Я очень хочу понять, как обнаружить где этот неприятный сюрприз. Хотя бы в какой стороне, поточнее.

Это летом. Игрался кодами форсунок (относительно на наклейках) но эффекта не дало... Зато видно что под нагрузкой. На мой взгляд видно давление тнвд, мап сенсор, обороты, температуры, скорость (третий столбец, первое сверху значение)... Скриншот из видео. Обрезанный ибо размер изображений на форум выкладывать можно не большой...

HELP ME PLEASE! Просмотрите видео в конце ветки с записью диагностики на ходу... Здравствуйте! Вычитал форум на предмет моего вопроса вдоль и поперек. Дошел до самой первой страницы дизельного раздела. Вводная инфо: - выпуск конец 2003, рестайл 1, первая регистрация январь 2014 - 2.0 TDCI Delphi 130 лс - 5ст АКПП Jatco. - ошибок и спирали нет. - явных проблем нет. Заводится в -17 прошлый год, в этом пока -11 было. В общем всегда уверен и нареканий нет. - выхлопная как дизель, при тапке в пол видна легкая дымка в заднее зеркало, в иных случаях пар в мороз пока толком не прогреется и все. - >200 км/ч едет, как факт, без чих/пых, просто нормально едет в любом диапазоне. - стуков грюков нет. ПРОБЛЕМА: не овощ, но как будто турбины нет в принципе. Подхвата не ощущаю. Разгоняется как бензинка 1.5/1.6 обычная. Прошлый автомобиль был TDDI 115 к.с. - бодрее. История: - купил в 2017 с доходящими форсунками, то есть ездила если сильно не давить. Классика - слив в обратку и тогда я еще ничего об этом не знал. Зондировал ибо не был готов не разобравшись раскидываться сотнями уев на «ремонт форсунок» ибо мой подход если делать то нормально. Поэтому осенью в холод высадив акум и не заведясь я вызвал таксиста прикурить - маслали долго пока таки не завелся. Тутже екстренно пришлось вникать и ехать делать форсунки. Итог 600$, прописка кодов - ейфория. Теперь интереснее - разобравшись с форсами и попутно вникнув в её принцип и параметры, а также проштудировав форскан тщательно - решил вернутся к динамике. Мои наблюдения: - во время спиралек (а я так ездил чуть меньше года) иногда получалось не вывалившись в ошибку прекрасно и с удовольствием втиснутся в спинку кожанного сиденья. Иногда. Потому что втискивало всегда если не вываливалась спиралька. - починив форсы грех не пользоваться прелестями автомобиля. Не тут было. Нет динамики. Вот вообще нет. Разгоняется но обычно, как малолитражка. Не дергается, не дымит, работает ровненько. Песня. Но вот нет и всё тут. История в контексте траблов: - вынесло мозг мне натяжитель ремня. Треск и стук от него бесил жуть. Менял сначала натяжитель (120$ оригинальный бренд) и ремень, хватило на месяц. Затем вник и подошел иначе - компрессор кондея пересыпка замена всего, замена шкива (Dayko), натяжитель ещё раз, ролики, обгонная муфта генератора Ina (чтоб не возвращаться) - идеально. - обнаружил дерганье штока геометрии (вакуумный привод), обнаружил что сам вакуум (воздух) дергается, обнаружил что лягушка егр (вакуумный) и лягушка геометрии турбины герметичны. Разобрался как работают вакуумные клапана, система трубочек и что оказывается есть вакуумный насос. Нашел неисправный клапан, заменил оба нафик. Стало лучше на 0.05% субьективно. - кстати патрубок с интеркулера на егр у меня рвался, симптомы знаю, заменил. Было дерганье при стабильных оборотах, потом при разгоне и дым дым дым. В общем заменил. - уделил внимание воздушному тракту. Думал как присобачить компрессор и надуть 3-5атм во впуск и проверить держак, потом подумал что есть же MAP сенсор. Вооружившись форсканом, товарищем с ноутом на месте пассажира устроили заезд. 3-4-5 в пол на каждой. Давление показывал в пике до 236-245 кПа, скорость по спидометру ~160, больше смысла не было но показатели типа норм. Сам МАР сенсор брал подменный на разборке - разницы ноль. То же с МАФ... Собственно этот товарищ и был владельцем разборки именно этой модели и подтвердил мои сомнения что должна выстреливать. - отсюда я сделал вывод что у меня отсутствует турбоподхват, как факт. Ибо всё похоже. Разгоняется ровно. На верхах сдыхает (>3500 об/мин); - без разницы какая передача, холодная (~60-70 градусов) или горячая (рабочая темп), без разницы в горку или с горки, с грузом или без, всё предсказуемо и нормально. Как для двигателя без турбины..... Решенные проблемы: помпа, навесное, форсунки + описанное в этом посте. Ходовая тут не причем но всё в идеале по кругу. Я дотошный. Я теряюсь.... Хочу нормальной динамики авто. Я не гонщег, но черт некомфортно и бесит то что не можешь восполтзоваться заводскими параметрами авто, которое впрочем весьма мне импонирует. Раздумья: - тнвд на холостом имеет давление 233-236 бар, под нагрузкой в пол и на скорости ~1600+ - слив в обратку нормальный (шприцы, трубочки, длинна, +- одинаково мало наливают) - предположение про закисла геометрия турбины. Ну я относительно часто езжу долго и быстро (150-180) по стране, 100-140 город пригород (позволяет между ними и по окружной ровной, освещенной, хорошей дороге). Я к тому что все выжжено давно. - вопрос герметичности отпал после снятия показания МАР сенсора. - шток турбины двигается как описано на форуме и по здравому смыслу. Ровно без запинок (ну почти идеально). - субьективно на прошлом TDDi 115лс звук работающей турбины был еле слышен. А сейчас в салоне не слышен в принципе, только в двух случая: если открыть окно и интенсивно ровно разгоняться еле слышно с улицы, и второй случай это на скорости ~ 140 едучи просто с ровными оборотами в какой то момент отпустить газ полностью и нажать его также то уже в салоне услышу явный свист, как я понимаю турбина в этот момент раскручивается без нагрузки вот и звучит. Топл фильтр делфи, то по регламенту, масло Motul Special допуск форд. Было достало ведро с гайками на холодную и заменил гидрокомпенсаторы, без разбору, сразу все. Расход ~7-7.5 в смешанном и при указанных скоростных режимах (чаще конечно до 100-110 км/ч и всегда спокойный размеренный разгон и плавная езда 99%) По трассе при > 140 расход 7.8+- При заглушенном егр + 0.5-0.8л. Разглушил, эффекта нет. Где искать... На фото недавно, на хх. Благодарю, кто дочитал. Очень нуждаюсь в советах куда копать.

Ухты...термостат оказывается..там был грибок но он без никаких вставок, подозреваю должно было быть чтото что непосредственно имеет температурное расширение/сужение. Но был просто грибок, который вставляется в посадочное место в пробке. Задняя пропала в следствие отсоединения/присоединения гидроблока. При этом все ржимы это Drive. Суть вопроса сейчас выяснить только ли механизм это или еще и две резиновые прокладки между гидроблоком и самим корпусом АКПП могут давать такие побочные эффекты..