SHAR

Заслонки "эбонитовые" и имеют надежное крепление к стержню. при зазоре не сами заслонки болтаются, а весь стержень, так что их срыв под клапана практически не возможен. Даже если так "эбонит" превратиться в пыль, выгорит и все. Клапанам эти заслонки - "Кукурузные хлопья на зуб". Ясен пень нежелательно, но и дрыгатель в случае чего не встанет. Я просто сам в свое время разбирал этот коллектор и перебирал его и на первом своем мондюке (при помощи сервисменов, и на втором - уже сам.) В любом случае новый коллектор стоит 8000р. ремонт заслонок около 5000р. Если самому: 5 маленьких подшибников, холодная сварка, дрель со шлифовочными насадками.... герметик

отсоедини заслонки коллектора, пройдет.(или разбери коллектор и вынь их оттуда совсем, последствия расход на холостом ходу вместо 0.8-0.9 литра в час =1.2-1.3 литра в час. (за заслонкой, если лезь спереди, есть рычажок с вакуумным приводом, он поднимает и опускает в Коллекторе заслонки. На оси заслонок при пробеге свыше 90000км появляется зазор, заслонки на оси вибрируют, аналогично звуку стучащих клапанов или цепи. Пустяк и можно с ним ездить. Про то что что -то с цепью не то или клапана - забудь, если пробег не больше 300000км.

даже не отверткой, а ножичком тыкаешь в дальнюю сторонц от двери, и выковыриваешь - осторожно чтобы пластик не заусенить. Аналогичны крепления плафонов освещения в салоне

+2 и стой и с другой стороны окислился и отвалился фиолетовый проводок "+" менял соединение - лампы ок

Всё правильно сказали, если машина после 2005 года, то через IDS круиз не увидят и не активируют. Если быть точным, то не увидит его в конечном итоге панель приборов, т.е. не будет светиться значок активации, но на самом деле, если все установлено и поставлен предохранитель, а он там с завода стоит, то стоит на скорости свыше 40КМ.Ч. нажать на руле ON и "+" и будет радость ввиде работающего круиза но на приборной доске ни чего не загориться. Вот в чем проболема не знаю. И к сервисоводам ехать не надо Самое главное: Лягушку в руле менять не надо, если штекер на подушке подходит без проблем и на маме такое же количество приемников Блок можно поставить от любого мондео Европейца и от первых фокусов европейцев Тросик, тока родной лягушка на педаль тормоза (разъем с завода примотан эзалентой рядом с педалью) если механика, то нужна обычная лягушка и специальная с отводом на педаль сцепления В итоге надо сделать четыре манипуляции - поставить разъемы на педали - поменять подушку на подушку с кнопками (я сохранил родную подушку вырезав пазы под кнопки (все очень аккуратно, потому как там уже есть выштамповка и достаточно ловкости рук, крепления под кнопки тоже есть) так мне спокойней - своя подушка есть своя - Подключить блок к разъему и можно не "педриться" с креплением, он оттуда ни куда не денется и держится у меня на локере на супер двойном поулеритане - подключить тросик к заслонке (два пальца об асфальт) все заводи и наслаждайся Активировать не надо, ехать к в сервис и отдавать 800рублей за бубны не нужно, все работаеть и так.

Я снимал лючок бензобака на своем моне, когда ремонтировал механизм запора, держатель треснул, решил все снять и сделать как положено. Вощем геммор порядочный и зная бы как там все изначально ни по чем бы не стал связываться, лучше взять и накладку от бампера снять если она крашенная. Ну если есть желание напишу, первым делом оттопыриваем обшивку со стороны багажника, чтобы иметь доступ к приводу на открывание крышки отсоединяем обплетку тросика, потом сам тросик, ни чеко сложного Далее толкаем сам механизи запора (все это пока делаем из багажника) от себя в стороны петли лючка. выходит жестко, там прокладка резиновая и "добрая защелка", после того как механизм вытащили, переходи к правому заднему крылу, удобно садимся на табурет... - аккуратно плоскогубцами вытаскиваем поводок крышки бензобака (на чем держиться крышка бензобака) потом в глубине увидите шуруп, выкручиваем его. Если это показалось вам уже пипец как сложно, тогда лучше все закрутить обратно и ни чего не рогать. и так далее берем за внутренние стенки , черные такие(крышку не трогаем, а то отломается, с помощью прикосновений к ней все равно ни чего не получится) и поворачивам против часовой стрелки или по часовой - в любом случае почувствуете в какую сторону. корпус черный вместе с крышкой должен выйти из пазов и чуть выйти вперед. между корпусом и железом будет тонкая резиновая прокладка (пипец СУ..А) потом нужно вывернуть этот корпус так, чтобы горлышко бензобака вышло с этого корпуса - пластмасса там мягкая, так что нужно смотреть на пределы гибкости материалов. Много силы применять не нужно, так как не дай бог еще можно и крыло выгнуть (я об этом сразу подумал, потому и сидел с этойц крышкой порядка 3 часов) после этого как вы добились выхода горлышка из корпуса, все должно вывалися само. Надо это вам не надо - я бы второй раз не стал этого делать. Собирать конечно легче

Это для тех кто просил выложить фоток по больше

Чтобы разобрать машину по винтику досточно набора за 300руб, отвертка и пасатижи. Копался в литретуре после открытия темы. Давления во всех системах охлаждения. а как вывод клапан на крышке равняется 1,2 КПА, что доказали мои собственные испытания на выходных испытывал крышку компрессором - 1,2 КПА, на форде сегодян уже, когда бачок домой относил (лежал специально в багажнике - мало ли чего могло быть) прочитал на крышке фордовской 1,2 КПА, соответственно переживать не за что. И по поводу оригинал не оригинал, что будет в пробках при 40 градусах? и т..д. ответ: какого ж фига спрашивается на жигулях расширительный бачок живет дольше чем сама машина, а форде красивый бачок живет максимум года два, а потом начинает течь, при чем видно что проблема в консистенции пластика, из которого он сделан (ощущение того, что отвердителя переливают и как будто бы не знали что их же Антифриз, содержит кислоту и смазочную сыворотку, которая и разъедает его) Я больше чем уверен, если каждый снимет бачок и посмотрит на него снизу в райне креплений к кузову, то увидит кучу трещин внутренних (как на лобовом стекле тольок они там внешние) и этот процес необратим, потому как в системе обязательно должно быть давление 1,2 КПА иначе Антифриз выкипит, так как в нем содержится вода. Вывод: тот кто производит, хочет еще заработать и на запчастях (для сравнения. Есть Японки с правым рулем, есть Японки европейки с левым рулем, так те что выпусаются на внутренний рынок японии практически не возможно сломать... почему... не выгодно круить деньги внутри страны, толка нет. А в европу выпускают с авто с допуском к поломкам, чотбы можно было привлечь дополнительные средства вне страны... экономика везде Вот пример, я занимался одно время продажей машин. Брызговики на RANGE ROVER задние комплект из двух, резина не корпусные стоят 14000руб с установкой (две защелки и саморез) На мондео для сравнения 1300руб, при чем корпусные, подогнаны в муллиметр к корпусу авто+ крепежей на кило. Это как расценивать? Я бы лучше купил машину с бачком от Приоры, который не текет, чем купил бы машину с оригинальным, который как дрищ по швам, зато оригинал! Согласен, что ходовые ЗЧ лучше оригнальные - стойки сцепа наконечники, стойки стабилизатора, рейки... и еще, понимаю коллег, которые пишут... зачем зачем, лучше оригинал. Ясно дело, если кто то скажет, что вставил спичку в андронный калайдр (или как его там) и все заработало, Понятно дело я засомневался бы в реализации такого решения, но саое главное, надо понимать, какую роль играет спичка. Если лезть не зная, конечно опасно и лучше сделать так как было, даже если проволка, которая должна быть вместо спички стоит 1млн рублей. Коллеги без обид, просто для понимания, не зря же я закончил САМ по Факультету "Автомобили Автомобильное хозяйство, устройство и управление Автобизнесом. Я ж не прошу тут каждого установить этот бачок. А вдруг не дай бог, поедите вТЬМУ траканью, и пипец.... и тут вспомните что можно бачок от приоры использовать.... хоп и польза