Рулевые Тяги / Наконечники

Закончил свой ремонт.

 

Конкретно на моей машинке - 2,5т, на гофрах рулевых тяг не было сообщающихся воздушных трубочек.

 

Еще порадовала рулевая колонка. После разъединения клемового соединения проблем с установкой никаких.

 

Потому как рулевая колонка на валу имеет достаточный осевой ход. И ее можно разворачивать и вставлять как угодно.

 

 

Новый бачок ГУРа имеет заглушки, которые оказывается герметичны. Очень удобно для вытеснения старой жидкости.

 

После разъединения от рейки магистрали остается довольно много старой жидкости. У меня вышло около 0,5 л. грязной.

 

 

Заполняемость системы получается до литра - 0,8-0,9 л.

 

Оригинальные рулевые тяги и наконечники довольно сильно отличаются от lemforder_овских. Толи заход резьбы разный, толи еще что.

 

Т.к. подсчет оборотов по резьбе - 31 оборот, после сборки, привел к даже визуально не правильному схождению, так что схождение полюбэ

Доброго времени суток, есть проблемма, когда вывернут руль влево почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда вывернут руль вправо почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда колеса прямо стука нет, могут быть тяги?

Доброго времени суток, есть проблемма, когда вывернут руль влево почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда вывернут руль вправо почти до упора, при легком вращении влево-вправо стучит когда вращаешь влево, когда колеса прямо стука нет, могут быть тяги?

Лучшая диагностика, когда один чел крутит руля в небольшой амплитуде, а другой в этот момент снизу трогает последовательно все сочленения.

Лихач, у меня тоже нет сообщающихся трубочек на гофрах рейки. Двигатель 2,3 АТ бензин. Я думаю это фотки в книге не с той машины. Их, таких, там полно....

По поводу наконечников - тоже 31 виток, но наконечники не оригинальные, и тоже колеса в разные стороны.

Планирую менять наконечники левый правый и обе тяги...

(одна тяга погнута, наконечник с другой стороны разбит -менять так всё парами)

тяга она одинаковая слева и справа ?

1 433 273 рулевой наконечник

1 433 274 рулевой наконечник

1 596 574 тяга рулевая

Lemforder для наконечника и тяги в самый раз ?

Или наконечник какой попроще взять ? а не за 900р ?

Планирую менять наконечники левый правый и обе тяги...

(одна тяга погнута, наконечник с другой стороны разбит -менять так всё парами)

тяга она одинаковая слева и справа ?

 

1 433 273 рулевой наконечник

1 433 274 рулевой наконечник

 

1 596 574 тяга рулевая

 

Lemforder для наконечника и тяги в самый раз ?

Или наконечник какой попроще взять ? а не за 900р ?

Номерки верные. Менять лучше, конечно все сразу.

Тяги идут на обе стороны одинаковые.

Лемфордер достойный выбор. Я себе такие ставил не только на мондюшу. Ни чего плохого не скажу.

Номерки верные. Менять лучше, конечно все сразу.

Тяги идут на обе стороны одинаковые.

Лемфордер достойный выбор. Я себе такие ставил не только на мондюшу. Ни чего плохого не скажу.

спасибо

Перебрал самостоятельно полностью всю переднюю подвеску, но по требованию Alex2110, выкладываю здесь только то, что касается рулевых тяг и наконечников. Кому нужен полный отчет, обращайтесь в личку, вышлю.

Делаем все по книге - «Форд Мондео выпуск с 2007 года – Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту», издательский дом «Третий Рим», Москва 2010 год.

В отчете только личный опыт и то, что не отражено в книге.

Не стоит полагаться на тот набор инструментов, который указан в начале каждой главы. Желательно иметь хороший набор, в который входили бы всевозможные головки, шестигранники, TORX-ы, отвертки и т.д. и т.п. Плюс ко всему необходим «честный» удлинитель. Все болты и гайки в подвеске имеют довольно мощные прессшайбы, поэтому чтобы преодолеть силу трения при откручивании такой гайки необходимо приложить гораздо большее усилие, чем кажется на первый взгляд. К примеру, чтобы сорвать с места болты крепления подрамника к кузову, или рулевой рейки к подрамнику, желательно иметь плечо ключа около метра.

Снятие подрамника передней подвески:

Вывешиваем передок и ставим его на деревянные опоры. Мы использовали бруски сечением 90х90 мм (домкрат на всякий случай, для страховки).

Стр. 168, п.7

7. Выверните по четыре болта крепления распорки к кузову с левой и правой стороны.

Не надо выкручивать все четыре, достаточно по два с каждой стороны – те, что крепят кронштейны к кузову. По месту сразу станет понятно. Когда открутите подрамник, то распорка вместе с правым и левым кронштейнами сама отвалится.

В нише левой колесной арки установлен датчик положения кузова. Отсоединяем его тягу двумя рожковыми ключами «на 10». Поднимаем ее вверх и фиксируем любым, удобным, способом. Об этом датчике в книге ничего не сказано.

Затем надо разрезать два одноразовых хомута, крепящих жгут моторной проводки, идущий к модулю управления двигателем.

Жгут проходит внутри передней поперечной балки подрамника. Один хомут крепит косу внутри балки, второй хомут находится на левой передней части подрамника, ближе к модулю управления двигателем. Про хомуты книга тоже молчит.

На фото, места расположения этих самых хомутов. Левая передняя часть подрамника.

Хомуты одноразовые, их только резать, а при сборке они легко заменяются новыми (см. фото).

Если хомуты тянуть за жгут проводки и выдергивать «с мясом» из подрамника, то заменить будет уже проблематично. Такая уж конструкция.

Это еще не все. Справа вдоль кузова по днищу идут две пластиковые трубки с задней части авто в моторный отсек. Возможно это топливные магистрали. Так вот, они крепятся пластиковым кронштейном так же к корпусу рулевого механизма, в правой его части, сверху. Если кронштейн не отсоединить – подрамник своим весом может порвать эти трубки. Про это крепление в книге мы ничего не нашли…

На фото место крепления трубок на неснятом подрамнике. Для ориентира – синий ободок на фото это правый задний сайлент-блок подрамника.

Места крепления к подрамнику топливных трубок – поз.2 и трубок ГУР – поз.1. На фото задняя правая часть подрамника, вид сверху.

Далее все по тексту книги, вплоть до последнего пункта – снятия подрамника.

Да, кстати, задняя часть подрамника тяжелее передней, это надо учитывать при снятии.

Если высота вывешенного автомобиля не достаточна, то торчащий вверх вал рулевого механизма выводим через левую колесную арку.

Естественно далее все операции на снятом подрамнике…

Снятие рулевого механизма

Стр. 183, п.2

2. Снимите штангу стабилизатора…

Рулевой механизм прекрасно снимается без снятия штанги. Если нет необходимости в замене втулок стабилизатора, то снимать штангу не надо.

В одном из штуцеров, на распределителе рулевого механизма, внутри находится что-то вроде обратного клапана. С виду, создается такое впечатление, что если рулевой механизм потрясти, то этот клапан оттуда вывалится. Мы не стали испытывать судьбу и уплотнили входные отверстия в штуцерах шариками из ткани, а чтобы те не выскочили, сверху примотали их бумажным скотчем. В дальнейшем это пригодилось, так как грязи на корпусе рулевого механизма навалом. Тканевые шарики не закупоривают отверстия, когда перемещаешь рейку в корпусе рулевого механизма, и свободно пропускают вытесняемую рабочую жидкость из рулевого механизма.

Вот как выглядели «забинтованные» скотчем оба штуцера…

А это фото этикетки на рулевом механизме (для информации).

Болты крепления рулевого механизма к подрамнику установлены на анаэробный фиксатор. Судя по сообщениям на форуме, эти болты у некоторых откручиваются с большим трудом. При обратной установке не забываем про резьбовой фиксатор. В книге ничего про это тоже не сказано.

Замена рулевых тяг.

Большие хомуты на пыльниках-гармошках рулевых тяг снимаем аккуратно, они нам еще пригодятся. В продаже их отдельно нет, а только в комплекте с чехлами. При сборке, сначала взамен этих мы хотели поставить хорошие хомуты с винтом. Но они на таких диаметрах довольно мощные и грубые, а материал пыльников очень тонкий. Поэтому когда стали затягивать винты новых хомутов, то тонкие края пыльников стали собираться «гармошкой» под винтами хомутов. В образовавшиеся щели проникнет не только воздух и вода, но и мелкие насекомые. При определенном усердии и сноровке можно вдвоем заново установить старые хомуты, которые довольно хорошо обжимают чехол. Маленькие быстросъемными хомуты, при сборке, тоже можно установить сразу. Их никто больше снимать не будет! Отечественным «сервисменам» безразлично с какой целью они сделаны быстросъемными. Их образование не позволяет так глубоко погружаться в недра технологических регламентов по обслуживанию чужих автомобилей. При регулировке схождения «криворукие» одной рукой держат весь пыльник вместе с надетым на него хомутом, другой рукой крутят ключом тягу.

Рыжий от ржавчины шаровый шарнир левой тяги, постоянно «бубнивший» на неровностях. Смазки практически нет, фторопластовый сухарь выдавлен наружу, но на фото это не очень заметно.

Правый шаровый шарнир – пока вроде бы ничего криминального.

Тиски в которые закрепляем рулевую рейку для откручивания рулевых тяг, должны быть довольно мощными (не то, что были у нас…). Усилие, прикладываемое для того чтобы сорвать с места корпус шарового шарнира рулевой тяги, о-го-го как велико!!! Мы потели по нескольку минут с каждой тягой. С ужасом представляю себе, что происходит в зацеплении рейка-шестерня, при откручивании тяги одним газовым ключом прямо на автомобиле…

На фото тиски и самодельные накладки из алюминия на губки.

Рейку рулевого механизма желательно зажимать в тисках за самый край зубчатого сектора (как на фото), чтобы хватило ее длины на другом конце, иначе на той стороне шестигранник правой рулевой тяги спрячется в корпус рулевого механизма.

В книге рекомендуется обе рулевые тяги откручивать с одного установа рейки в тисках. Но, поскольку эта конструкция в высоту получается довольно громоздкая, мы переставили рейку так, чтобы она смотрела верхним концом вниз. И внизу (почти у пола) открутили другую, правую тягу. Фото выкладывать нет смысла, и так все понятно. Думаю, что надо было, скорее всего, изначально таким образом поступить. И в таком случае, тоже все получилось бы с одного установа, как рекомендуется в книге. Короче, предпочтительнее второй вариант.

Накладки из мягкого материала на губки тисков лучше подобрать из «твердых сортов» мягких металлов. Мы согнули уголки из АМЦ. Но эта марка алюминия, содержит цинк и при откручивании тяги, алюминий стал деформироваться, тем самым ослабляя силу зажима в тисках в самый ответственным момент. Приходилось постоянно поджимать губки тисков. Ключа «на 36» не нашли. Откручивали тяги мощным газовым ключом за шестигранник.

Замена рулевых наконечников.

Рулевые наконечники удобнее менять, установив их предварительно на новые рулевые тяги, когда тяги еще не прикручены к рейке. Вычислять длину оставшихся витков резьбы, смысла нет. Достаточно посчитать число оборотов, на которые были закручены старые наконечники. И то для успокоения совести. Все равно колеса будут смотреть в разные стороны. Контргайки на наконечниках не обязательно сразу затягивать. После постановки автомобиля на колеса в любом случае придется подкручивать тяги, чтобы выставить колеса более-менее ровно и доехать до ближайшего «Развала-схождения».

Некоторые моменты обратной сборки.

Прежде чем затащить собранный подрамник под автомобиль мы заменили на магистралях ГУР уплотнительные колечки на новые.

Продаются комплектом по 2 штуки. Код – 1 474 287 (для других двигателей возможно будут другие цифры).

Колечки разного цвета и разного диаметра, ошибиться при установке невозможно.

Чтобы при снятии-установке подрамника на колечки не сыпалась грязь, «забинтовали» их скотчем.

Далее подводим подрамник снизу под двигатель и начинаем поднимать его, подкладывая деревянные брусочки толщиной около 20 мм под подрамник по углам. Постепенно поднимаем подрамник и следим, чтобы трубопроводы ГУРа встали на свои места, пальцы шаровых опор вошли в отверстия на поворотных кулаках, а вал рулевого механизма вошел в свое гнездо в переднем щитке кузова. В момент, когда пальцы шаровых опор встанут в свои отверстия, подрамник поднимать будет гораздо труднее, преодолевая сопротивление резиновых сайлент-блоков нижних рычагов и пружин амортизаторной стойки. Поэтому тут лучше воспользоваться рычагом или домкратом.

Магистрали ГУРа с новыми уплотнительными колечками входят в свои посадочные отверстия очень туго, эту процедуру надо проделывать аккуратно, чтобы не повредить новые колечки чрезмерным усилием.

В завершение, для полного счастья очередная промывка ГУРа с заменой жидкости и на этот раз, расширительного бачка заодно.

Методика промывки к данной теме не относится, и подробно изложена в профильной теме «ГУР, Бачек и Жидкость» вот здесь:

http://mondeoclub.ru...00#entry2025671

PS: В последствии Лихач заменил тяги и наконечники на снятом рулевом механизме, при этом не снимая полностью подрамник.

Вот здесь его отчет: посты 99 и 100.

http://mondeoclub.ru...80#entry2132551

на одном дыхании, спасибо

ещё не выкладывали на форум весь отчет? было бы интересно

я сам туда не лезу, но теперья частично представляю что икак

Пожалуйста ))).

Т.е. можно оставить подрамник висеть только на шаровых?

Перебрал самостоятельно полностью всю переднюю подвеску, но по требованию Alex2110, выкладываю здесь только то, что касается рулевых тяг и наконечников. Кому нужен полный отчет, обращайтесь в личку, вышлю.

 

Делаем все по книге - «Форд Мондео выпуск с 2007 года – Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту», издательский дом «Третий Рим», Москва 2010 год.

 

PS: В последствии Лихач заменил тяги и наконечники на снятом рулевом механизме, при этом не снимая полностью подрамник.

Вот здесь его отчет: посты 99 и 100.

http://mondeoclub.ru...80#entry2132551"]http://mondeoclub.ru...80#entry2132551

Молодцом! Есть же еще прямо растущие руки у людей!!

Господа, прошу помощи.

Недавно обнаружил посторонние звуки спереди при проезде неровностей, а также при ускорении сразу после торможения.

Сегодня вывесил правое переднее колесо. Сначала казалось, что никаких люфтов нет, потом обнаружил таки люфт.

Снял колесо, люфт в рулевой тяге 3-4 мм.

Вопросы:

1. Можно ли по описанию определить, что именно придется менять? Наконечники? Тяги? Рейку?

2. Можно ли ездить (до сервиса) с таким люфтом?

Сегодня вывесил правое переднее колесо. Сначала казалось, что никаких люфтов нет, потом обнаружил таки люфт.

Снял колесо, люфт в рулевой тяге 3-4 мм.

Чет непонятки какие-то.... Что значит: "Сначала никаких люфтов"? Нельзя не заметить люфт колеса если тяга "гуляет"на 3-4 мм - такой люфт это очень много! Если не поедешь в сервис, то через пару дней поедешь в магазин за новой резиной на переднюю ось!

Давай выкладывай все подробности. Можешь в личку. Покумекаем там, чтобы тут тему не засорять...

Поменял наконечники, что тяги погнуты - не подтвердилось.

Претензий нуль, менял на:

Lemforder 31942 02 Наконечник рулевой тяги левый 937р.

Lemforder 31943 02 Наконечник рулевой тяги правый 914р.

Интересно, что никто из автосервисов не вкурсе что надо рулевую рейку снимать, чтобы тяги поменять...все противятся,..пальцем у виска крутят...

будьте аккуратее, ищите более опытные руки , чтобы со снятие делали (мне не пригодилось пока)

 

Интересно, что никто из автосервисов не вкурсе что надо рулевую рейку снимать, чтобы тяги поменять...все противятся,..пальцем у виска крутят...

будьте аккуратее, ищите более опытные руки , чтобы со снятие делали (мне не пригодилось пока)

+1. Абсолютно аналогичная ситуация.

Правда я своих сервисменов достаточно быстро уговорил на снятие рейки.

Поменял наконечники и тяги + видимо жидкость ГУР поменяли.

Машина как новая! Ничего не скрипит, не люфтит! Тьфу, тьфу, тьфу.

Добрый день, на днях менял наконечники и тяги, сделали развал, появился скрип какой как будто камень попал, пропадает только при тормозе на педаль жму перестает. В сервисе говорят незнаем может камень попал. Что посоветуете?

Добрый день, на днях менял наконечники и тяги, сделали развал, появился скрип какой как будто камень попал, пропадает только при тормозе на педаль жму перестает. В сервисе говорят незнаем может камень попал. Что посоветуете?

Привет. То что ты делал, ни как не могло отразиться на тормозной системе, но похоже, что скоба внутренней колодки - которая вставляется в поршень суппорта совсем не держит колодку и ее перекашивает. Скоба держится к колодке заклепкой. Дешевые колодки часто делают скобу из дешевого материала, бывает она шатается, т.к. заклепка не плотно ее прижимает. Колодки точно не снимали? Может не сейчас, а несколько раньше? Сейчас колодки какие стоят?

Попробуй снять внутренние колодки и попытаться выяснить причину. Колодка должна с трудом выниматься с поршня. И совершенно не болтаться. Если она болтается не из-за заклепки попробуй подогнуть лепестки скобы так чтобы колодка плотно сидела на поршне.

Короче, похоже это тема про колодки.

Нашел в чем причина, левое переднее колесо, там короче колодка фиксируется, металлическими пластинами, эти пластины раслабились и колодка болталась и свист был, эти пластинки прижал и всё пропал скрип.

Поменял Ruville 916127 + 916126 Наконечник рулевой тяги

и

Ruville 915296 Тяга рулевая

Всё хорошо, на наконечниках пыльники прозрачные, силиконовые, можно смотреть за смазкой.

Прозрачные пыльники красивые когда новые на столе лежат. А через некоторое время смазка станет темной, а чехлы будут все в грязи. И смотреть туда не захочется. Самое главное чтобы дырок в резине не было. А если дырки появятся, то заявят о себе лихим грохотом шаровых пальцев.... Опять же смотреть туда будет уже поздно ))

Обещал отписатся после замены тяг своим способом! Менял рулевые тяги без снятия рейки описывал в посте №81 при пробеге 32000км. сейчас 46000км все в норме ничего не стучит и люфтов нет. У кого какие проблемы случались с рейкой после замены тяг без снятия рейки наверное просто совпадение. Рейка не такая нежная как тут пищут. Даже с нашими "хорошими" дорогами!

Если руки не крюки и голова на правильном месте растет, то тогда все закономерно. Просто не все подходят к данной операции со знанием дела. Отсюда и проблемы вылазят.

А Кулибиных в России еще никто не отменял))).

Менял тяги без снятия рейки примерно 5000км назад.Всё гуд!