V6 2,5

2 замера, правда без километража.

Температура воздуха 30 градусов, движение без особых пробок. Завожу, жду, пока упадут обороты и начинаю движение. Через 7 минут температура 85 градусов, +10(17) минут 91 градус. Не видел, чтобы температура поднялась выше - до 100+ градусов, возможно прозевал. Минут через 25 после начала движения включил климат, температура так держалась в районе 90 градусов (89-93).

Температура воздуха 20 градусов. Завел, выгнал, закрыл ворота, открыл шлагбаум, выехал, закрыл шлагбаум. Движение без пробок. Через 14 минут 91 градус, +6(20) минут 101 градус, видимо включается вентилятор, температура начинает падать до 91 градуса. Иногда, после того, как проедешь несколько кварталов без остановок, а потом останавливаешься на светофоре, растет до 95, но потом падает до 91.

спасибо, километраж и не нужен, только время, а то что красным выделено, это что?

Игорь Украина, я может немного не правильно написал.

Машина не дергается, в этих пределах оборотов (вышеописанных) происходит ускорение, как будто турбина подхватывает. А раньше этих толчков не было все равномерно было.

По поводу проводов я их так туда глубоко на горячую загнал что уверен что точно защелкнулось, я обрезал 5мм с каждой резинки, чувствуется когда защелкивал что контакт хороший. Эфект нулевой, так же все...

На обгон пошел а она как то вяло разгоняется. Думаю провода поставить старые посмотреть как будет, а потом свечи старые провода новые. На прошлых свечах от катал примерно 6 тыс.км. в 1-3 цилиндрах пробивать их стало, видать из за проводов которые я не однократно изолировал уже...

Чувствую что буду переделывать в систему от бмв.

Отдельно катушку на каждый цилиндр. Прошивку нашел, катухи нашел, мозги управления нашел, правда китайские... Но типы которые переделывали такой же двиган как у нас только на мазде мпв, довольны. Я у них все посмотрел. прокатился, по ощущениям что двига мощнее моего на порядок. Они тоже долго мучились и на японском форуме нашли переделку.

Цена вопроса 12тыс. как придет комплект и поставлю все это добро, выложу фото отчет и расскажу впечатления.

а то что красным выделено, это что

Время от запуска авто.

чего то у вас странные эксперименты за 12 тысяч, у меня были проблемы с зажиганием, все проще починилось:

1) купить нормальные провода Моторкрафт либо Форд.

2) купить свечи Моторкрафт какие положено, либо с толстым электродом платиновым (дольше отходят).

3) для успокоения души, поменять катушку зажигания, я поставил не оригинальную но добротную.

Все проблемы как рукой сняло... нечего не искрит, не пыхтит, свечи уже 20 000 прошли и на замену не просятся...

А за сэкономленные деньги лучше купить новый радиатор на кондиционер, не окисленный и чистенький, будите летом как в морозильной камере ездить... радоваться...

На чет антифриза: когда были проблемы с патрубками, а в другой раз с радиатором старым: ездил неделю другую на чистой дистилированой воде без антифриза - нечего не перегревалось! при закрученной пробке на бочке расширительном - нечего не кипит и не должно кипеть.

Поставил на свой V6 КХХ topran 302445 (от фокуса). Конструктивных отличий нет. Работает отлично. Стоит 1300 руб.

После замены исчезли вой вселенского пылесоса и зависание оборотов на 2х-3х тысячах, а так же сцепление стало более понятным и плавным (мягче старт и нет провалов/рывков при включении сцепления).

Еще стоит отметить, что на прошлом датчике холостой ход имел несколько положений (иногда чуть выше, иногда чуть ниже 1000об/м), теперь же стоит всегда ровно на 800 об/мин.

Ждал, что исчезнет дергатня на низах, не исчезла

Я тут недавно другой недуг победил, началось с того что по утрам под машиной 2 - 3 капли масла на асфальте.

на яме обнаружил что вся помпа кондея в масле моторном.

Подрамник частично грязный в масленых пятнах и т.п.

Поддон картера двигателя весь как кусок Г... все в масле и пыли дорожной.

1- 2- 3- 4-й сервисы все руками развели, многие начали уговаривать что мол скорее всего давит масло из под прокладки ГБЦ, надо голову снимать двигателя смотреть что к чему....

В итоге! над помпой кондея, в движке стоит датчик давления масла! к нему хрен долезешь без снятия либо радиаторов, либо помпы\компрессора кондея. Этот гад подтекал себе по тихоньку залил все маслом... Заменил его на датчик давления маслом от Камаза, он тоже с конусной резьбой... Как бабка отшептала все проблемы.

До ремонта масло уходило 500 г.р на 1000 км ну примерно, плюс минус 100гр. Тепрь вообще не чего не куда не уходит. двигатель помыл на мойке, все чин чинарем теперь. Если столкнетесь с такойже бедой вот вам в помощь подобная тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/118303/ я там выложил номера датчиков какие бывают...

А по простому для себя уяснил так: бывают датчи как как от ВАЗ классики с прямой резьбой, и бывают датчики на фордах как от Камаза с конусной 1/4 дюйма! = ))))) цена вопроса 40 рублей, Российские датчики отходят десятки лет.

Я уже голову ломал где взять 25 - 30 000 рублей чтобы начать половинить двигатель...

Поставил на свой V6 КХХ topran 302445 (от фокуса). Конструктивных отличий нет. Работает отлично. Стоит 1300 руб.

После замены исчезли вой вселенского пылесоса и зависание оборотов на 2х-3х тысячах, а так же сцепление стало более понятным и плавным (мягче старт и нет провалов/рывков при включении сцепления).

Еще стоит отметить, что на прошлом датчике холостой ход имел несколько положений (иногда чуть выше, иногда чуть ниже 1000об/м), теперь же стоит всегда ровно на 800 об/мин.

Ждал, что исчезнет дергатня на низах, не исчезла

год уже с ним катаюсь)

в общем к вечеру у нас значительно потеплело+ пробок не было, обратил внимание что греться стал еще быстрее, меньше минуты проходит между срабатываниями, причем больше поднимается температура когда активно давишь на газ. неужели всетаки прокладка гбц?

масла в антифризе нет, антифриза в масле тоже.

еще вчера вызжал на трассу проверить его поведение. и что то вообще перестал что либо понимать. проехал в сумме 100км со скоростью 100-120км/ч (50 туда, 50 обратно). при движении туда, дорога свободная, температура держалась в пределах 89-91'С, ехал обратно движение плотное и щел 90км/ч за фурой с температура поползла вверх, а в конце всетаки сработал вентилятор! как так то.

что-то я сегодня устал... И конкретно устал от форума... В ветке про бензонасос пишут, что на 2.5 идет Bosch 0 580 453 449, но почему-то никто не пишет, что разъем там нифига не родной... Еще в ветке про терморезистор писали, что вентиляторы на 2.5 достаются легким мановением руки, а вот фиг, пришлось телевизор откидывать немного в сторону и радиаторы отгибать... И вот так везде почему-то, на вопрос пошлют в ФАК, а в ФАКе косяк на косяке косяком погоняет...

з.ы.: воцарила тишина... Мотор задышал... Наконец-то выкинул колхоз по первой скорости вентилятора и поменял гудевший как карлсон при смерти бензонасос...

еще вчера вызжал на трассу проверить его поведение. и что то вообще перестал что либо понимать. проехал в сумме 100км со скоростью 100-120км/ч (50 туда, 50 обратно). при движении туда, дорога свободная, температура держалась в пределах 89-91'С, ехал обратно движение плотное и щел 90км/ч за фурой с температура поползла вверх, а в конце всетаки сработал вентилятор! как так то.

А что тут непонятного? Физика, раздел аэродинамика... За фурой - воздушный "мешок", плотность воздуха меньше. Отсюда недодув в радиаторы, но зато будет меньше расход топлива. Фуры нет - продув под капотом отличный, двиг не греется.

Да, если надо "дотянуть" до заправки, тошните за фурой, это даст минимальный расход.

а в конце всетаки сработал вентилятор! как так то

Мне кажется, что это не совсем корректно так сравнивать. Вы засеките за какое время у вас с холодного доходит до 100 градусов. Или, как вариант, на прогретом двигателе после движения остановиться, двигатель не глушить, подождать пока вентилятор сработает 2 раза. Сразу после того, как он отключится, замерить время простоя вентилятора + время работы вентилятора. Получите цикл его работы. Например, 60 секунд молчит, 30 секунд работает. Ну а потом с кем-нибудь сравнить эти значения.

У меня максимум 97 градусов, выше не поднимается срабатывает вентилятор, от холостого до 95 гр больше 20мин (держится на 90 и вентилятор не включался) дальше ждать надоело, поле этого я поехал и через 3-5 мин 95гр. вентилятор скидывает примерно до 90градусов, цикл в движении примерно 10-15 минут, с кондером тоже держится температура в пределах 90-95, вентиляторы молотят постоянно... Температура за бортом была 21 градус. Температура не скочит сильно, в этих пределах постоянно, при любом передвижении...

Вот если при топить то вентиляторы чаще срабатывают но если еду около 50 и выше км.ч то вентилятор по ощущениям включается очень редко.

Включение вентилятора чувствую на педале сцепления

скинул радиатор кондея, попробую поездить без него, на вид не чистый конечно, но светится.

скинул радиатор кондея, попробую поездить без него, на вид не чистый конечно, но светится.

У меня есть подозрение, что у Вас нет первой скорости вентилятора. Включение на 101 - это уже вторая скорость. Могу конечно заблуждаться, но... Проверить можно включив кондей, тогда должна включаться первая скорость.

У меня есть подозрение, что у Вас нет первой скорости вентилятора. Включение на 101 - это уже вторая скорость. Могу конечно заблуждаться, но... Проверить можно включив кондей, тогда должна включаться первая скорость.

при включении кондея, включаются оба вентилятора. но проблема даже не в этом, он слишком быстро нагревается до температуры срабатывания, думаю может попробовать еще термостат убрать, посмотреть что без него будет, хотя то что он открывается отчетливо видно по показаниям температуры. может не полностью открывается (хотя ставил в январе новый оригинал на 88'С)

 

Мне кажется, что это не совсем корректно так сравнивать. Вы засеките за какое время у вас с холодного доходит до 100 градусов. Или, как вариант, на прогретом двигателе после движения остановиться, двигатель не глушить, подождать пока вентилятор сработает 2 раза. Сразу после того, как он отключится, замерить время простоя вентилятора + время работы вентилятора. Получите цикл его работы. Например, 60 секунд молчит, 30 секунд работает. Ну а потом с кем-нибудь сравнить эти значения.

Замерил, приехал на стоянку, т.е. двигатель прогрет, на улице +10'С, на холостом ходу- от срабатывания вентилятора 2мин 35сек, работает 44сек, выключился, 2мин 45сек и снова включается, снова работает 45сек. Это со снятым радиатором кондиционера. Т.е. цикл получился работает 45сек, молчит примерно 2мин 40сек.

Здравствуйте форумчане...

Решил выложить как я переделал провода у которых концовики для катушки с защелками, переделал под катушку без защелок.

Может будет ландух на вроде меня который купит не те провода. (я купил с защелками, думал защелки это пружинки на медном концевике , но не как не думал что бывают пластиковые наружные для катушки, потом только увидел на форуме)

В общем как я писал раннее NGK провода отстой, как оказалось сопротивление у них не то и работают они стрёмно, тяги нет, и как то плохо в катушке держатся.

Так как были моторкрафтовские провода под защелки я сел поэкспериментировать и получилось все как надо...

Значит так выглядел штекер до переделки:

Дальше я вырезал внутри выпирающую резинку, медный конец загнул так что бы уменьшить диаметр дырки, что бы размер был как на старых проводах, которые без защелок. Со старых проводов снял пружинку, и поставил их в переделанные, перед этим пропилив в них канавку для этой самой пружинки.

Резинку отрезал со старых проводов и на нее очень хорошо налезла резинка с новых проводов. Предварительно приклеил черным силиконом между собой эти резинки.

Надеюсь кому нибудь пригодится...

У меня машина ожила на этих проводах, стала пулей, теперь кондер вообще не ощутим на динамике разгона, расход с 16 литров упал на 12.3 литров(с климатом).

Вот думаю жаль что не решился раньше их переделать, а то потратился на эти NGK ерундовые (у них сопративление меньше, должно быть лучше но получилось хуже Контакт на свечах я проверял, было все нормально, для этого я чуть укорачивал резинку и всовывал глубже)...

Разгон по бортивику (через спец кабель) 6,4 сек до 100км. Все как надо теперь фурычит...

Новость дня: V6 2.5 делает ST220... Действительно, волшебные провода...

botolamer Новость дня: V6 2.5 делает ST220... Действительно, волшебные провода...

Я поэтому и на писал по бортовику, потому что рас чет идет от момента движения спидометра, то есть от 20 км.ч до 100 км.ч (кто знает поймет)

к этим 6,4 сек надо прибавить 1 - 2 сек. которые потрачены на антипробуксовку. А расчет начинается по gps c 20 км.ч

Данные более точные получаются наверно. Прочитайте про это в программах для наших фордов... по тестированию и диагностики... На этом форуме уже где писалось подробно про эту процедуру...

америл, приехал на стоянку, т.е. двигатель прогрет, на улице +10'С, на холостом ходу- от срабатывания вентилятора 2мин 35сек, работает 44сек, выключился

+22 на улице. Вентилятор работает 50сек, простой 2мин 50сек. Данные примерно одинаковые. Если будут еще результаты для сравнения, то можно будет делать выводы.

сегодня было в результате очередной диагностики было высказано предположение, что плохо прокачивает помпа (крыльчатка проворачивается)

+22 на улице. Вентилятор работает 50сек, простой 2мин 50сек. Данные примерно одинаковые. Если будут еще результаты для сравнения, то можно будет делать выводы.

спасибо за результат

сегодня было в результате очередной диагностики было высказано предположение, что плохо прокачивает помпа (крыльчатка проворачивается)

Было у меня похожее, да еще 1300 км от дома. Греется - никак не пойму. Вентилятор - в порядке, постоит - все работает, поедешь - перегрев. Оказалось растянулся ремешок на помпе (она там со своим отдельным приводом). Незаметно, но проскальзывает. Вылечил подмоткой лецкопластыря на ролик. Домой приехал - заменил и забыл, а собирался и термостат менять, и вентилятор ... Обошлось.

поменял помпу и термостат, на холостых время между срабатываниями стало побольше незначительно, в пробках ни чего не изменилось, срабатывает каждые 1,5-2 минуты. дальше идей нет, разве что на самом деле ремешок этот поменять.

разве что на самом деле ремешок этот поменять.

Проверь еще натяжитель этого ремешка. Усилие на нем должно быть приличное, а проще - прежде чем менять ремень, он тоже денег стоит, подмотай на приводной шкив пол-моточка узкого лейкопластыря. Этого достаточно, чтобы растянутый ремень не проскальзывал. Мне хватило почти на 2000 с такой лечилкой.