Замена задней подвески

Дорый вечер. Хочу заменить задние пружины и амортизаторы. Есть ли какая инфа о порядке работ, инструменте, может быть полезные советы. Где-то читал на форуме, но сейчас найти не смог.

Какая машинка, подправь подпись. А то есть разница. Удачи.

Форд Мондео1 хэтч.

особых трудностей там нет, только если не сможешь выкрутить болт крепления аммортизатора к ступице (как было у меня), придется снимать всю ступицу, высверливать отверстия и ставить насквозь болты. Незабудь про стяжки для пружин.

если что конкретно надо то спрашивай.

ну и удачи конечно.

вот тут почитать можно: http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/383-fordmondeo929712-2.html

Пружины менять несложно, аморты сам не менял, но в моей подвеске к ним тяжко подобраться, у вас может быть легче. Обязательно 2 человека нужно. Домкрат крутить. Мне жена помогала :wink:

Замена задних амортизаторов и пружин на седане, хэтч.

Менял амортизационные стойки, пружины, пыльники, отбойники. И еще стойки стаба, т.к. сломал одну при откручивании.

Симптомы:

1.Раскачка кормы, стук справа сзади, усиливающийся в холода и при нагрузке сзади. 2.Визуально мокрый шток стойки и сама стойка. 3.Просевшая задница. 17 см от земли до точки заднего упора для домкрата.

Запчасти :

Аммо .

Пружины.

Болты зажима кулака ступицы (6708756). 2 шт.

Пыльники, отбойники комплект, 2 отбойника и 2 пыльника).

Втулка стабилизатора (6915411) 2 шт.(если требуется замена)

Плюс еще 2 стойки стаба (7014210) и 2 гайки (6701510)(если требуется замена).

Инструмент:

- хорошая головка на 18 с воротком или трещоткой. Болт зажима кулака ступицы

откручивать.

- хорошая головка на 15. Гайка стойки стаба к рычагу.

- головка на 10. Болты крепления верхней опоры к кузову.

- пара удлинителей. Для предыдущего пункта использовал оба. Высоко подлезать

надо...

- мощная отвертка. Разжать кулак ступицы. У меня в комплекте головок есть

головка-отвертка. Очень помогла.

- накидная изогнутая "звездочка" на 18. Откручивать верхнюю гайку на стойке

аммо.

- торкс то ли T-30 то ли T-40. Не помню, набор битов у меня. Ну и отвертку,

куда вставляют биты, или удлинитель для него же.

- ключ рожковый на 11. Держать стойку стаба, что бы не крутилась. (не

пробовал, не знаю, не было под рукой, да и Хайнесе моем ни слова про него,

там предлагают "специальные клещи" использовать).

- домкрат гидравлический 2-3 тонны. Желательно пониже.

- если есть домкрат на колесиках - тоже неплохо, у меня не было, пришлось

обходиться штатным.

- стяжки пружин. Желательно иметь такие, как нарисованы в Хайнесе. Верхняя

лапка неподвижная, нижняя лапка по шпильке движется. У меня были другие, обе

лапки симметрично движутся, было неудобно, самый верхний виток пружины не

зацепить, шпилька упиралась в опору. или в кузов

- молоток 800 гр. (можно и больше)

- пассатижи 150-200 мм

- газовый ключ N1 или что то подобное. Держал им "звездочку", когда стойку

откручивал и закручивал. Нет у меня нормального набора торксов. :-(

Еще держал им стойку стаба.

- 2 струбцины и рейку 30-40 см длинной. У меня струбцины 5 дюймов. Можно еще

меньше.

- Liqui moly Multi-spray plus 7, lome писал про него. Преобразователь

ржавчины (ПР) и тд...

- динамометрический ключ (желательно)

Замена.

В Хайнесе процедура смены стойки следующая. Открутить тормозную трубку от шланга в месте крепления к стойке, отсоединить датчик АБС, окрутить стойки стаба от рычага, открутить рычаги и продольную штангу от кулака ступицы, открутить болт, снять кулак ступицы со стойки и "откатить в сторону". Далее открутить верхнюю опору от кузова, стянуть пружину стяжками и вынуть стойку. Перебрать. Заменить, что надо и тд. Сборка - в обратном порядке. Очень просто, если бы не 2 "НО". Во первых не хотел рассоединять тормозную трубку и шланг. Еще неизвестно, открутилось бы оно или свернул трубку. Лишний раз не стоит рисковать. Не хотел откручивать датчик АБС, по вышеизложенной причине. Сломаешь - новый покупать. У нас нет на разборках "Мондео". И не было еще ни одного. НЕ СМОГ открутить передний рычаг от ступицы. Не смог и не надо. Будем делать по своему. (но в будущем буду иметь запасные болты с гайками для переднего рычага, да и для заднего тоже надо...)

Накануне обрызгал болты стягивающие кулак ступицы ПР-ом. И в стык стойки и кулака ступицы.

Итак, начали.

1. Машину на передачу, под колеса противооткаты.

2. Поддомкратил сзади обе стороны поставил на опоры. Снял колеса. НА ДОМКРАТЕ НЕ работать, только на упорах.!!! Тем более он понадобился как оказалось...

3. Головкой на 15 откручиваем гайку стойки стаба к рычагу с обеих сторон. Стойку держим газовым ключом. Можно еще чем нибудь подходящим (ключ на 11). Вытаскиваем стойки стаба из рычага и поднимаем стаб вверх. (Надо было накануне гайки залить ПР-ом. Может тогда и не сломал бы одну стойку).

4. Вытаскиваем пружинку П-образную, которая фиксирует шланг тормозной на стойке. кронштейн стойки банально отгибаем пассатижами, освобождаем тормозной шланг с трубкой и отводим за кронштейн. С другой стороны снимаем с кронштейна провод идущий к АБС. Т.к. ни снимать датчик АБС, ни разъединять тормозной шланг и трубку не будем, работать придется очень аккуратно. Не оборвать провод, не порвать шланг и не обломать трубку.

5. Подставляем гидравлический домкрат по стойку снизу и начинаем поднимать. Пружина сожмется и на нее легче будет стяжки нацепить. Нацепили стяжки, затянули. Опустили обратно стойку. У меня с первого раза не получилось нормально зацепить стяжки. Пришлось переставлять стяжки.

6. Головкой на 18 с воротком (трещотку я пожалел) откручиваем болт, стягивающий кулак ступицы. Как писал lome "БУДЬТЕ !!! КРАЙНЕ !!! ОСТОРОЖНЫ !!! ПРИ !!! ОТВОРАЧИВАНИИ !!! ЭТОГО !!!!! БОЛТА !!! не пытайтесь "сдвинуть" его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. улейте соединение ПР'ом за сутки или двое. не жалейте ПР'а. когда болт "пошел", ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт "пошел". применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным уливанием ПР'ом. потерянное время с лихвой окупится потом" Делал как написал lome. Все получилось. Если все таки болт обломается - делать как написано на http://mondeoclub.ru/remont/podveska.htm

7. Мощной отверткой или чем-нибудь подходящим разжимаем кулак ступицы сверху сзади, высвобождая стойку. Сильно не разожмете, да и не надо. Надо чуть чуть.

8. Берем струбцины и рейку и крепим один конец рейки струбциной к переднему рычагу, второй конец к кулаку ступице сверху. Делаем это для того, что бы после извлечения стойки кулак ступицы не падал внутрь-наружу и не обрывал провод и шланг.

9. Подставляем гидравлический домкрат по стойку снизу и начинаем поднимать. Подняли немного. Если стойка не стала выходить из кулака ступицы - берем молоток и через деревяшку стучим по кулаку. Стронулось - еще приподнимаем стойку и снова стучим. и так до тех пор, пока стойка не выйдет из кулака ступицы.

10. Стойка вышла, опускаем кулак ступицы вниз на рычагах, подставив под него что нибудь так, что бы шланг тормозной не заламывало.

11. Откручиваем головкой на 10 с удлинителями болты крепления верхней опоры к кузову. Если стойка не вынимается - надо еще сжимать пружину. Сжимается она нормально, а если будут "правильные" стяжки - то еще быстрее все пройдет..

12. Вытаскиваем стойку и откручиваем накидной изогнутой "звездочкой" на 18 верхнюю гайку. Шток аммо держим либо торксом с торца, либо, если аммо точно под замену, можно газовым ключом прямо за шток.

13. Снимаем сверху все что есть, снимаем пружину, снимаем с нее стяжки.

14. Берем новую пружину, стягиваем ее стяжками, ставим ее на стойку, надеваем пыльник и отбойник, ставим сверху все, что было и держа с торца торксом шток аммо закручиваем гайку ключом на 18. В Хайнесе написано, с каким моментом эту гайку закручивать, но я так и не смог придумать, как это сделать, не имея нормального воротка для торксов и не вращая шток. В принципе затянул и ладно. Гайку Хайнес рекомендует менять. В комплекте со стойками были гайки, но я одну потерял. :-( Потому поставил одну старую. Но

она была почти как новая, даже не поржавела почти...

15. Собранную стойку пытаемся вставить обратно. Если не получается - значит стягиваем пружину еще сильнее. Наша задача - завести упор амортизатора на балку. Завели? (у меня с первого раза не получилось, пришлось штатным домкратом приподнимать ступицу под барабан, упирать стойку в кулак ступицы и переставлять гидравлический домкрат. Тот, что на колесиках был бы очень кстати...). Прикручиваем верхнюю опору к кузову головкой на 10 с удлинителями. Момент - примерно 30 Нм.

16. Приподнимаем домкратом кулак ступицы под стойку и вставляем стойку в кулак. Центруем (подворачиваем) стойку так, что бы "ключ" на стойке входил в разрез кулака ступицы и начинаем поднимать кулак на пару сантиметров. Стойка начинает заходить в кулак. Если не начинает - легкими ударами молотка сбоку по кулаку "помогаем ей". И так до вхождения стойки в кулак и совмещения выреза в "ключе" и отверстия в кулаке.

17. Головкой на 18 затягиваем болт (берем новый), предварительно желательно прогнать резьбу метчиком. У меня метчика не нашлось, закрутил как есть, только побрызгал ПР-ом в резьбу и сжатым воздухом дунул, что бы грязь вылетела. Момент затяжки около 85-90 Нм. На самом деле он указан в Хайнесе немного другой, но в этих пределах.

18. Снимаем стяжки с пружин.

19. Опускаем домкрат и вытаскиваем его из-под кулака. Крепим провод от датчика АБС на стойку. Шланг тормозной заводим в кронштейн и отгибаем кронштейн пассатижами, что бы шланг прошел внутрь кронштейна. После чего загибаем кронштейн обратно и ставим пружинку на место. Шланг держится.

20. Идем на другую сторону и повторяем пп 4-19

21. Вставляем стойки стаба в рычаги (втулки меняем, если надо) и прикручиваем головкой на 15 гайки, придерживая стойку стаба ключом на 11 или газовым ключом . Момент 35 Нм.

22. Ставим колесо и опускаем авто. Момент затяжки колесных гаек 85 Нм.

23. Повторяем процедуру для противоположной стороны.

Для любителей потреблять пиво в процессе работы - вставляете его между теми пунктами, где считаете необходимым. :-))) Я бы и сам не противд, да гараж чужой, машину не оставишь. Надо на стоянку гнать. А после пива езжу только на пассажирском сидении.

ХИТРОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЗАДНИХ АММО.

Можно значительно упростить и сократить некоторые операции по замене задних АММО, описанные в Мануале (Хайнесе).

1. Нет необходимости разгерметизировать тормозную систему. Нужно вытащить "П" образную шайбу с помощью шлицевой отвёртки и утконосов, крепящую тормозной трубопровод в кронштейне АММО. Трубопровод вывести из кронштейна АММО в сторону.

2. Нет необходимости снимать датчик АБСки из тормозного щита. Он со временем прикипает очень сильно и ломается на ура при попытке его демонтажа. Его проводки хватит, когда кулак будет отсоединён от АММО и опущен вниз.

3. Нет необходимости отсоединять рычаги задней подвески от кулака.

4. Перед снятием АММО навинтите одну гайку крепления колеса на ступицу чтобы не съехал случайно с посадочного места тормозной барабан.

5. Нет необходимости надевать стяжки пружины перед демонтажём АММО. Это делают тогда, когда АММО уже демонтирован. Это удобно. А находящаяся на АММО пружина не мешает демонтировать АММО с авто.

6. Стяжной болт кулака отворачивается циклами. 0,25 оборота отворот, 0,2 оборота заворот и проливкой WD-40. Приложение чрезмерной силы и удлинение плеча отворота приведёт к поломке болта в месте резьбы или отрыву головки болта.

7. Перед надеванием на АММО пыльника и отбойника 4-5 раз опустите и поднимите шток АММО до конца вниз-вверх. Этим вы удалите воздух из полости АММО. АММО в дальнейшем собирайте и храните до установки на авто в вертикальном положении. Этим вы не допустите стуки в новом АММО.

8. АММО с надетой пружиной (без стяжек) устанавливается на авто.

9. Для надевания кулака на нижнюю часть АММО применяйте небольшой гидравлический домкрат на 1,5-2

Спасибо за инфу. завтра планирую замену.

Не за что. На всяк случай приготовь тонких сверл, пригодятся если сломаешь болты. Высверлить можно по месту. Не удобно, но можно, не спортив резьбу. Ломается болт в месте, где проходит через пластину аммо, там набивается канавка. Сверить если придется, то сверли со стороны шляпки, от нагрева остаток отходит и выкручивается в обратную сторону. Удачи.

На универсале очень трудно поменять задние амики,мне даже подрамник для етого опускали...

Кстати, если просевшая жопа, под пружины можно воткнуть место штатных резиновых прокладок от ваз 2101 усиленные, по диаметру один в один только в три раза толще. Сегодня воткнул зад поднялся сантиметров на 10-15.

Если ты о замене заранее задумался, не поленись хотя бы пару раз за день-два перед тем облить болты крепления стойки к кулаку WD. Потраченное на это время с лихвой окупится при замене. Удачи!

Кстати, если просевшая жопа, под пружины можно воткнуть место штатных резиновых прокладок от ваз 2101 усиленные, по диаметру один в один только в три раза толще. Сегодня воткнул зад поднялся сантиметров на 10-15.

Номерок можно резиновой прокладки от ВАЗа. Очень надо....

идеш в маг обычный отечественного авто прома и спрашиваеш подкладки под пружины , есть еще межвитковые

Кстати, если просевшая жопа, под пружины можно воткнуть место штатных резиновых прокладок от ваз 2101 усиленные, по диаметру один в один только в три раза толще. Сегодня воткнул зад поднялся сантиметров на 10-15.

... пружины  ,  есть  еще  межвитковые

 Межвитковые рулят! Это если лень пружину снимать или нет временни, тоже помогают, ну а если проставки совместно с межвитковыми то и на рыбалку можно сообразить. Только межвитковые по ниже опускать нужно а то об буфер трется

После замены задних аммо возник интересный вопрос. Говорят, что новые стойки после снятия с них транспортировочных стяжек с вытащенным штоком нельзя класть горизонтально. Что с ними может произойти, могут ли они начать греметь? Когда ставил, об этой тонкости не знал и крутил их и так и сяк. Стойки Belstain.

нельзя только масло.

Я в курсе, что низя. В этом и вопрос, при установке я их клал горизонтально, теперь сзади что-то стучит, ничего криминального найти не могу. Вот последнее на что, думаю это собранные горизонтально стойки.

так а аморты масло?

1. Вот как мы затягиваем это крепление? - крутим гайку пока она не упрётся.

Да, гайка упирается, только не туда куда надо, просто оказывается резьба на штоке чуть короче необходимого.

И весь буттерброд из шайб и втулок остаётся незатянут.

А ведь все металлические детали надетые на шток амортизатора должны быть крепко прижаты друг к другу чтобы стать единым целым.

Подложи толстую шайбу диаметром чуть больше резьбы штока под гайку и всё затянется.

2. Если долго ездить с незатянутым буттербродом то трубчатая втулка (та на которой бублики надеты) начинает сплющиваться и развальцовываться, при этом втулка закусывает резьбу (становится "гайкой") и препятствует затягиванию верхнего крепления амортизатора. Попробуй вытащить эту втулку не снимая амортизатора с машины, должна легко вытаскиваться через верх. Я уже описывал в теме: Достал стук сзади

3. Про то как надо ставить верхнюю тарельчатую шайбу есть отдельная тема: задняя подвеска - шайбы тарелочки штока, а именно: тарелку надо ставить углублением к бублику, иначе бублик не держит форму и очень скоро превращается в блинчик, естественно появляется стук.

Кто щас будет спорить что верхнюю тарелку нужно ставить углублением вверх (даже вопреки инструкции производителя)... и слушать привычный стук задних бильштайнов.

Всё вышесказанное касается конкертно особенностей бильштайнов.

не по твоей части? у тазоводов одолжил

Спасибо, классная инфа, но что-то я даже не обратил внимание на такую особенность при сборке стойки. На передних стойках да, есть момент, что при стачивании граней опоры стойки при затягивании верхней гайки остается зазор между стаканом кузова и прорезиненной верхней тарелкой. Ведь чтобы проверить надежность сборки задней стойки надо всё опять разбирать!!! Что интересно, с одной стороны тихо, а вот с другой усиленно звенит.

Сегодня менял пружину на задней стойке. От себя добавлю несколько замечаний.

1. Если вы надеетесь отвернуть болт крепления кулака к стойке... то смею вас разочаровать. Только зря потратите время.

2. 2 года назад менял шланг на тормоза. И даже при этом так и не смог без последствий отвернуть тормоза от барабана. Пробовал в разных местах. Дохлое это дело. Либо резать шланг, либо скручиваешь металлические трубки (я решил не переходить в фазу - ломаю тормоза).

3. После облома болта на кулаке (делал как все советовали - четверть оборота и сразу обратно, потом разрабатываю и снова доворот) долго думал зачем мне всё это было надо.... С учетом не отворачиваемых (без замены шланга или трубок) тормозов и упаси бог трогать датчик, дело обретало грустный оборот.

3. Болт все же высверлил. Заранее скажу, что при прошлом опыте в следующий раз я сразу начну высверливать с обратной стороны болта, может и выйдет..... хотя не уверен. После облома болта сложно попасть сверлом прямо в центр со стороны головки. В наличии был профессиональный шуруповерт и набор сверел, по этому начал, как советовали, сверлить со стороны головки. Толи руки у меня кривые, толи судьба такая, но в центр так и не засверлился. Пошёл по стороне. Но вышел нормально.

3. Дальше было "весело". Пришлось снимать все рычаги, стабилизатор и реактивную тягу (что после замачивания ВД-шкой оказалось не так и плохо, даже как-то просто...) После этого освободил кулак и развернул его для удобного рассверливания. Сверлил с обеих сторон и в итоге высверлил этот болт. Замечу, что болт так и не "вышел" сам. Доставал по кусочкам. Видно крепкий парень был. Снимал и осаживал кулак, как советовали выше - при помощи гидравлического домкрата.

4. Вынимал стойку без стяжек (у меня было обломано два кольца – верхнее и нижнее) Замена пружины прошла штатно, без замечаний. При сборке стоит уделить внимание переднему рычагу. Сначала зацепил задний, после подцепил реактивную тягу, потом поднял стойку на домкрате и целял в передний рычаг. Стабилизатор вставил при помощи толстой палки, как рычаг. При более точной посадке кулака на место домкрат упирал в передний рычаг, т.к. иначе домкрат упирается в выступающую из кулака стойку и не даёт ей осаживаться на место.

4. Кулак зажимал болтом с гайкой (исходя из моих « приключений» другого варианта не видел, т.к. высверлил с болтом и всякое подобие на резьбу). Как это повлияет на движение – не знаю, но думаю разницы не замечу.

Ну вот собственно и все. Добавлю, что у меня на обеих пружинах стояли резиновые вставки, и по моему разумению – это незначительная отсрочка бля пружин. Слишком большая нагрузка приходится на верхние и нижние звенья. Что и закономерно – они в итоге обламываются.

ИТОГ – 90 процентов работы – это высверлить болт крепления кулака к стойке. Остальное - незначительно. Промудохался целый день. С опытом прошлого мучения думаю вторую пружину поменяю раза в два быстрее.