Замена тормозного цилиндра

Инструмент

- плоскогубцы для снятия стяжной пружины торм.колодок (что над распорной планкой),

- головка на 8 для отболчивания болтов крепления торм.цилиндра к тормозному щиту,

- рожковый ключ на 11 для отболчивания фиттинга от торм.цилиндра,

- самоконтрящиеся плоскогубцы для пережима торм.шланга

- бородок и молоток для выбивания торм.цилиндра из тормозного щита (могут не понадобиться я обошёлся плоскогубцами с раздвигающимися щёчками),

- может будет нужен напильник круглый с большим зерном для разделывания отверстия под торм.цилиндр в торм.щите(мне понадобился, отверстие было маловато, пришлось пошкрябать).

- графитовая смазка для смазки болтов крепления торм.цилиндра перед установкой, обмазки после установки выступающей части резьбы фиттинга и трубопровода, входящего в него, а также штуцера для прокачки системы.

Ход работы

1.Домкратим колесо, устанавливаем надёжную опору под кузов рядышком с домкратом.

2.Снимаем тормозной барабан (смотреть как снять здесь: Материалы для ремонта - ФМ1-2 - Тормоза - Замена задних тормозных колодок).

3.Снимаем стяжную пружину между колодками.

4.Устанавливаем самоконтрящиеся плоскогубцы на торм.шланг. Отболчиваем фиттинг от торм. цилиндра.

5.Отболчиваем 2 болта крепления торм.цилиндра к тормозному щиту.

6.Устанавливаем жало бородка на торм цилиндр со стороны АММО и лёгкими ударами по бородку молотком выбиваем из отверстия торм.цилиндр.

7.Очищаем посадочное место для торм.цилиндра от грязи.

8.Примеряем новый торм.цилиндр. Если вошёл в отверстие на ура - отлично, не входит - дорабатываем круглым напильником само отверстие в торм.щите.

Сборка в обратной последовательности.

Прокачиваем тормозную систему этого колеса.

Удачи.

От себя добавлю:

Совсем не лишним будет наличие прокачного ключа, он поможет и тормозной шланг открутить без риска сорвать грани и прокачать систему, для тех кто не знает, выглядит он вот так:

бывают типоразмеров :10 на 12; 10 на 13; 9 на 11 стоит в районе 50 рублей

лично сам на днях менял эти самые цилиндры,

делал все практически так же, как и описал Олег, но

оказалось что болты, которыми прикручены торм.цилиндры к шитку хорошенько прикипели,

один там можно с сомощью торцевого ключа отблочить, который находится ближе к задней части авто с любой стороны, а вот с другим тяжко было, из-за конструктивной особенности туда неподлезть головкой из набора, а рожковым на 8 только грани слизал, никакая WDшка не помогла..

выход есть, если повторно не собираетесь использовать торм.цилиндр - дрель, сверло по металлу, я брал 5,5мм, кернер.. высверливаем аккуратно, кернить и сверлить лучше в верхней части, где из корпуса цилиндра показывается кусочек болта.. т.к. сверлить придется под углом, прямо просверлит не даст сама цилиндрическая часть..

вроде все, заранее нужно запастись парочкой болтов М6 длинной 17мм вместе с головкой + 2 гровера на 6, т.к. от родных при удачном сверлении останется лишь головка!!!

если все остальное пойдет как по маслу, а у меня так и пошло, то потратите минут 15 20 на одну сторону..

...и для профилактики прикипания этих самых болтиков целесообразно их перед установкой намазать графиткой. Равно как и трубку под штуцером и резьбу штуцера, о чем и пишет Жиша. И еще одно дополнение- когда начали ставить барабаны на место, убедитесь, чтобы колодки не выскочили за пределы зоны контакта с поршнями тормозного цилиндра. То есть, когда встал барабан на колодки, перед тем как утапливать его, взгляните сверху, на месте ли колодки относительно поршней. Вглубь колодки никак не соскочат, тормозной щит не даст, а вот наружу если потянуть барабан насаженный на колодки-запросто. И тогда поршень вылетит если не при прокачке, то при сколь-нибудь интенсивном торможении, как говорится, со всеми вытекающими в переносном и прямом смысле. И еще. Для совмещения колесных шпилек с отверстиями на барабане если он уже надет на колодки куда как легче чем-нибудь подкрутить ступицу (например снизу подлезть в щель отверткой), чем пытаться провернуть барабан на колодках.

Вглубь колодки никак не соскочат, тормозной щит не даст, а вот наружу если потянуть барабан насаженный на колодки-запросто

Если кулачок на распорной планке установлен с мин.зазором между колодками и барабаном, то всё хорошо и барабан тогда одевается с небольшим усилием. Если расстояние велико, то барабан одевается очень легко и нужно переустанавливать кулачок.

А если колодки ваще не трогались(не сдвигались, не снимались), то барабан устанвливается без проблем.

Сми колодки удерживаются на тормрозном щите солдатиками и пружииными фиксаторами этих солдатиков. Так что отодвинуть колодки от тормозного щита тяжеловато вовсе.

И торец колодки как раз находится посредине упора в торм. коршень тормозного цилиндра. Никак в сторону он не сместиться. Вот "уехеть" вверх или вниз колодка может. Для этого нужно просто сместить торм.колодку ударами молоточка вверх/вниз, чтобы расстояние до буртика тормозного щита было одинаковым по всей окружности.

Удачи.

Не стал бы писать, не имея в памяти как минимум два подобных случая,- колодка выходила наружу относительно поршня как раз на мондео на задних тормозах. Один раз это было замечено при прокачке, второй раз- при пробной поездке, на испытании тормозов. Благо, что владелец устроил эту поездку по гаражу. Вышел и стал говорить, что педаль уходит в пол, а в это время из-под заднего колеса растекалась лужица тормозухи. И, понятное дело, когда вскрыли, то увидели выплюнутый поршень. То есть оттянуть колодку на солдатике дальше зоны поршня можно! Особенно, при попытке надеть барабан при несточенном буртике. Поэтому пробная поезка с испытанием тормозов на безопасном участке тоже не лишняя рекомендация...

Инструмент

- рожковый ключ на 11 для отболчивания фиттинга от торм.цилиндра,