Рычаг передней подвески

в рычаг залетает как карандаш в стакан, приварил полуавтоматом. 

У меня тоже задний сайлент переднего рычага вылез, приварю точечной сваркой, чего пропадать будет за зря сайлент)))

Не смог найти чела с таким ником, можешь ссыль на профиль дать, спасибо за ранее

Делали уже на форуме, Surok и еще кто то. По деньгам у токаря копейки ну и сам сайлент от Транзита дешевле чем родной.

Сейчас ногой пинал по верху правого колеса пружинит, левое не реагирует на пенок, это косят шаровой?

http://mondeoclub.ru/forum/user/33155/

http://mondeoclub.ru/forum/user/33155/

Спасибо, там вместо "о" "0")))

http://mondeoclub.ru/forum/topic/94259/?page=28?do=findComment&comment=2379195 сложно делать переделку? По деньгам сколько вышла работа токаря и деталей? Делал кто нибудь такой вариант в москве

Ваще ничего сложного, 99% успеха нормальный токарь и хорошая сталь для переходной втулки. Сколько работа токаря в Москве не знаю, запчасти стоимость примерно одинакова везде. У меня (делал в  начале июня)  ЗИП (салентблок от транзита Corteko - 466 р., шаровая SWAG - 743 р., салентблок Sasic - 300р., болт - 210р.) обошелся 1700 р на сторону (передний салентблок купил, но не поменял на запас остался, если его правильно до этого затянули и в нужном положении то ничего с ним не будет) и работа токаря вышла 400 р за весь комплект переходных втулок. Нормальному токарю на нормальном станке работы на 3 часа. Всю остальную работу по замене делал сам, день работы если не торопясь, если поспешать то часа за 4 управиться можно.

Понятно, закуплю все на всякий случай если что чтоб поменять за одно когда сниму для диагностики.

Нормальный комплект?

Шаровая Moog номер FD-BJ-0474 450р

SWAG 50922137 бочка 900р

задний TRW JBU479 4OOp

P.S. не забудь взять болт крепления заднего салентблока.

Ваще ничего сложного, 99% успеха нормальный токарь и хорошая сталь для переходной втулки. Сколько работа токаря в Москве не знаю, запчасти стоимость примерно одинакова везде. У меня (делал в  начале июня)  ЗИП (салентблок от транзита Corteko - 466 р., шаровая SWAG - 743 р., салентблок Sasic - 300р., болт - 210р.) обошелся 1700 р на сторону (передний салентблок купил, но не поменял на запас остался, если его правильно до этого затянули и в нужном положении то ничего с ним не будет) и работа токаря вышла 400 р за весь комплект переходных втулок. Нормальному токарю на нормальном станке работы на 3 часа. Всю остальную работу по замене делал сам, день работы если не торопясь, если поспешать то часа за 4 управиться можно.

 

P.S. не забудь взять болт крепления заднего салентблока.

можно глупый вопрос относительно "хорошей стали", чем сталь 3 (самая простая) не устраивает и зачем болт крепления сайлента?

просто круг 80 Ст3 у токаря не всегда найдешь))) чаще от 20 до 45.

с болтом не парился. опустили подрамник на 15см на шпильках.Сход\развал один хрен делать надо на новых рычагах.

просто круг 80 Ст3 у токаря не всегда найдешь))) чаще от 20 до 45.

с болтом не парился. опустили подрамник на 15см на шпильках.Сход\развал один хрен делать надо на новых рычагах.

Улыбнуло просто, если по уму то наоборот сталь надо помягче чтоб не травмировать рычаг в случае перехода на стоковый сайлентблок

можно глупый вопрос относительно "хорошей стали", чем сталь 3 (самая простая) не устраивает и зачем болт крепления сайлента?

вопрос нормальный.

хорошая сталь подразумевает:

1. Легирующие добавки для предотвращения коррозии (например сталь 30Х),

2. Так как втулка тонкостенная, примерно 6,5 мм на сторону, то необходимо предусматривать следующее, при посадке в "натяг" втулка не должна сжаться, соответственно нужны добавки для увеличения твердости более 200 единиц по Бринелю (не путать с Роквеллом), у обычной стали 3 составляет 131 НВ, подойдет 6ХФМ (я такой не нашел) сделал из ХВГ (плохо поддается обработке резанием) в остальном отлично.

3. Сталь должна быть с теми характеристиками, которые указаны. Это больше к добросовестности продавца.

Но без фанатизма.

А болт сайлентблока нужен потому, что быстрее родной стоящий гайкой вниз спилить и поставить новый гайкой вверх, чем снимать и ставить назад подрамник.

Все сказанное ИМХО. Если один раз залез считаю надо сделать так чтобы потом туда долго не залазить, но если придется лезть, то следующий раз ремонт должен быть с минимальными усилиями.

В данном случае, если не обеспечить правильные посадки, то при выпрессовке сайлента может вылететь втулка вместе с ним, таки зачем оно мне надо (как говорят в Одесе), чтобы в другой раз не снимать подрамник болт сразу перевернуть.

Ваще ничего сложного, 99% успеха нормальный токарь и хорошая(!) сталь для переходной втулки

Улыбнуло просто, если по уму то наоборот сталь надо помягче чтоб не травмировать рычаг в случае перехода на стоковый сайлентблок

Чтобы не травмировать рычаг нужен хороший токарь, а не мягкая сталь.

А то читал у одного топика натяг токарь сделал 0,2 мм, с таким натягом конечно рычаг не только травмируется, а еще такие напряжения в нем появятся что потом лопнуть может, и никакая "мягкая" сталь не поможет.

вопрос нормальный.

хорошая сталь подразумевает:

1. Легирующие добавки для предотвращения коррозии (например сталь 30Х),

2. Так как втулка тонкостенная, примерно 6,5 мм на сторону, то необходимо предусматривать следующее, при посадке в "натяг" втулка не должна сжаться, соответственно нужны добавки для увеличения твердости более 200 единиц по Бринелю (не путать с Роквеллом), у обычной стали 3 составляет 131 НВ, подойдет 6ХФМ (я такой не нашел) сделал из ХВГ (плохо поддается обработке резанием) в остальном отлично.

3. Сталь должна быть с теми характеристиками, которые указаны. Это больше к добросовестности продавца.

Но без фанатизма.

А болт сайлентблока нужен потому, что быстрее родной стоящий гайкой вниз спилить и поставить новый гайкой вверх, чем снимать и ставить назад подрамник.

 

Все сказанное ИМХО. Если один раз залез считаю надо сделать так чтобы потом туда долго не залазить, но если придется лезть, то следующий раз ремонт должен быть с минимальными усилиями.

В данном случае, если не обеспечить правильные посадки, то при выпрессовке сайлента может вылететь втулка вместе с ним, таки зачем оно мне надо (как говорят в Одесе), чтобы в другой раз не снимать подрамник болт сразу перевернуть.

написал конечно красиво... но основания ставить высоколегированную сталь я в твоем пояснении не увидел, при езде по реагентам что Ст3 что 30Х заржавеет,6.5мм на сторону далеко не тонкостенная втулка,написал бы что было то из того и слепили, да и про болт, снимая рычаг подрамник проще отпустить, а там и болт выкрутить не проблема и перевернуть его вниз башкой.Насчет один раз залез, не факт что тебя устроит транзитовский сайлент

написал конечно красиво... но основания ставить высоколегированную сталь я в твоем пояснении не увидел, при езде по реагентам что Ст3 что 30Х заржавеет,6.5мм на сторону далеко не тонкостенная втулка,написал бы что было то из того и слепили, да и про болт, снимая рычаг подрамник проще отпустить, а там и болт выкрутить не проблема и перевернуть его вниз башкой.Насчет один раз залез, не факт что тебя устроит транзитовский сайлент

Уважаемый Йожык, ни в коем разе не утверждаю что мое мнение самое правильное, у каждого свое мнение и на вкус фломастеры выбирает сам. Я за мир во всем мире . Я описал как сделал я и из каких соображений при этом исходил. Если кому-то поможет мой опыт - буду рад. Игорь Украина сделал мне понравилось и я сделал так же, что внес свое - рассказал об этом. Я так думаю для того форум и нужен что бы помогать советом, а слушать этот совет или нет дело добровольное. Кто против колхоза милости просим к официалам или куда удобнее, кто за колхоз сам решит, что ему нужно.

Абсолютно согласен и Ст3 и 30Х и ХВГ все подвержены коррозии - вопрос только во времени. Тем  более, что все три были в наличии. Была и 6ХФМ но диаметром 110 мм, платить за лишние килограммы стали которые уйдут в стружку не рационально (и так из 5 кг получилось 2 втулки грамм по 300 и 1,5 кг остатка). И не такая уж ХВГ высоколегированная, обычная инструментальная, но коррозии сопротивляется очень хорошо и прессовые посадки держит очень хорошо.

Мне было удобнее и быстрее спилить болт - я его спилил. делал в гараже, ямы нет подъемника нет. Кому удобнее подрамник опустить - пожалуйста.

1 т км пробега на транзитовском сайленте и мне нравиться  . Дальше жизнь покажет.

И еще раз повторюсь все сказанное ИМХО

За написал красиво спасибо.

Чтобы не травмировать рычаг нужен хороший токарь, а не мягкая сталь.

А то читал у одного топика натяг токарь сделал 0,2 мм, с таким натягом конечно рычаг не только травмируется, а еще такие напряжения в нем появятся что потом лопнуть может, и никакая "мягкая" сталь не поможет.

натяг взят из каталога посадка прессовая 3(открываем тех док и смотрим условия эксплуатации- тяжело вибронагруженые изделия). для композитного материала автоматически посадка прослаблена идет.... залетают сайленты и проставки на ура. серг01, выложи лучше сюда свой чертеж на втулки с нормальными допусками.

зы.для большинства непосвященных железяка она и есть железяка... ключевое слово для токаря "сталь конструкционная любая" .  отдал механику чертеж и валюту- получил детали взад.

Во понаписали тут, мистика целая вокруг этого сайлента, а на самом деле всё довольно просто serg01  по своему правильно толкует. Не заморачивайтесь с сталью. А по поводу размеров я считаю, что правильно будет, когда токарь подгонит по месту держа в руках запчасти.((( С момента переделки недавно заглядывал в этот узел всё в порядке, даже намеков на трещины нет и т.д.((( Так что переделывайте и не заморачивайтесь.

Гдето на форуме читал, что руль может таскать из за неправильного вылета дисков. Правда это?

У меня просто 17, 7.5 вот вылет не помню ток, около 50

Да и еще резина 225

Гдето на форуме читал, что руль может таскать из за неправильного вылета дисков. Правда это?

У меня просто 17, 7.5 вот вылет не помню ток, около 50

Да и еще резина 225

Запросто из-за ширины и Т.Д. будет чувствоваться колейность (Таскать будет)

Запросто из-за ширины и Т.Д. будет чувствоваться колейность (Таскать будет)

проверил сегодня, вылет 52.5  на 7.5 больше нормы. может и сайленты в порядке? или все же снимать для диагностики?    зимние нужно штатные надеть и проверить как будет вести себя на дороге 

на зимних есть цифра 40 и 7, наверно вылет 40 и диск 7, но это не по стандарту ведь  ( 7х17 ЕТ50)

про болт что в низ головой это вот они?

Да эти болты рычага. Дело в том что чем шире резина и Т.Д. тем сильней чувствуются все отклонения, схождение. соосность и Т.Д. А так же усталость деталей сайлентблоков и Т.Д. Всё смотреть надо. Не исключено что может и сайлентблок заднего трычага.

Да эти болты рычага. Дело в том что чем шире резина и Т.Д. тем сильней чувствуются все отклонения, схождение. соосность и Т.Д. А так же усталость деталей сайлентблоков и Т.Д. Всё смотреть надо. Не исключено что может и сайлентблок заднего трычага.

Да, вопрос такой, хочу заменить сперва шаровые, вдруг при осмотре саллены будут изношены, стоить ли менять только шаровую, или лучше все сразу? Спасибо

Ок, будем смотреть. Спасибо

Да, вопрос такой, хочу заменить сперва шаровые, вдруг при осмотре саллены будут изношены, стоить ли менять только шаровую, или лучше все сразу? Спасибо

если шаровые не менялись, еще на заклепках, то будешь ли их высверливать на не снятом рычаге?

А если рычаг будешь вытаскивать, то я бы поменял сразу.

Ок, будем смотреть. Спасибо

Да, вопрос такой, хочу заменить сперва шаровые, вдруг при осмотре саллены будут изношены, стоить ли менять только шаровую, или лучше все сразу? Спасибо

Все и сразу !

натяг взят из каталога посадка прессовая 3(открываем тех док и смотрим условия эксплуатации- тяжело вибронагруженые изделия). для композитного материала автоматически посадка прослаблена идет.... залетают сайленты и проставки на ура. серг01, выложи лучше сюда свой чертеж на втулки с нормальными допусками.

 

зы.для большинства непосвященных железяка она и есть железяка... ключевое слово для токаря "сталь конструкционная любая" .  отдал механику чертеж и валюту- получил детали взад.

 чертеж конечно можно скинуть, но он во-первых не намного отличается от чертежа Игоря Украины, соглашусь с ним подогнать нужно будет по месту, например у меня кольца рычагов немного растянулись (я так думаю) потому что измерив по-ходу движения размер составил 78,72 мм, перпендикулярно - 78,65 мм (на правом рычаге), 78,78 мм и 78,7 соответственно на левом. В какой размер сделать посадку? Какие размеры окажутся в ваших рычагах? Лучше промерять.

+ 1 к Игорю Украине нести надо все - валюту, чертеж, ЗИП, рычаги.

Ок, будем смотреть. Спасибо

Да, вопрос такой, хочу заменить сперва шаровые, вдруг при осмотре саллены будут изношены, стоить ли менять только шаровую, или лучше все сразу? Спасибо

все и сразу! тем более шаровые высверливать не снимая рычага возможно конечно, но геморно, если добрался до высверливания шаровой, то открутить на 2 болта больше, чтобы снять и осмотреть.

Народ, подскажите пожалуйста, для работ по ходовой пойдет такой "Ключ динамометрический с трещоткой 1/2"DR, 42-210 Н·м", перекрутить шаровую, затянуть сайленты ну и для амортизаторой, там сила 60 нужна. Я к тому есть ли у нас усилие меньше чем 42Нм

Подскажите пожалуйста хватит ли такого ключа?