Привод подъема кресла водителя

Редуктор червячный, усилие большое, площадь контакта деталей маленькая, не штифтовать, провернёт.

 

так человек это и спросил - нафига шестерню точить так, чтобы напрессовывалась с усилием, если все равно на штифт садится?

приветы. тоже на днях столкнулся с такой проблеммой . (насколько понял такое случается когда в максимально верхнем или нижнем положении кресло делать змейка стопорится и если сразу не отпустить кнопку моторчик пытается дальше крутить и ломает-гнёт зубья пастиковой шестерни)

ктото спрашивал как кресло опустить-поднять не заморачиваясь с шестерёнкой.

1. открутить болты салазок кресла.

2. провода можно никакие не трогать . сесть на заднее кресло , поднять заднюю часть водительского кресла и увидим с левой стороны между салазками и креслом самим моторчик привода и от него идёт змеевик прикрытый с одной стороны металической защитой , на конце которой отверстие которое вставленно в механизм поднятия опускания.

3. отвёрткой поддеваем стопорное полукольцо и оттягиваем змейку в право рукой или отвёрткой, так мы сняли часть привода кресла и теперь крутим эту железку на змеке ( если над поднять кресло то как бы откручиваем железку эту) потом вставляем обратно , но над подогнать отверстие и то откуда снимали , если на себя тянуть(рукой врядли получится, можно плоскогубцами попробовать) то кресло поднимается. одеваем в обратном порядке змеевик /стопорное кольцо/ ну и прикручиваем салазки к полу.

хотел фотки сделать но темно уже было на ощупь практически салазки прикручивал обратно.

....

на след день всётаки почитав форум решил разобрать глянуть на эту шестерёнку пластиковую.

1. пластиковую защиту на которой кнопка находится снимать нет никакой необходимости. кнопку плоской отвёрткой поддеть и вытащить.

2. из проводов надо тока провод который к моторчику идёт отсоеденить (голубой вроде)

3. металическая трубчока на которой крепится моторчик отлично выбивается через отверстие от кнопки, круглым напильником и молотком

короче снял разобрал , глянул на шестерёнку а она с одной стороны лопнутая и 1 зубчик не отломался а загнулся к другому. трещину суперклеем заклеил а зубчик канцелярским ножом подрезал чтоб форму первоночальную придать( ну чуть меньше он стал немного) .проверил не одевая на кресло. крутится))) собрал обратно всё работает, тока терь сидя в кресле не рискую регулировать высоту.

я думаю у многих кто столкнулся с этим не отломанны а просто загнуты зубья шестерни , пластик мягкий .

Сегодня тоже разбирался с этой проблемой. Купил машину с уже неисправным креслом, замершим в верхней точке. Заехал в знакомый шайтан-сервис, попросил смуглолицых братьев хотя бы опустить сидушку. Воин Аллаха быстренько скинул пластиковую боковушку и пассатижами резвенько покрутил червяк, пока кресло не опустилось до необходимой высоты. Вся работа заняла 5 минут времени и обошлась в символическую сумму денег.

Недавно столкнулся с той же проблемой. Думаю, лучше бы ручной привод лифта был, и дешевле и надежнее.

Еще раз упомяну, снимая механизм с сидения будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ выбивая фиксаторы, сидение падает вниз!, нам с товарищем повезло, что руки не прищемило....

Далее разобрал редуктор, на шестеренке отсутствовали 4 зубца. 

Посмотрел, что в Питере на разборках ничего нет, токарей-фрезерщиков способных выточить косозубую шестерню очень мало, а если и есть, то дорого. 

Есть, правда готовые у Колючки, но он находится в Москве. Долго очень передавать, вдобавок на выходных нашлось пару часов для решения проблемы своими руками, а именно - ремонт. 

1) Вымыть шестеренку. В домашних условиях были Фери+щетка+проточная вода.   (ну не было ничего другого под рукой)

2) Вплавляем на место 4 зубцов металлические пластинки квадратной формы, примерно 3х4 мм. Я взял кусочек резака, т.к. нужен твердый металл, отломил кусочки необходимого размера.  Вплавляем с помощью пинцета и паяльника. (в моем случае кусачки)

Смотрим что бы зубцы были достаточно утоплены.

Вышло немного коряво, но думаю все приходит с опытом.

3) Далее берем восковую свечку, маленькие такие продаются, диаметром 3 см, снизу в фольге. Очень удобными оказались. Паяльником разогреваем середину, шириной 2 см, глубиной 1 см. Всю греть не имеет смысла, т.к. будет долго остывать.  Кладем шестерню нормальной стороной как показано на рисунке, топим 5-6 зубцов (это в моем случае).

Когда немного схватит, можно ускорить процесс в морозильнике.  Лучше не торопиться. Дайте 5-10 мин.

4) Стал торопиться, забыл фоткать.  Достаем из холодильника, снимаем фольгу со свечки, если есть. Обрезаем лишнее, но так, что бы была возможность снять "негатив отпечатка" не сломав его. Делаем все очень нежно, помогая резаком срезая ненужное. Если не получилось хорошо с первого раза - не поленитесь сделать еще, потом выберете лучший образец. (из с трех сделанных мною отпечатков, я выбрал первый  :wink: )

5) Берем поксипол. Наверянка можно использовать эпоксидку. Ноу меня былл двухкомпонентный поксипол - поэтому стал делать с помощью него. Смешал составы, взял зубочистку, намазал отпечаток, что бы не образовалось пузырей, намазал шестеренку, там где будут зубцы. Соеденил. Подождал 20 минут. Аккуратно срезал воск. Обработал резаком зубцы. Вот что получилось:

6) Собрал весь механизм, предварительно все смазав и удалив остатки сломанных зубцов из корпуса редуктора (смотрите внимательно!)

Подключил 2 провода и стал проверять подключая к аккумулятору. Сначала начало крутится и подклинивать, но потом, меняя полярность (сторону вращения), механизм притерся и разработался. Привод установил на машину - проверил. Все поднимается и опускается. 

7) Договорился со всеми пользователями авто! Что бы когда будут регулировать - выходили из машины!  

Отмечу, у меня вес 95 кг, когда я регулировал (до поломки), все было нормально, побаловался и ладно. Но стоило мне 1 раз дать машину родственнику, который 60-70 кг весит, ему понадобилось загнать сидение в самый верх  и еще ЧУТЬ ЧУТЬ, прям до поломки зубьев, т.ч. дело не в весе, дело в руках - дошло до предела - ОТПУСТИ КНОПКУ!!!

Надеюсь мой опыт пригодится.

Все закончилось печально. Сломалось в течении недели.  

Придется либо забить, либо доставать металлическую.

ибо нагрузки там будь здоров.

попроси Колючку отправить по почте. пересылка выйдет 100-200р.

могу я выслать, только у меня стальная.

я пока ждал шестеренку, засунул под сиденье 5литровую баклажку с водой.

понятно что лично Путин с Медведевым твоим вопросом не займутся ))

обьява в газете подскажет

...

"выполню токарные работы любой сложности"

...

вот тебе описание работ гривны умножь на пять получишь рубли

Значит записывай ! Там все просто если есть руки и они на месте все сделаеш верно!

1. Нужно отстегнуть пластмассовую накладку снизу сиденья там где кнопушка эл.привода. Делается это смелым движением левой руки в торец пластмаски и отогни ее немножко и увидещ в каком направлении ее душить.

Особо не бойся пластик достаточноподдатлив но и без дури!

 

2. Вытаскивай кнопушку это лоегко. Опусти пластмаску, колесика регулировки сидений снимать не пытайся можеш сломать. Посмотри под сиденье там идут провода к эл.приводу, отсоединяй их и выдергивай клипсу смело.

 

3. Опустивши пласмасску увидиш эл. привод, и винт регулировочный. Его нужно расшплинтовать возьми отвертку средних размеров и с зади сидушки с левой стороны. Смотри после этого сиденье может банально опустится на самый низ и придавить руку.

 

4. Сам эл.привод фиксируется стерженьком. Найди стальной стержень диаметром 4мм длинной сантиметров 15-20 и в дырочку из под кнопушки он прекрасно становится. Аккуратно молотком выбивай стерженек пока он не шлепнется под сиденьем.

 

5. Все!!! привод легко вынимается вместе с винтом. Разбирается легко ключиком на 6. Внутри пластмассовая шестеренка она как правило сломана(жопы тяжелые) она намертво посажена на винт по этому сбивать ее смысла нет! Отдавай все в куче токарю он снимет размеры углы и все такое.

Мне выточили из стали за 20гр. Положил смазки работает как часы!

 

6. Собирай в обратном порядке. Только возьми сразу установи привод и зафиксируй его любым гвоздем схожим по диаметру, а с друго стороны аккуратно забивай стерженек тем же способом что указан в п.4.

Конец привода закрепиш после успешного монтажа привода. Надеюсь я достаточно подробно все описал. Удачи! (с) Сазан

...

фотки шестерни где то смыло

да они кажись и тут в архиве есть

ищи

Не могу понять, как снять щиток пластиковый. Мешают же 2 кнопки. Я этот щиток отгибал, бил по нему, что тока не делал ... нивкакую. Хочу просто опустить кресло в нижнее положение !!!

Вот и я восстановил вал, изготовил две шестерни.

Кстати, вторая у меня про запас, если кому срочно надо, пишите, договоримся.

Колючка, а ты форумчанам шестерни под какую посадку изготавливаешь? Как по чертежу, сверловка на 8 + вал, обточенный на 8 с дальнейшим шплинтованием? Просто я именно по этому рецепту делал, пара форумчан интересовалась насчет шестерни, но как я понял, у тебя есть какой-то новый рецепт восстановления. Если не трудно, поделись, пожалуйста. Заодно и всем заказавшим станет ясно, как они шестерню на вал будут напяливать.

Колючка, а ты форумчанам шестерни под какую посадку изготавливаешь? Как по чертежу, сверловка на 8 + вал, обточенный на 8 с дальнейшим шплинтованием? Просто я именно по этому рецепту делал, пара форумчан интересовалась насчет шестерни, но как я понял, у тебя есть какой-то новый рецепт восстановления. Если не трудно, поделись, пожалуйста. Заодно и всем заказавшим станет ясно, как они шестерню на вал будут напяливать.

Да всё в верху топа расписано, просто попробовав собрать и посадить на горячую, я поменял некоторые размеры, о чём тоже написал выше. Самое главное, о чём я не писал, прежде чем раздолбать старую шестерню, нужно обязательно точно замерить, расстояние от плоскости точки поверхности шарика и торцем тела (не шейки) шестерни. Напрессовать новую шестерню, следует исходя из этого замера, иначе редуктор не собрать. Т.е. собрать то можно, но нужно будет в ручную вышлифовывать, или калёную шайбу, или калёный пятак, в который шарик упирается, а зачем это нужно...

Ещё на один вопрос не ответил. У меня не сверлят, а точат отверстие, контроль по пробочке (калибр). Вал протачивают на 8мм 0,00 +0,02

И у меня тоже точат. Да, редуктор я уже собрал, все по твоим чертежам получилось с первого раза, все работает. Только садил не на горячую, прямо в станке бабкой напрессовывал, потом на размер сточил, засверлил, зашплинтовал, и шплинт на станке подровнял до размера. Получилось то, что на фото. И это работает.

Мне вот только одно до сих пор непонятно: как форумчане, в гараже, без токарного станка, будут обтачивать вал, и потом напрессовывать шестерню? Очевидно, напильником будут пилякать. Ведь если кто-то из них поленится, и до размера не дойдет, а потом напрессует шестерню, то ее разопрет валом, и дальше без токарки точно не обойтись. Граждане, не забывайте об этом, а то потом Колючке будете говорить, что плохие шестерни наточил/нарезал.

Как человек без технического образования, прошу разъяснить- о чем вы?

Я так понял, шестеренка от Колючки будет уже готовая, задача заключается лишь в том, чтобы чуток сточить диаметр вала, надеть на него шестерню и закрепить ее штифтом. Так?

Не все так просто, как хотелось бы. Для начала вам надо будет сточить с вала резьбовидную накатку с зубами, которая является несущей для старой шестерни, отлитой прямо на валу. Не помню ее диаметр, но точить надо немало (если напильником). Затем с диаметра надо достаточно точно снять 0,7 мм. Поэтому советую заранее подумать, как пилякать напильником так, чтобы получилась идеальная окружность потом, а не эллипс и не прямоугольник. И уже потом садить шестерню, с отступом от торца вала (отступ надо замерить заранее). И только потом шплинтовать.

Так что dokl36, вы не совсем все правильно поняли. После получения шестерни вам еще немало работы предстоит.

Теперь все понял, спасибо. Не самая сложная операция в мире- на даче под пивко что-нть придумаю.

Только один вопрос- а почему бы тогда сразу внутренний диаметр шестерни не увеличить при производстве на 0.7 (или 0.5 хотя бы) ?..

Прочность пострадает, однако. И есть вероятность (призрачная) срезания штифта. А вообще, у Колючки спросите, он разработал, я только повторил.

Прочность пострадает, однако.

И это вы говорите после замены ПЛАСТИКОВОЙ стоковой шестерни?.. Да не, я не придираюсь. Сколько надо- столько сточим.

И это вы говорите после замены ПЛАСТИКОВОЙ стоковой шестерни?..

Так на страницах этой ветки вроде порешили, что пластиковая шестерня - это не инженерное решение, а диверсия какая-то.

Не все так просто, как хотелось бы. Для начала вам надо будет сточить с вала резьбовидную накатку с зубами, которая является несущей для старой шестерни, отлитой прямо на валу. Не помню ее диаметр, но точить надо немало (если напильником). Затем с диаметра надо достаточно точно снять 0,7 мм. Поэтому советую заранее подумать, как пилякать напильником так, чтобы получилась идеальная окружность потом, а не эллипс и не прямоугольник. И уже потом садить шестерню, с отступом от торца вала (отступ надо замерить заранее). И только потом шплинтовать.

Так что dokl36, вы не совсем все правильно поняли. После получения шестерни вам еще немало работы предстоит.

Все достаточно просто. Делал в гараже с помощью подручных средств.  Требуется 2 человека, дрель, тиски, напильник, деревяшка,  наждачная бумага по-крупнее и по-мельче, точный измерительный прибор.

1) Снимается вал, для этого в торце снимаем стопорное кольцо (его может быть не видно из-за смазки), и выкручиваем. 

2) Зажимаем вал в патроне дрели.

3) Дрель зажимается в тиски. 

4) Под свободный конец вала подставляется деревяшка, и один человек держит ее при вращении. 

5) Второй человек берет напильник и смело стачивает 1 мм. Дальше замер, снова сточка. Когда подойдем к 8,15, берем крупную наждачку, затем когда 8,03 берем мелкую наждачку. Полируем ей до блеска. Проверяем что бы по всей длине посадки был одинаковый диаметр. Пробуем насадить шестеренку, должна заходить с большим трудом. Затем заперссовываем шестеренку  на вал, как писал Колючка. Сразу проверям приложив к редуктору, вместе с упорной шайбой.

6) Сверлим отверстие примерно 2-3 мм, под заранее подобранный гвоздь. Гвоздь долден быть чуть меньшей длины,ч ем диаметр шестеренки. Гвоздь\шплинт  устанавливаем, по возможности развальцовываем, стачиваем все выступающее. 

Еще раз спасибо Колючке. Все работает, пользуюсь часто, т.к. 3 водителя разной комплекции ездят. А вот товарищам с форда, которые рационализаторы, руку я не стал бы жать. Как я погляжу - ломается у всех!.

Evgeny911, так я о том и говорил. В гаражных условиях я бы делал так же. Смысл в том, чтобы и остальные сделали так, а не хуже, во избежание эксцессов.

Подскажите для чего использовалось кольцо, которое находилось под шестернёй(прилегало к ней), случайно его хрякнул( нужно оно вообще?

Речь, я думаю, про упорную шайбу. Она выполняет функцию упорного подшипника скольжения, т.е. без нее нельзя на лифте кататься.

Подскажите для чего использовалось кольцо, которое находилось под шестернёй(прилегало к ней), случайно его хрякнул( нужно оно вообще?

Это кольцо нужно, чтобы пластиковая шестерня не терлась по металлическому корпусу.

Если выточить металлическую шестерню с буртиком такого же диаметра, как и кольцо, то никаких проблем не будет.

то никаких проблем не будет.

Корпус редуктора протрёт, мне кажется...

Шайба этого не даёт...

шайба тефлоновая что-ли?

простая металлическая шайба, ну может хромированная.

бронзовая шестерня точно ничего не протрет.

ну если конечно сделать шестерню из стали, нанести на буртик насечки, как на напильнике, промыть редуктор растворителем (чтобы убрать всю смазку), насыпать туда алмазного порошка, каждый день активно пользоваться этим жутким девайсом, тогда мож и протрет.... года за полтора.