Мы чинили DuraTec

волшебный чугун? или всё таки что то есть на стенках гильзы ?

Предполагаю - каленый чугун.

Ежели такой то твердый шо пипец.

Рассказывали ребята-ремонтники про немецкие станки с калеными чугунными станинами. Вечные в плане износа при эксплуатации, но если вдруг чего - фиг чем обработаешь.

Есть справочник по закалке, про чугун тоже вроде там есть но на работе.

Есть там же ультразвуковой твердомер для металлов - интерено бы ткнутся в цилиндр, но где б до него добраться...

зы кстати... есть ведь немецкий станочек чугунный, и русский тоже есть, завтра сравню их станины по твердости

Plantation Daddy, предполагаю, что иголка просто туповата. Уж если мягкими кольцами, которые гнутся, а не ломаются, все цилиндры размотало на пять-шесть соток с эллипсами и конусом, то это точно чугун, не каленый, и ничем не крытый, судя по всему. Иначе как объяснить видимую выкраску цилиндров, и сношеные поршни? И почему, в сравнении с тем же РАВ4, при в пять раз меньшем пробеге, износ больше, и цилиндры чувствуют себя гораздо хуже? Для себя я это объяснил тем, что на 3S-FE (это такой двигатель на РАВ4) блок целиком чугунный, а не гильзованый и не крытый. Плюс на РАВчике точно пару раз владелец проморгал уровень масла, но это не привело к задирам. Из увиденного я понял, что ЦПГ изначально разрабатывалась как неремонтопригодная, для удешевления производства. Что может быть проще - поставить робота, и он эти блоки по 150000 штук в день будет шлепать.

Это отмечено мной не только в части блока, а во многих вещах. К примеру, на каком из последних Фордов есть натяжитель ремня кондиционера? Ни на каком? Подумайте, почему.

Почему на том же Форд Фьюжн ламельки в подрулевике, которые отвечают за пуск насосика стеклоомывателя, изготовлены из 0.1 бронзы, при пусковом токе почти в 10 А, без применения релейной развязки цепей? А они от этого ведь выгорают, до углей.

Да, на том же Фьюжне, кстати, вообще нет никаких натяжителей ремней. В инструкции есть шикарная запись: "Если вы хотите снять ремень, просто разрежьте его ножом." А ставится он при помощи косой рельсы, которая одевается на шкив. Я обхожусь обычной широкой отверткой в этом случае, как при снятии, так и при одевании ремня.

Так что, друзья, ждем от Форда (да и от других производителей) других "недорогих" инженерных решений. Например, монолитный двигатель. А чем плохо? Головку не снять, поддон не открутить, обслуживать ничего не нужно. Что сломалось - сразу всю силу снял и поменял! Что-то понесло меня, извините...

чно чугун, не каленый, и ничем не крытый, судя по всему. Иначе как объяснить видимую выкраску цилиндров, и сношеные поршни? И почему, в сравнении с тем же РАВ4, при в пять раз меньшем пробеге, износ больше, и цилиндры чувствуют себя гораздо хуже?

А подсоса воздуха помимо воздухофильтра не было?

Пыль может сожрать все махом в моторе

Нет, подсоса не было, только картерные газы немного прогоняло, фильтр был немного в масле, и коллектор тоже был слегка загажен.

Предполагаю - каленый чугун.

Ежели такой то твердый шо пипец.

Рассказывали ребята-ремонтники про немецкие станки с калеными чугунными станинами. Вечные в плане износа при эксплуатации, но если вдруг чего - фиг чем обработаешь.

Есть справочник по закалке, про чугун тоже вроде там есть но на работе.

Есть там же ультразвуковой твердомер для металлов - интерено бы ткнутся в цилиндр, но где б до него добраться...

 

зы кстати... есть ведь немецкий станочек чугунный, и русский тоже есть, завтра сравню их станины по твердости

это всё честно говоря как довод не очень

моё образование по классификатору профессий - обработка металлов (давлением) и термообработка

...

ни один трижды закалённый чугун прочный или высокопрочный (марок ачв\ачк) н сможет выдержать повреждений от корундовой иглы с прочностью 9

кроме того чугун имеет сильный минус

при мехобработке рабочей поверхности слой графита (или слой обработки глубина обработки токами высокой частоты изменяется от поверхности в сторону уменьшения)

То есть фактически чугунная гильза должна быть уже максимально готовой к эксплуатации. Обработка допускается только с посадочной стороны. С внутренней максимум шлифовка и хонинговка.

Кстати я допускаю что хонинговка производится на заводе способом крацевания нейлоновыми щётками - уж очень похоже.

Но это максимум на который можно углубляться в прочный чугун.

...

в общем я предполагаю ...имхо

- на самом деле это не гильза а так называемый на языке литейщиков чугунный высокоточный бандаж , на который нанесён слой чего то на кремниевой основе

На тонкостенную чугунную гильзу мерседеса , то что видно снизу на блоке , похоже с большой натяжкой. Мерседес пока ещё лидер в производстве таких гильз.

Способ нанесения , что это такое и почему избран именно такой вариант пока мне не понятен.

Возможно.

Подчеркну.

Возможно допустимо садить сухую гильзу в этот блок. Но опять же как она поведёт себя со стальными кольцами (азотироавнными или ещё какими на пробеге 100 тык \ 3 года ещё не ясно.)

Только в течении трёх лет затраты на ремонт в 1000 долларов выйдут в ноль.

...

про выкраску поршней

типовая особенность

выкраска кончается вместе с хоном - факт

есть и ещё один факт

при полном отсутствии хона на плоских кольцах расход масла на 10 000 км = 1 литр если крутить мотор в пределах 3 тысяч.

И резко растёт до 2.5-3.0 а то и 4 литра если выходить за 3000 оборотов.

Разумеется речь о перебранном новыми кольцами двигателе.

...

на счёт натяжителя ты немного перегнул ))

на форде общий натяжитель весьма дорог потому что внутри стоит динометрическая пружина

а РКПП снабжается компенсатором динамических местных напряжений поликлинового ремня в виде обгонной муфты

на фьже с АКПП (и вообще на авто с АКПП эту муфту почти не применяют)

приведенная схема реализована почти на всех новых авто

...

что касается контактной группы в подрулевом то на незабвенных эскортах это вообще страшная притча

впрочем гугль полон вопросов по подрулевым от владельцев разных марок и годов

он в десятке )

чаще спрашивают только про насос , катушку , МАФ и датчик температуры

Обкатается, посмотрим на расход масла. После обкатки нужно будет сменить масло, проверить фазировку, и ДПКВ еще подергать.

Еще интересно, почему цилиндры и поршни сношены только по выпускной стороне цилиндра, а на стороне впуска сохранился хон? Кстати, как можно заглубиться в чугун (а тем более в никасил) нейлоновой щеткой на пять соток? Алмазной или карбид-вольфрамовой головкой - это я еще пойму, свои пять соток они хоть по какому материалу пройдут. ИМХО, нейлоновой щеткой по бористому белому чугуну - это как по п...де ладошкой. Еще меня очень веселят продающиеся тут и там "хонинговальные" насадки на дрель. Нет, я видел пару идиотов, которые считают, что дрель запросто заменяет токарный, фрезерный, шлифовальный, координатно-расточной и карусельный станки, но ради них разве кто-то будет налаживать производство?

Про пружину натяжителя я в курсе, только никакая она не динометрическая, просто Форд "зажал бабло", и изготовил на машину вместо натяжителя какой-нибудь очередной прикол, который по факту никому не нужен, но положительно влияет на маркетинг. А ведь можно было просто рельсу крепления генератора или ГУРа применить, для натяжки ремня, она недорогая совсем.

С прискорбием констатирую, что автобизнес перешел от "авто" к непосредственно "бизнесу". Автопроизводители не думают о качестве, как раньше, им главное напхать в машину всяких экобустов, чтоб у покупателя понос от радости случился, а сервисы не думают о ремонте автомобилей, а только о собственном заработке. И нормально, "пипл хавает".

в Механике питерской внедряются легко

...

тем не менее спасибо за материал

думаю чем дальше в лес , тем выше конопля

ещё бы длинных пробегов на гильзованных движках и дюратекам цены не будет

...

не не

пружина в натяжителе действительно необычная и по форме и по составу стали

я вскрывал натяжители и пытался их чинить

стандартной пружинной стали хватает на год

потом плюнул на это дело

Привет, Господа. Два вопроса. Нет мануала, подскажите порядок затяжки болтов головки. И еще, нужны коды подходящих колец поршневых (за дешевизной не гонюсь). На форуме слишком много инфо о кольцах, не разберусь. 2001, 2.0, CJBA Заранее спасибо.

Привет, Господа. Два вопроса. Нет мануала, подскажите порядок затяжки болтов головки. И еще, нужны коды подходящих колец поршневых (за дешевизной не гонюсь). На форуме слишком много инфо о кольцах, не разберусь. 2001, 2.0, CJBA Заранее спасибо.

и тебе привет

ходи сюда , конспектируй

http://mondeoclub.ru/forum/topic/42903/

Кто подскажет, откуда на резиновых патрубках, а точнее на их внутренних стенках, отходящих от "краба" на печку и на радиатор мог взяться налет похожий на сажу, причем в достаточном количестве?

Кто подскажет, откуда на резиновых патрубках, а точнее на их внутренних стенках, отходящих от "краба" на печку и на радиатор мог взяться налет похожий на сажу, причем в достаточном количестве?

Обычно там известь, от хорошего антифриза. Налет, похожий на сажу, мог появиться после пробоя прокладки башки, как мне думается.

Кто подскажет, откуда на резиновых патрубках, а точнее на их внутренних стенках, отходящих от "краба" на печку и на радиатор мог взяться налет похожий на сажу, причем в достаточном количестве?

это не сажа

это резина так взаимодействует с агрессорами антифриза

...

хотя оно конечно

шланги то делают из сажи

Может кому-то полезно будет.

С зимы мучился с мотором: на оборотах меньше 2000 не тянет, трогаюсь с перестуком клапанов, как на плохом бензине.

Промывание форсунок, замена свечей и проверка проводов эффекта не дали.

На днях сдался официалам на диагностику.

Система зажигания - норма.

Система зарядки - норма.

Бензонасос - норма.

И, наконец, "выявлено сильнейшее загрязнение решеток теплообменников конденсора кондиционера и радиатора системы охлаждения двигателя".

Промывка радиаторов (со снятием) полностью сняла проблему с движком.

Как ни старался, перестука клапанов не добился, разгоняюсь как на новом авто.

Если бы прогорела прокладка, то были бы и другие симптомы, как избыточное давление в системе охлаждения или наоборот - антифриз в цилиндрах. Опять же, сам краб внутри как котовы ..., ну сами знаете, и остальные патрубки чистые. Если только на выходе из движка самая высокая температура жижки?

а какая связь то между радиаторами и тягой?у меня тоже в районе 2000 оборотов машина ватная...хотел начать со свечей итд...

Вопрос не много не по теме, но я опять заблудился. Где-то видел фото съемника шкива ГУР. Официалы просто обдирают - за снятие 800 р. Поисковик на сайте не выдает. Подскажите ссылочку.

сними насос

обойдёшься обычным сьёмником

дабы не открывать новую тему опишу проблему здесь

был жор масла,была сделана капиталка,жор пропал,но появилось подколбашивание на холостых

на холодную нету,с 60 до 90 гр приличное,после 100 небольшое,но кумарило

свечи,провода,катушка,КХХ,ЕГР-все это чистилось,менялось,даже не по одному кругу

решено было проверить правильность ВМТ,открутили клапанную крышку,таки да впускной вал стоит не правильно,довернули по часовой на градуса 4

исчез подколбас на полностью прогретом,от 60 до 90 остался,но машина не едет

новые иридиевые свечи-не едет

т.к. процедуру проводили в гараже у дяди Васи решил проверить еще раз,сдался Оффициалам

проверили,сказали чуть-чуть не правильно,подлравили(скорее развод)-НЕ ЕДЕТ

после 3000 еще хоть как-то,но до3000 труп

шо делать?

ставить вал на место как было т.е. не правильно?

сдался Оффициалам

А ошибки, если есть, почитали?

сними насос

обойдёшься обычным сьёмником

Насос снял, я же движок разбираю, насос так, до кучи, обычным съемником трехлапым не выходит, на шкиву 5 отверстий.

найди четырёхлапый

а какая связь то между радиаторами и тягой?

Хм... тоже, интересно.

Делаю свой мотор,  C-max,  1,8.  Жор масла неуемный... уровень на до 500 км... независимо - трасса-город.  5-й год, 130 тык, у меня с новья.

На гарантии до 100 тыс., замены ч/з 20... оно то и дало...  плюс, думаю - официалы гавно туда лили... не даром, ни на одно ТО меня туда, с боем, не пустили. 

Разобрал... увидел далеко не то, что ожидал. 

Ни одно кольцо не потеряло подвижность и не закоксовалось.   Это не первый, для меня, мотор, залёгшие кольца я видел.  

Нутромер... - все, хоть вдоль, хоть в поперек - норма, в четветом -   +0,005... условно, - пол деления на индикаторе с ценой 0,01.

Поршня по юбкам - норма.  Все чисто, красиво, хон на месте, ступенек нет. Нагар... понятное дело.

Где-то в глубине, предательски промаячил дурной вопрос: "А  что это я делаю?..."

Шейки - шатунные чистые-гладкие... на коренные смотреть не в планах.

Вставили в гильзу новое кольцо, щупами прикинули зазор в стыке - 0,2

Вставили старое - 0,45...  

Это, пока, единственная неувязочка с нормальным состоянием... ну, в общем то, ожидаемая...  130 тыщ проехали, как-никак...

Завтра доберусь до сальников клапанов... - отпишусь.

у меня тоже в районе 2000 оборотов машина ватная

Слышал мнение, что в этих моторах все сделано на максимальное обеднение смеси... в угоду нормам Евро-4...

У меня тоже, все начинается после 3-3,5 тыс. об.

А ошибки, если есть, почитали?

ошибки были,но к проблеме отношение не имеющие

В1242-рециркуляция в салоне вроде

Р1000-это шо за зверь?

блин у многих ватная

вот у меня так-чтобы динамично уйти со светофора надо крутить хотябы до 4000 и потом каждую передачу до 4000,но все равно не тот разгон,причем до 3000 все очень грусно,а после вроде и ничего-вот это ватная?

хотя есть одна фигня-вторая передача и 20км в час,едеш секунд 5,а потом резко на газ-выстреливает шо дурная,третья и 40км в час,четвертая и 70км в час-тот же эффект

вобщем если разгоняться с нуля,то грусно,но если катиться и нажать на газ,то окей

....................................................................................

а может-ли развалиться кат и периодически закупоривать выхлоп?

а может-ли развалиться кат и ниразу чека по этому поводу небыло?как его проверить-открутить посмотреть,потрусить,померять давление на выхлопе или еще както?

-----------------------------------------------------------------------------------

но факт есть факт-пока не поставил правильно впускной распред-все начиналось с 2000-2500 и было намного динамичнее

Хм... тоже, интересно.

 

Делаю свой мотор,  C-max,  1,8.  Жор масла неуемный... уровень на до 500 км... независимо - трасса-город.  5-й год, 130 тык, у меня с новья.

На гарантии до 100 тыс., замены ч/з 20... оно то и дало...  плюс, думаю - официалы гавно туда лили... не даром, ни на одно ТО меня туда, с боем, не пустили. 

Разобрал... увидел далеко не то, что ожидал. 

Ни одно кольцо не потеряло подвижность и не закоксовалось.   Это не первый, для меня, мотор, залёгшие кольца я видел.  

Нутромер... - все, хоть вдоль, хоть в поперек - норма, в четветом -   +0,005... условно, - пол деления на индикаторе с ценой 0,01.

Поршня по юбкам - норма.  Все чисто, красиво, хон на месте, ступенек нет. Нагар... понятное дело.

Где-то в глубине, предательски промаячил дурной вопрос: "А  что это я делаю?..."

 

Шейки - шатунные чистые-гладкие... на коренные смотреть не в планах.

Вставили в гильзу новое кольцо, щупами прикинули зазор в стыке - 0,2

Вставили старое - 0,45...  

Это, пока, единственная неувязочка с нормальным состоянием... ну, в общем то, ожидаемая...  130 тыщ проехали, как-никак...

Завтра доберусь до сальников клапанов... - отпишусь.

 

 

 

Слышал мнение, что в этих моторах все сделано на максимальное обеднение смеси... в угоду нормам Евро-4...

У меня тоже, все начинается после 3-3,5 тыс. об.

А маслосъемные колечки как себя чувствуют? А каналы отвода масла с поршня в норме, не забиты? А через маслосъемные колпачки столько жрать не может, но ты все равно их замени, хуже точно не будет.

Мнение про обеднение смеси - чушь полнейшая. Плюсом ко всему архитектура двигателя и не позволяет ее сильно беднить. Это ж не непосредственный впрыск!

Купил маздовские кольца, на первом никакой маркировки. По фиг как ставить?