Катушка зажигания... Какие различия?

а как ставить собрались они же короткие

вечер добрый! неделю назад поменял катушку, поставил не орегинал лукас номер надо посмотреть 2000р. работает все отлично!

Как и писали ранее Катуха от ваз2110-12 на 16 клапан, пр-ль ОМЕГА, болты по длинее купил и все вперед тока теплоизоляцию надо придумать мне кажется греется от движка. машина правда вытягивать с любых оборотов стала а то раньше и дергалась и т.д.

всем спасибо за советы.

Имею Мондео 3 2003гв, 120т. км.

Купил месяц назад.

На низах Подёргивался сильно.

стояли свечи Motorcraft оригинальные с дико ушедшими зазорами. ПОдрегилуровал зазоры под 1.1 мм. Стало трясти поменьше.

Вчера увидел под модулем зажигания небольшое тёмное пятно около 1см диаметром и трещины сверху.

Сегодня подложил 2 слоя 1.5-миллиметрового стеклотекстолита под пятно на катушке. Подёргивания почти полностью пропали. Появляются иногда (очень редко) по одному пропуску на низах только на влажном воздухе. Тянет теперь на любых оборотах. Очевидно, все таки были пробои через эпоксидку на крепёжное основание.

Спасибо форумчанам за советы. Помогло очень ощутимо.

ВНИМАНИЕ: Не считаю это выходом из ситуации, а чисто временной мерой, но совет ценный. Когда модуль начнет совсем кончаться - закажу новый.

p.s. правда значительно помогает

p.p.s. Электротехническое образование дает о себе знать.

А вот у меня такой вопрос - кто-нибудь пытался отдефектовать Фордовскую катушку "по науке"? Ну т.е. что бы не просто "машина не едет - заменил катушку, свечи и ВВ провода - полетела", а именно разобраться, какая ВВ часть не работает нормально, и почему (что привело к пробою)? Следов этого на форуме не нашел (пока).

Например, насчет катушки. Помимо пробоев на корпус, которые как-то можно визуально обнаружить, бывают еще и межвитковые пробои во вторичной обмотке. Которые визуально ну никак не обнаружишь. И искра будет. Просто слабее чем нужно - и на определенных режимах, смесь не воспламеняется как надо.

Конечно, в идеале, найти дядю с мотортестером и осциллографом, который за разумные деньги сможет снять осциллограммы на первичной и вторичной обмотках, и правильно их интерпретировать. Только вот нет такого дяди в нашем городе. Ищу уже который год. Хоть помирай. Ну либо сам становись диагностом.

По идее, достаточно иметь простейший разрядник. Поочередно подключать его вместо свечи и смотреть искру (и ее качество). Что меня удивило, отсутствуют такие разрядники в магазинах (нашего города). А то что есть, стоит столько, что можно 2 раза всю ВВ часть поменять на оригинал, причем на моем V6 (на Duratec-HE, наверное, и все 3 раза).

Опять же по идее, разрядник можно изготовить из б/у свечи, обеспечив нужный зазор между центральным электродом и массой. Для этого нужно спилить боковой электрод, одеть на изолятор достаточно толстую ПВХ трубку, ну сделать массу где-нибудь на 15 мм от электрода (хотя зазор нужно рассчитывать). Себестоимость такого прибора (если не брать в расчет свое время) - рублей 100 как максимум.

А если собрать еще и генератор импульсов на первичную обмотку (схем в Рунете - навалом), то и вообще можно рублей за 300 получить почти полноценный ВВ тестер.

Пока мыслю вслух. Но уже очень близок к тому, что начать все это пробовать в реале. А куда деваться? Нету грамотных диагностов в нашем городе.

А вот у меня такой вопрос - кто-нибудь пытался отдефектовать Фордовскую катушку "по науке"? Ну т.е. что бы не просто "машина не едет - заменил катушку, свечи и ВВ провода - полетела", а именно разобраться, какая ВВ часть не работает нормально, и почему (что привело к пробою)? Следов этого на форуме не нашел (пока).

 

Например, насчет катушки. Помимо пробоев на корпус, которые как-то можно визуально обнаружить, бывают еще и межвитковые пробои во вторичной обмотке. Которые визуально ну никак не обнаружишь. И искра будет. Просто слабее чем нужно - и на определенных режимах, смесь не воспламеняется как надо.

я пробовал. ПРишел к выводу: Прошивать начинает из-за чрезмерного напряжения не выходе. А ограничивается оно разрядным зазором в свечах.

Где-то в умной книжке (что-то типа "руководство по эксплуатации") написали бешенные ресурсы для свечей - народ и не стал туда заглядывать. А электрическая эррозия заметна уже через 5-10 тыс км даже чисто визуально по ушедшему зазору. Т.е. за весь ресурс, если не заглядывать - зазор уходит почти вдвое. Напряжение на выходе катушки - тоже. Запас энергии в её сердечнике большой, она и под 40-60кВ в пике может дать. ЧТобы пробило обычную эпоксидку в её основании - более чем достаточно.

А почему там эпоксидка? Так а зачем OEM-поставщикам тратиться на дорогие материалы? Ведь пока катушка работает в номинальных режимах - с ней ничего не будет.

По поводу иных пробоев - причина абсолютно та же. Увеличивается в разы межвитковое напряжение. А трещины (ИМХО) появляются уже после начала пробоев внутри - от внутреннего перегрева и\или выхода газов при сгорании внутр. изоляции.

А по поводу "заменить всё сразу" - ни на одной машине так не делал. Даже свечи ни на одной ни разу не менял при неисправностях ВВ части. Только профилактически, когда случайно попадались в руки новые или б\у но более хорошие.

Обоснования? Свеча зажигания - достаточно простое устройство и очень проста в диагностике. Внутри свечей (по керамике) на своем опыте пробоев не видел. Если были проблемы - то либо стекающий разряд по изолятору (последствия сразу видны визуально) , либо выгоревший резистор внутри свечи (проверяется мультиметром). Ну а коли уж случилось невероятное и свеча таки где-то шьёт внутри - это будет происходить на всех режимах двигателя (не зависит от давления в камере сгорания) и скорее всего непрерывно. Т.е., двигатель будет троить постоянно. При этом поиск еще проще. Выкручиваешь свечи - дефектная будет в бензине. Не надо пробовать включать её на открытом воздухе - тут может прошить. ПРосто поменять местами - поставить на другой цилиндр. Если она же в др. цилиндре мокрая - значит, причина в ней.

Если нет - смотреть дальше.

На ВВ проводах тоже возможны только два типа повреждений: либо надрыв проводника внутри (постепенно прогрессирует) - проверяется прозваниванием мультиметром, либо пробой на массу (обычно в районе резинок свечей) - сразу виден визуально.

Ну а менять все по кругу - это не для меня.

Всегда катался в истерике, когда владельцы какого-нибудь "ваз шестёрка" , выкрутив чёрные свечи, решают их заменить на новые. идут, покупают какой-нибудь Бош Платинум, вкручивают. Пару дней даже делают вид, что "едет лучше", а как заглядывают - они опять чёрные. И некоторые так могут развлекаться очень долго (сам лично нескольких людей знал), вновь и вновь меняя свечи с матами и криками "ох уж эта подделка", но не задумываясь, что черные свечи либо от богатой смеси, либо от угара масла.

 

Конечно, в идеале, найти дядю с мотортестером и осциллографом, который за разумные деньги сможет снять осциллограммы на первичной и вторичной обмотках, и правильно их интерпретировать. Только вот нет такого дяди в нашем городе. Ищу уже который год. Хоть помирай. Ну либо сам становись диагностом.

 

По идее, достаточно иметь простейший разрядник. Поочередно подключать его вместо свечи и смотреть искру (и ее качество). Что меня удивило, отсутствуют такие разрядники в магазинах (нашего города). А то что есть, стоит столько, что можно 2 раза всю ВВ часть поменять на оригинал, причем на моем V6 (на Duratec-HE, наверное, и все 3 раза).

 

 

Я хоть и на дядю пока не тяну, но осциллографы есть и паяльник в руках с яслей. А простейший генератор для испытания катушки делается на одной микросхеме и одном полевом транзисторе.

Только смысл такой конструкции? Что там изучать? Ведь гораздо проще исключить поломку остальных двух элементов - проводов и свечей, ведь они намного проще устроены. Тем более ,что на мондео, как я уже понял, катушки - расходник. И свечи живут дольше них.

 

Опять же по идее, разрядник можно изготовить из б/у свечи, обеспечив нужный зазор между центральным электродом и массой. Для этого нужно спилить боковой электрод, одеть на изолятор достаточно толстую ПВХ трубку, ну сделать массу где-нибудь на 15 мм от электрода (хотя зазор нужно рассчитывать). Себестоимость такого прибора (если не брать в расчет свое время) - рублей 100 как максимум.

 

 

любую ПВХ трубку пятнадцатью киловольтами прошьет. Разрядник должен выглядеть так:

текстолитовая пластинка, в нее в местах выходов катушки вкручены болты типа М6, так, чтобы входили в выходы модуля зажигания и доставали до контактов (фиксация в контактах необязательна, главное, чтобы доставали в равной степени и без значительных зазоров). С верхней стороны пластинки, где у болтов шляпки - под них подсунуты Z-образные пластики из меди\жести\стали (или просто проволока) так, чтобы образовать разрядный зазор миллиметров по 15 на каждую катушку с возможностью подгиба в ту и другую сторону (для возможности диагностики частичного пробоя.

Для пущего эффекта - катушку кинуть на зазёмленный металлический лист, подложив под углы по миллиметровой картонке (чтобы под ней образовалась легко просматриваемая щель). Это еще и пробой внизу позволит увидеть, но для этого нужно будет по очереди "заземлять" один из выходов катушки.

ВОт вам и простейший, но очень наглядный стенд. Чего на вход подавать - тоже несложно придумать. Да хоть в полевых условиях - прямо под капотом, прокручивая стартёром.

Только сразу скажу , имея печальный опыт: в районе аккумулятора не должно быть никаких даже намёков на высокое напряжение. Туда на массовую клемму нельзя ни свечку при испытаниях класть, ни ставить этот стенд. Случайно соскочившая с массы свеча, подключенная к высокому напряжению, мгновенно взорвёт аккум в мелкие клочья и обольёт всех рядом находящихся (и машину тоже) электролитом! Да мало того, еще и слух потом может пропасть. Все таки, водородно-кислородная смесь в идеальных пропорциях.

я пробовал. ПРишел к выводу: Прошивать начинает из-за чрезмерного напряжения не выходе. А ограничивается оно разрядным зазором в свечах.

Где-то в умной книжке (что-то типа "руководство по эксплуатации") написали бешенные ресурсы для свечей - народ и не стал туда заглядывать. А электрическая эррозия заметна уже через 5-10 тыс км даже чисто визуально по ушедшему зазору. Т.е. за весь ресурс, если не заглядывать - зазор уходит почти вдвое. Напряжение на выходе катушки - тоже. Запас энергии в её сердечнике большой, она и под 40-60кВ в пике может дать. ЧТобы пробило обычную эпоксидку в её основании - более чем достаточно.

А почему там эпоксидка? Так а зачем OEM-поставщикам тратиться на дорогие материалы? Ведь пока катушка работает в номинальных режимах - с ней ничего не будет.

 

По поводу иных пробоев - причина абсолютно та же. Увеличивается в разы межвитковое напряжение. А трещины (ИМХО) появляются уже после начала пробоев внутри - от внутреннего перегрева и\или выхода газов при сгорании внутр. изоляции.

Напряжения в системе действительно большие (25-30кВ если мне память не изменяет), оно так и называется в литературе: система зажигания высокой энергии. Для сравнения, «обычные» системы зажигания (в карбюраторных движках и т.д.) – 10-15 кВ.

Насчет вероятности пробоя – согласен полностью. Стенд я таки собрал (напишу ниже), очень познавательно получилось, должен признаться: замечательная иллюстрация того, что такое «система высокой энергии» и почему происходят пробои.

А вот насчет ресурса свечей… это интересно, и даже очень. Поясню. Поставил в свое время оригинальные платиновые свечи Motorcraft. Поначалу все было идеально (ну или почти идеально). Первые симптомы проблем зажигания появились буквально через несколько тысяч. Сейчас, после 17тыс км, явные симптомы проблем с ВВ частью – дерганья на малых оборотах и т.д. Причем бензин все это время лил только 92й на одной и той же заправке (проверенной годами) – что бы гарантировать отсутствие металлосодержащих присадок. Так вот, родные свечи должны ходить 100 тыс.км. В наших условиях – ну пускай 40 тыс. Но ведь не 5-10-20 тыс? Не понимаю. У платиновых свечей не должно быть существенной эрозии на таких пробегах. По идее.

А простейший генератор для испытания катушки делается на одной микросхеме и одном полевом транзисторе.

Только смысл такой конструкции? Что там изучать?

Это нужно только для того, чтобы собрать полноценный тестер ВВ части. Т.е. что бы можно снять катушку с автомобиля, подключить к стенду и проверить ее. Имея просто разрядник, проверки нужно делать на автомобиле, со всеми вытекающими отрицательными моментами (нагрузка на катализатор, вероятность повреждения электроники, взрыва и т.д.).

Ведь гораздо проще исключить поломку остальных двух элементов - проводов и свечей, ведь они намного проще устроены. Тем более ,что на мондео, как я уже понял, катушки - расходник. И свечи живут дольше них.

Данное утверждение (катушка – расходник) на мой личный взгляд заслуживает объективной проверки на каждом конкретном автомобиле.

Любую ПВХ трубку пятнадцатью киловольтами прошьет. Разрядник должен выглядеть так:

текстолитовая пластинка, в нее в местах выходов катушки вкручены болты типа М6, так, чтобы входили в выходы модуля зажигания и доставали до контактов (фиксация в контактах необязательна, главное, чтобы доставали в равной степени и без значительных зазоров). С верхней стороны пластинки, где у болтов шляпки - под них подсунуты Z-образные пластики из меди\жести\стали (или просто проволока) так, чтобы образовать разрядный зазор миллиметров по 15 на каждую катушку с возможностью подгиба в ту и другую сторону (для возможности диагностики частичного пробоя.

 

Для пущего эффекта - катушку кинуть на зазёмленный металлический лист, подложив под углы по миллиметровой картонке (чтобы под ней образовалась легко просматриваемая щель). Это еще и пробой внизу позволит увидеть, но для этого нужно будет по очереди "заземлять" один из выходов катушки.

 

ВОт вам и простейший, но очень наглядный стенд. Чего на вход подавать - тоже несложно придумать. Да хоть в полевых условиях - прямо под капотом, прокручивая стартёром.

Согласен, ПВХ трубка это не решение, понял когда посмотрел поближе. Я поступил так. Взял старую свечу (A14, кажется – еще с Волги осталась).. Аккуратно спилил у нее резьбовую часть (аккуратно – что бы не повредить керамический изолятор, т.е. болгаркой лучше не пилить). Взял консервную банку, сделал в ней две дырки напротив друг друга. В одну запихал свечу. В другую – специально обученный провод. Провод сделал из старого китайского комплекта пусковых проводов – разрезал надвое, зачистил разрезанный конец и запихал его во второе отверстие напротив свечи. Крокодил на другом конце провода надел на клемму массы АКБ. Обеспечил зазор 20-22 мм между электродом свечи и проводом (меньше 20 мм не стоит – 25 кВ должно прошивать 25 мм). Далее, подключил свечу ВВ проводом к катушке. Т.е. у меня получилось 5 выводов катушки работают на двигатель, один вывод – на мой колхозно-совхозный разрядник. Заводил двигатель и смотрел искру. Далее в цикле для каждого цилиндра.

Вывод #1: катушка у меня, судя по всему, исправна. Во всяком случае нет оснований на нее жаловаться. Искра четкая, мощная, без перебоев.

Вывод #2: консервная банка была плохой идеей. При зазоре 22 мм и выше, пытается шить на банку, с нее – на провод. Нужно использоваться коробку/банку из диэлектрического материала. Причем не из пластиковой бутылки (у нее с жесткостью проблемы – именно потому выбрал консервную банку).

Вывод #3: PCM моего двигателя не выдает ошибок P030X (пропуски воспламенения). Подключал сканер, смотрел очень внимательно. Не появляется ошибок. Почему – непонятно. Катализатор уже вонять начинает - а ошибок нет. Очень печально, на мой взгляд.

Вывод #4: это надо видеть, что из себя представляет искра в нашей ВВ части. Так сказать, визуальное представление 25 кВ. Страшная вещь, становится понятным почему в случае проблем образуются утечки. И вообще способствуют формированию правильного понимания того, что и когда может выйти из строя. Так сказать - наглядная физика.

Вообщем судя по всему вы правы – провода, свечи. Буду исследовать дальше.

Вообще вот я так думаю (так сказать, дедуктирую в онлайне) в проверке на авто есть вполне определенные преимущества. Например, катушка - стоит на своем посадочном месте. С родной массой, в родной среде обитания - то есть если есть пробои снизу - они именно на посадочном месте и должны появляться. ВВ провода проверять - проблема, пробивает оно скорее всего в колодце (т.е. по наконечнику), а значит при проверке провода нужно обеспечить ему эквивалентную массу вокруг наконечника. Что не очень-то и просто в колхозно-совхозных условиях, т.е. не гарантирует обнаружения проблемы.

Вообще вот я так думаю (так сказать, дедуктирую в онлайне) в проверке на авто есть вполне определенные преимущества. Например, катушка - стоит на своем посадочном месте. С родной массой, в родной среде обитания - то есть если есть пробои снизу - они именно на посадочном месте и должны появляться. ВВ провода проверять - проблема, пробивает оно скорее всего в колодце (т.е. по наконечнику), а значит при проверке провода нужно обеспечить ему эквивалентную массу вокруг наконечника. Что не очень-то и просто в колхозно-совхозных условиях, т.е. не гарантирует обнаружения проблемы.

в принципе, пробой провода внутри колодца (по крайней мере, в случае его регулярности) затем виден визуально на изоляторе наконечника провода, ИМХО

А вообще, знаю принцип работы импульсных источников питания, т.к. давно ими занимаюсь. Так вот, здесь катушка зажигания работает точно так же, как трансформатор в обратноходовом ИБП.

т.е., в этой системе, энергия , "закачанная" в сердечник, пока на первичную обмотку подано напряжение, будет любым образом искать выход из системы (а в первичку выходить уже некуда - там обратный диод замыкает возможный выброс ЭДС самоиндукции). То есть, в этой системе энергии все равно надо куда-то деться. Т.е., если в номинальном режиме с высоким током ярко прошивает 20-25мм атмосферных, то при увеличении зазора сможет достаточно ионизировать воздух для пробоя, но прошить с меньшим током, если не ошибаюсь. Иными словами, с разомкнутым (или почти разомкнутым) выходом катушки, эта энергия будет искать утечки по изоляторам. мелкие, но дочтаточные, чтобы за несколько колебаний ушла вся энергия. ПОначалу утечки недостаточные для повреждения материала изолятора, а затем уже....

Все вышенаписанное - ИМХО. Буду рад, если кто сможет сформулировать точнее.

Lexi, теперь и меня заразили дедукцией в онлайне

тоже подергивалась частенько, прочитал твой пост (СПС), взял какой-то пластмассы )) мм6-7 (шо под руку попалась))) подложил под катуху - дёргается очень редко и намного мягче - незнаю как насчёт временной меры - буду ездить до упора )))

пользуйтесь на здоровье

насчет временности меры - я , видимо, тоже до упора. Если совсем припрёт, а катушки новой у нас в наличии не найду сразу - поставлю ВАЗовскую. Либо до того момента, пока не найдутся лишние 700 рублей на самый простой аналог (Mobiletron CF-46) с экзиста, т.к. проблема тревожить почти полностью перестала

в принципе, пробой провода внутри колодца (по крайней мере, в случае его регулярности) затем виден визуально на изоляторе наконечника провода, ИМХО

Возможно. У меня ничего не видно. Но у меня свечные колодцы частично закрыты верхней частью впускного коллектора и т.д., так что это не показатель.

а еще, свечу А14, по-моему, при таких-то напругах, не дай Бог ,саму где-то прошить может Где не надо

Ну у меня претензий к A14 в моем самодельном разряднике не было. Хотя согласен, лучше использовать родную свечу. Меня жаба задавила родную свечу портить, если честно

P.s. у меня тоже Motorcraft. что-то типа "plazma" написано, что ли... точно не помню. но когда машинку купил - зазоры реально под 2 мм были. а неглядя необоснованно менять свечи - жаба давит. никаких криминальных следов на них. зазоры подрегулировал и все. это они платиновые? дак это ж развод там покрытие такой толщины, что его съедает мгновенно. Проверено многократным опытом на свечах типа Bosch platinum на обычных карбюраторных движках с обычной катушкой и контактной системой

 

Если маркировка моих свечей, которые имели под 2мм дыры, имеет значение - могу заглянуть хоть щас

У меня есть уже два комплекта бу родных свечей. Первый комплект родной с завода, отходил 17 тыс. Второй комплект - тот который Microcat выдает по вину, отходил менее 4х тысяч (по глупости залил, потому заменил). На неделе интереса ради померял зазоры в обоих комплектах. Мерял новыми щупами фирмы Force, предназначенными для регулировки зазоров клапанов. Говорят, для этой цели нужны специальные щупы в виде проволоки - я таких не нашел. Так вот, на обоих комплектах - не менее 1.35 мм (по мануалу должно быть 1.3).

А вообще, знаю принцип работы импульсных источников питания, т.к. давно ими занимаюсь. Так вот, здесь катушка зажигания работает точно так же, как трансформатор в обратноходовом ИБП.

Самое смешное, что я отучился в ТУСУРЕ, на кафедре промэлектроники - фишкой кафедры была как рза импульсная техника. На тот момент (1993-1998 гг) на кафедре имелись даже переводые разработки (мирового уровня) в этой области. Более того, у меня, одного из очень немногих на потоке, был высший бал по теории переходных процессов (есть такой раздел ТОЭ). А эти самые переходные процессы имеют прямое отношение к тому, что происходит в ВВ цепи. К сожалению, по специальности поработать за последние 12 лет ни разу не удалось - гримасы рыночной экономики. Посему вот, собираю разрядники, проверяю искру и т.д. - как все...

т.е., в этой системе, энергия , "закачанная" в сердечник, пока на первичную обмотку подано напряжение, будет любым образом искать выход из системы

Угу... нечаянно проверил на практике. На работающей системе по причине кривых рук у разрядника отвалился провод и упал куда-то вниз - так вот, на слух было слышно, как искра куда-то продолжала щелкать. Интересно, конечно, куда.

Lexi, теперь и меня заразили дедукцией в онлайне

Это хорошо Ищущий да обрящет ©.

Возможно. У меня ничего не видно. Но у меня свечные колодцы частично закрыты верхней частью впускного коллектора и т.д., так что это не показатель.

 

не видно каким образом? я имел в виду, что потом, на снятом проводе, видно на изоляторах следы пробоя (обычно). Все равно ведь неплохо поджаривает резиновые\пвх материалы.

У меня есть уже два комплекта бу родных свечей. Первый комплект родной с завода, отходил 17 тыс. Второй комплект - тот который Microcat выдает по вину, отходил менее 4х тысяч (по глупости залил, потому заменил). На неделе интереса ради померял зазоры в обоих комплектах. Мерял новыми щупами фирмы Force, предназначенными для регулировки зазоров клапанов. Говорят, для этой цели нужны специальные щупы в виде проволоки - я таких не нашел. Так вот, на обоих комплектах - не менее 1.35 мм (по мануалу должно быть 1.3).

 

а чего так быстро первый заменён?

Они разве так быстро дохнут? У меня свечи, по ощущениям, если и не с завода, то уж за 40-50 тысяч прошли явно. Правда, тут и бенз наверное не такой, как у вас. Урал. Ни с одной заправки ни на одной машине никогда не жаловался на качество бенза. И на быструю засоримость фильтров - тоже. И это при пробеге в районе 30-40 тысяч за год

А зазоры я тоже замерял плоским набором щупов для регулировки клапанов. Набор из кучи пластин от 0.05 до 1.0 мм

Хочу поставить катушку от 10-ки...

Подскажите пожалуйста, как лучше соединить эту катушку и разъем? И какое там должно быть соответствие разъемов, в нашей катушке три, в десятошной четыре ?

Хочу поставить катушку от 10-ки...

 

Подскажите пожалуйста, как лучше соединить эту катушку и разъем? И какое там должно быть соответствие разъемов, в нашей катушке три, в десятошной четыре ?

Бери от одиннадцатой там три провода.

Хочу поставить катушку от 10-ки...

 

Подскажите пожалуйста, как лучше соединить эту катушку и разъем? И какое там должно быть соответствие разъемов, в нашей катушке три, в десятошной четыре ?

я сделал все по картинке

, а провода на свечи методом тыка с 3-го раза получилось

11-ая катушка не подошла т.к. не хватило ВВ проводов.

после установки mobileptron CF46 - прошло 2 месяца, вернулся с 2000 км поездки с юга

на доске приборов загорелся чек инжине, на катушке на осевшей на ней пыли видны пробивы - следы от электрических разрядов

что делать? менять допллнительно провода и ставить новую катушку , опять же вопрос какую катушку ставить?

читал где-то тут что с mobileptron CF46 - загорается чек инжине код ошибки пропуски зажигания в одном из цилиндров, подозреваю у меня тоже самое, сейчас распечатаю и пойду проверять

Задумался про замену катушки.

Зашел на Экзист - там по Бош выдает два номера:

0 221 503 487 - нет картинки и цена 1358 рублей

0 221 503 490 - есть картинка, разъем овальный и цена 3439

А разница-то в чем?

Причем та что 487 указана только на Мондео с 2000 года и одну Фиесту, а у 490 - большой список автомобилей

13 88 03 эт HUKO по Экзисту ставил себе такую почти год назад, проблем нет, разьем овальный

типоригинал Бош 0221503487 в экзисте 1300 стоит.. ребята не мучайте себя и машину... не ставьте от 10-ки..

купите новые провода и свечи и будет вам счастье тыщ на 80 пробегу.

Не понял, так это от десятки Бош, который за 1300?

да нет же, это тот Бош который ставиться на мондео с завода... тока в коробке форд он дороже