Опять же Повышенный расход...

да по поводу насоса люди правы когда себе менял ставил от 10ки машина едет заводиться вроде все так в городе норм а вот по трассе слабоват . поставил бош от газель уаз дв.405 производительность гораздо выше не помню на сколько литров в час но теперь по трассе все окей да и расход соответственно снизился хотя давление по манометру на хх показывают одинаковое

Уж что-то, а насос новый бошевский прекрасно отрабатывает, хоть и мучаю его пока что. При пережиме обратки 8 очей минимум имею давления сразу же. Насосы одинаковые по размерам имеют одинаковую конструкцию. Одинаковые штуцеры и сопла подачи топлива. Т.е. Больше чем определенное количество литров в минуту, ни хороший ни плохой насос не дадут. Меньше - можно. Больше - нет. Так что давление, которое дает насос - вполне даже показатель. По аналогии с водой из крана? хм.. Сечение носика крана, допустим 1 см^2. Больше объема воды за очень малую долю времени,чем 1 см кубический(возьмем примерно за долю секунды) пройти не может. И тут как раз то время, за которое 1 куб см выйдет из крана ТЕМ меньше, ЧЕМ больше давление. Физика, 9 класс. А значит, при одинаковом сечении трубопровода имеем прямую зависимость ДАВЛЕНИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Если и думать нагрузку и тд, то грешить на регулятор давления. Но одновременно и не грешить? Какая ему разница под нагрузкой машина или нет, если его задача открываться при определенном давлении, что он у меня и делает исправно. Кроме того, ставил я подменный регулятор с другой машины. Они почти все одинаковые. Только где-то штуцер вакуума сверху, а где-то сбоку. На моем родном написано 270 кПа. Подменный был на 300. Разницы не увидел. Но для успокоения души поставил обратно родной. Уж скорее тогда вакуум нужно измерять на ходу..

Опять же, машина летит пулей вполне хорошо. Попробую как-нибудь манометр присобачить под капот ...мало ли..

 

А теперь еще новости.

Снова ездил сегодня к человеку со сканером. После покатух моих на разных режимах после вчерашнего сброса ошибок ни одной не показал сканер.

Что ж..решили покататься по вечернему Минску с подключенным компьютером. На всех режимах следили за показателями и на том же ходу считывать пытались на ошибки. никаких ошибок. Я думал ну хоть старый егр что покажет. но нет. Все чики-пуки. Маф как нужно работает. Время впрыска тоже хорошо меняется под нагрузками и без.

Лишь один вчера замеченный косяк так и остался косяком. Как бы я ни ехал, лямбда всегда выдает 0,7 - 0,9 В. ДА-да..можете говорить что без осциллографа это ничто и все такое.. Но это УЖЕ ЧТО-ТО. Остается надеяться, что около десятка лямбд с разборок были глючеными.(а такое может быть. Их там тупо снимают и в утиль как правило). Это как лотерея. 3 года назад повезло с первого раза. А тут и с 10 не повезло.. Может быть... Я надеюсь на это ) А универсальную новую, которую я покупал.. Ну я хз.. Вспомнил за сколько ее купил..потом посмотрел цены, на "дешевые" бош для ваза. И охренел. Бош 133-я стоит минимум 30 долларов. А я ту в магазе купил за 9. Наводит на всякие мысли.

 

По воле случая в машине диагноста оказалась новенькая лямда Bosch 0 258 986 506. Он говорит что ставил такие на разные мондевы много раз и было ок.(кто-нибудь знает такую?) Посмотрел в инетах.. лямбда действительно универсальная и хорошая. С Универсальным переходником под все лямбды. + даже хомуты в коробке и смазка для резьбы специальная. Взял это счастье у него. Дал деньги. Деньги вернут если не подойдет с вычетом маленьким за "прокат" лямбды.

В Минске ямы не имею ,а сверху корячиться уж очень некруто. Подожду выходных - там и лямбду махну на даче и проверю давление в дыре лябды. Может вытрясу кат, если там он есть. Так что держу кулаки чтоб дело оказалось в лямбде...

 

ЗЫ: Непонятно при этом.. Есть две версии:

1) Если лямбда показывает богатую смесь(0,8-0,9В) , то по логике ЭБУ должен УМЕНЬШИТЬ впрыск. ДАже если лямбда врет. А если ЭБУ УЖЕ его максимально уменьшил ,а расход все равно огромный(допустим, форсунки льют нещадно), то свечи были бы черными. Может у меня чудо-свечи?

2) Вполне правдоподобная. Если каталик забит, то на лямбде гораздо больше СО скапливается. И, возможно, поэтому лямбда кричит о богатой смеси. При этом, допустим, я не заметил,что разгон машины и тяга стали хуже. И считаю идеальной работу машины, не имея сравнения. Больше давлю на тапку, больше нужно топлива, чтоб ездить в такой динамике,как я привык. Отсюда расход.. Логика немножко есть..

 

В Выходные попытаюсь убить двух возможных зайцев..

Изменено 15 декабря, 2014 пользователем slazernomad

Ты бы лучше смотрел такие параметры как мгновенный расход воздуха и мгновенный расход топлива. Потом на калькуляторе по этим показаниям можно было бы стехиометрический состав смеси прикинуть...

Уж что-то, а насос новый бошевский прекрасно отрабатывает, хоть и мучаю его пока что. При пережиме обратки 8 очей минимум имею давления сразу же. Насосы одинаковые по размерам имеют одинаковую конструкцию. Одинаковые штуцеры и сопла подачи топлива. Т.е. Больше чем определенное количество литров в минуту, ни хороший ни плохой насос не дадут. Меньше - можно. Больше - нет. Так что давление, которое дает насос - вполне даже показатель. По аналогии с водой из крана? хм.. Сечение носика крана, допустим 1 см^2. Больше объема воды за очень малую долю времени,чем 1 см кубический(возьмем примерно за долю секунды) пройти не может. И тут как раз то время, за которое 1 куб см выйдет из крана ТЕМ меньше, ЧЕМ больше давление. Физика, 9 класс. А значит, при одинаковом сечении трубопровода имеем прямую зависимость ДАВЛЕНИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Троечка. За физику. Впрочем я не настаиваю - если тебе удобнее на форумах доказывать что этого не может быть никогда - твое право =)

Для чего его измерять?если не секрет.что оно даст.если в выхлопной нет катализатора.

Измеряют для разных целей, обобщенно - для измерения сопротивления выхлопа. В данном случае - это "ленивый" вариант проверки что в выхлопе нет заторов в виде забитого катализатора или какой-нить "пламягасительной сетки" или глушители все-таки продуваются и труба выпуска не собрала кило сажи на изгибе. Это как быо местах где не до конца сгоревший бензин может вполне оседать в виде сажи.

Как бы я ни ехал, лямбда всегда выдает 0,7 - 0,9 В. ДА-да..можете говорить что без осциллографа это ничто и все такое.. Но это УЖЕ ЧТО-ТО

А это действительно ни о чем. Она за это время может туда-сюда переключаться, а в среднем - те самые 0.7..0.9. Даже если бы она болталась от нуля до вольта - это тоже в общем-то ни о чем, т.к. она может за счет отложений отставать своими показаниями на несколько тактов выпуска. Так что без осциллографа и образцов "как должно быть" - можно только в угадайку играть.

Увы, мгновенный расход топлива и воздуха на сканере креатора на глянуть.

По топливу выдает время впрыска, по воздуху через маф вовсе попугаи.

У тех, кто гонял много фордов через этот сканер, просто есть знания уже сколько попугаев когда должно быть на мафе или по времени впрыска.

 

 

 

 

Запоздалая лямбда - плохая лямбда. Это раз.

Человек тестировал сотни машин исправных и не очень. Отсюда и знает что лямбда должна показывать на сканере. У креатора как раз таки показания лямбды переведены в свои попугаи и по ним вполне в 90% случаев можно делать выводы.

 

Ну у каждого дома или в гараже есть осциллограф. Да и не нужен он, если человек более - менее знает что за синусоида там будет и откуда она берется.

 

Практического опыта у меня в авто может и немного, но высшее образование электромеханика не от балды получал.

Можно сколько угодно говорить что не так и не эдак. Но и свои варианты решения проблемы можно бы предложить с пояснениями.

 

 

 

Например чем плохо определить давление в выхлопе до ката? Если оно не выше определенного уровня, то зачем тратить 3 часа на прикипевшие болты и снимать банку на морозе? Мне, опять же, проще болгаркой распилить корпус ката и потом обратно заварить.

 

 

Если я не прав насчет насоса то поясните ну. Почему же около 10 атмосфер бензинового давления не могут значить нормальную работу нового насоса? Старый с 94 года был замучен и что только я с ним ни делал. И ничего. Работал. А тут насосу месяц только. И как объяснить что ни подменный регулятор рабочий точно, ни новый насос, не дали эффекта? И писал я, что форсунки под давлением я проверял. Они струят ровно, но не пропускают ни капли. (ищу рампу на замену все же)

 

 

 

 

Если не поможет лямбда.. И другая рампа, то останется только катушка и провода. Хоть явно машина не троит. Знать бы только какие провода брать цена качество чтоб норм. А то ж дорогие, паскуды.

Во первых. Время открытия форсунки знаем, производительность форсунки знаем... Можем рассчитать  количество топлива в момент времени

Во вторых осцилограф можно соорудить самому на коленке из подручных средств https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B

В третих, что это за чудесный сканер такой? Насколько я знаю, OBD1, тот что в ваших машинах, этот тот же трехпиновый разъем, только причесанный под ISO9141-1 и он отдает только медленные трехзначные коды

В четвертых, что тебе даст измерение давления выхлопе? Ну вот померял ты, получилось напимер 1.2 атм. И что это значит? А сколько должно быть?

В пятых, уже было сказано, закон сохранения энергии "Ничего не возникает из ничего и не исчезает бесследно". Как минимум, перелив топлива сразу отразится на свечах. Ладно, поверим в чудеса, не отразился. Надо СО мерять газоанализатором. Если СО в норме, то и перелива нет.

Если я не прав насчет насоса то поясните ну. Почему же около 10 атмосфер бензинового давления не могут значить нормальную работу нового насоса? Старый с 94 года был замучен и что только я с ним ни делал. И ничего. Работал. А тут насосу месяц только. И как объяснить что ни подменный регулятор рабочий точно, ни новый насос, не дали эффекта? И писал я, что форсунки под давлением я проверял. Они струят ровно, но не пропускают ни капли. (ищу рампу на замену все же)

Твой насос стоит в корпусе, дальше идут трубки в рампу и оттуда часть топлива сливается через регулятор обратно в бак, а часть через форсунки - на полезную работу. Чем больше требуется мощность - тем дольше открываются форсунки. Чем дольше форсунки открыты - тем больше топлива вытекает. В итоге будем говорить, что вытекает X литров в час.

Насос же имеет некую производительность Y литров в час. Изменение производительности в зависимости от давления на выходе - игнорируем, подразумевая, что давление в рампе примерно постоянно. Когда Y > X - все хорошо и избыток уходит в обратку. Теперь прикинем ситуацию, что у тебя где-то сопливит корпус насоса и там утечка Z л/час. Если Y-Z>X всегда - это незаметно, но если в режимах полной нагрузки неравенство меняется - то ты получаешь что вытекает больше чем втекает. Точнее будет падать давление в рампе и вместе с ним производительность форсунок и Y-Z=X. Вот эту ситуацию как раз можно увидеть манометром в рампе ПОД НАГРУЗКАМИ. На авто с АКПП характерное проявление: при тапке в пол на 3-4 передачах по жаре или после пары-тройки часов движения авто не может переключиться на следующую передачу.

В пятых, уже было сказано, закон сохранения энергии "Ничего не возникает из ничего и не исчезает бесследно". Как минимум, перелив топлива сразу отразится на свечах. Ладно, поверим в чудеса, не отразился. Надо СО мерять газоанализатором. Если СО в норме, то и перелива нет.

Перелив-недолив в динамике вполне может дать эффект чистых свечей, но на каждом такте то будет недостаточно воздуха, то наоборот. А в статике - вроде бы все нормально.

Должно быть не более 0,3 атм перед катом. Это я уже узнал. Отсюда и гребу.

 

 

 

 

Он не только медленные коды дает. Можно смотреть тахометр, время впрыска, показания мафа, лямбды, температур датчиков, положение дроссельной и еще какие - то данные.

 

Даже баланс цилиндров можно проходить.

 

 

Можно ли как-то проверить провода и катушку не тупо на сопротивления и свет ночью?

Вроде работает машина как часы и батя мой бывалый гаражник (правда больше по кузовщине и механике) говорит не дурить себе голову с проводами.

А инеты говорят о возможных глюках проводокатух , которые даже музыкальным ухом не услышишь.

Кому верить?

Насос смотрел недавно, кстати. При полном баке достал его и он качал прямо в руках у меня. Нигде не текло кроме обратки. Но проверю эту версию.

Вероятность что и старый насос плохо работал и что новый плохо поставил или он глючит.. Вряд ли. Но гляну.

Во первых. Время открытия форсунки знаем, производительность форсунки знаем... Можем рассчитать  количество топлива в момент времени

Во вторых осцилограф можно соорудить самому на коленке из подручных средств https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B

В третих, что это за чудесный сканер такой? Насколько я знаю, OBD1, тот что в ваших машинах, этот тот же трехпиновый разъем, только причесанный под ISO9141-1 и он отдает только медленные трехзначные коды

В четвертых, что тебе даст измерение давления выхлопе? Ну вот померял ты, получилось напимер 1.2 атм. И что это значит? А сколько должно быть?

В пятых, уже было сказано, закон сохранения энергии "Ничего не возникает из ничего и не исчезает бесследно". Как минимум, перелив топлива сразу отразится на свечах. Ладно, поверим в чудеса, не отразился. Надо СО мерять газоанализатором. Если СО в норме, то и перелива нет.

подскажи это " Время открытия форсунки знаем, производительность форсунки знаем... Можем рассчитать количество топлива в момент времени"

Хочу посчитать

Он не только медленные коды дает. Можно смотреть тахометр, время впрыска, показания мафа, лямбды, температур датчиков, положение дроссельной и еще какие - то данные. Даже баланс цилиндров можно проходить.

Насколько помню там все равно не быстро - т.е. циферки можно увидеть, но усредненные. Баланс цилиндров - да, это даже блинк-кодами можно (ECU делает на штатной процедуре диагностики)

 

Можно ли как-то проверить провода и катушку не тупо на сопротивления и свет ночью? Вроде работает машина как часы и батя мой бывалый гаражник (правда больше по кузовщине и механике) говорит не дурить себе голову с проводами. А инеты говорят о возможных глюках проводокатух , которые даже музыкальным ухом не услышишь. Кому верить?

Ну самое простое - взять донорский комплект и покататься. Остальные методы либо сложны либо неточны. Кстати опять же показания лямбды скажут о качестве искрообразования.

И еще вопрос.

 

Расскажите пожалуйста про угольный адсорбер? Что это как работает и с чем едят?

Это чисто вентиляция бака? Где вообще клапан этот адсорбер? Есть ли там электрика? Нужно ли проводить его ревизию и на что он вообще влияет?

На яме видно его..на хх из сопла снизу водичка покапывает.. Но что там как устроено.. Даже здесь на форуме редко упоминают..

Изменено 16 декабря, 2014 пользователем slazernomad

Ну насчет быстро или нет.. Хз.. На глаз разбежки нет даже когда педалью играть и смотреть на показания дпдз, мафа и впрыска. Все-таки задержка на глаз и не видна. Доли секунды может если.

Кто - нибудь встречался с этим опусом?

Что скажете? Разве сей датчик на мозги идет вообще? В других машинах бывает, но на форде.. Странный случай.

http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=26541

адсорбер вентиляция в баке,  клапан  у чачка гура рядом стоит или болтается

 

если не работает  может тупитььи дергаться итд и тп, если при  откручивании  крышки заливной  шипит знач  нету вентиляции

 

что нужно сделать. проще. отключить вентиляцию  клапан  от питания. шланг заглушить лишний.  открыть  клапан в крышке  заливной бенза и все  забыть про остальное

Можно фото самого клапана? У меня возле бачка гура есть непонятные фишки все в масле страшно покрытые.. Чуть выше их висит корректор и fds вроде .

 

 

проще. отключить вентиляцию клапан от питания. шланг заглушить лишний

К воздушному колектору.а от бака подсоединить фильтр от тазика.(маленький топливный).и крышку в баке закручивать до конца.

К воздушному колектору.а от бака подсоединить фильтр от тазика.(маленький топливный).и крышку в баке закручивать до конца.

и чего это даст?  не чего  газы  будут ,  это не есть хорошо  самый  норм это клапан в крышке, темболее  лишние газы из бака это не есть хорошо

У меня помню только летом пару раз из бака пшикало когда лючок открывал. Потом как - то прошло.

Хотелось бы узнать точнее как распознать сей клапан и как проверить его работу. И нужно ли разбирать красивую черную коробку возле лямбды? (угольный адсорбер).

Говорю красивую потому что она новее всего смотрится под капотом) даже не грязная снизу. И конденсат из отверстия капает у нее. Норм это?

И что за фишки папа - мама возле бачка гура примерно?(ниже корректора и фдс) У меня там в масле все. Может почистить надо бы..

У меня помню только летом пару раз из бака пшикало когда лючок открывал. Потом как - то прошло.

Хотелось бы узнать точнее как распознать сей клапан и как проверить его работу. И нужно ли разбирать красивую черную коробку возле лямбды? (угольный адсорбер).

Говорю красивую потому что она новее всего смотрится под капотом) даже не грязная снизу. И конденсат из отверстия капает у нее. Норм это?

адсорбер  стоит у бака. 

 

по клапану  в баке,  чтоб пшика не было  крышку завернул до конца и  отвернул  в обратную до упора не откручвая. открывается  в крышке отверстие

 

 

то что у  лямбды  это система пульсации,  по мне что эгр что пульсация  нахрен не нужна, так что думаю глуши ее

https://pp.vk.me/c625328/v625328695/8075/8neoqZVO3TE.jpg

 

Справа фдс слева октан?

А как эту пульсацию проверить тогда? Коробочка полная тайн блин)

И где ж тогда адсорбер у бака? Под колесом задним правым?

А как эту пульсацию проверить тогда? Коробочка полная тайн блин)

И где ж тогда адсорбер у бака? Под колесом задним правым?

не под колесом, у  бака за подрамником, на универсале  где запаска 

 

мне уже надоело  писать. не кто не чего не читает  http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/

https://pp.vk.me/c625328/v625328695/8075/8neoqZVO3TE.jpg

 

Справа фдс слева октан?

разъемы диагностики и  перемычка 92-95. 

и чего это даст?  не чего  газы  будут ,  это не есть хорошо  самый  норм это клапан в крышке, темболее  лишние газы из бака это не есть хорошо

Чтоб бак дышал.а фильтр .чтобы пыль и влага в сторону  бака не попадала.и скрышкой не надо мудрить.а газы из бака хоть как будут.хоть через фильтр.хоть через крышку бензобака выходить.только через.фильтр вставленого вместо эл.клапана . будет меньше газов.так как они очищаються адсорбером.