Глушим клапан ЕГР

если не трудно покажи на фото от и до.

конечно не трудно, вот фото, там где обведено красным это егр, откручиваешь болты на 10 две шт. и подкладывешь прокладку из пивной жестянки и протыкаем дырочки под болты и закручиваем. можно вырезать прокладку по шаблону на втором фото. при этом центральное отверстие большего диаметра не нужно, мы же все таки глушим систему

это на двигателе 1.6л.Если да,то больше ничего не надо делать.Ответь пожалуйста.

это на двигателе 1.6л.Если да,то больше ничего не надо делать

да на 1,6 л. как понять "то больше ничего не надо делать"?

просто глушишь и катаешься радостный от мысли что выхлопы не засоряют твой движок.

спасибо за совет.

всем, кто глушит егр!

с заглушенным егр на горячую может возникнуть сильная детонация, особенно это касается двигателей 1.6

ищите реальные причины ваших бед!

с заглушенным егр на горячую может возникнуть сильная детонация, особенно это касается двигателей 1.6

уважаемый модератор, эта инфа 100%? откуда сведения если не секрет?

уважаемый модератор, эта инфа 100%? откуда сведения если не секрет?

я сам глушил в рамках мероприятий по поиску заглохания на холодную. на прогретой машине стала появляться детонация, двиг. 1.6. сейчас собираюсь вернуть всё на место с чисткой фильтра.

я сам глушил в рамках мероприятий по поиску заглохания на холодную. на прогретой машине стала появляться детонация, двиг. 1.6. сейчас собираюсь вернуть всё на место с чисткой фильтра.

Спасибо, информацию принял.Если не трудно отпишитесь пожалуста после "возвращения всего на место" (на предмет пропадания детонации). И еще есть ли метод проверки EGR, работает он или нет? Чистка фильтра - это про паролончик в соленоиде?

Заранее благодарю.

И еще есть ли метод проверки EGR, работает он или нет?

я не знаю. думаю что её работу покажет только диагностика прибором.

в любом случае я считаю что глушение егр, это лишь способ выдать желаемое за действительное - реальные причины плохой работы двигателя чаще всего другие.

Чистка фильтра - это про паролончик в соленоиде?

вероятно да, так как я ещё не так плотно изучил вопрос.

вот, раньше на форуме было обсуждение: поиск по форуму его не находит, однако оно осталось в кеше Яндекса - находится по фразе "клапан егр фильтр соленоид". привожу в урезанном виде

Мурман-2

9.12.2007, 23:26

Что-же такое EGR

ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно, что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы - снижение токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. В общем, ничего сложного, но только почему-же данная система так усложняет жизнь многим, занимающимся ремонтом автомобилей?

Прежде всего, рассмотрим состав системы:

1) основная часть - клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами - наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность - негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как электрически, так и пневматически (основная масса автомобилей) .

2) < соленоид > EGR. Применяется в системах с пневматическим управлением клапаном. Основная неисправность та-же что и для клапана - негерметичность и на работе двигателя сказывается одинаково так-как в результате мы тоже получаем открытый клапан EGR.

3) датчик положения штока клапана EGR / датчик степени открытия клапана EGR. Случается, что ломаются

4) блок управления двигателя.

Разные системы могут иметь различный набор компонентов, но общее - это клапан EGR. Рассмотрим, как его неисправности сказываются на работе двигателя. Я уже писал, что основная неисправность это негерметичность и она обеспечивает подсос дополнительного воздуха во впускной коллектор.

Как результат мы имеем :

В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) - обеднение топливной смеси вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха.

В двигателях с датчиком давления (MAP-сенсор) - обогащение топливной смеси вызванное увеличением давления во впускном коллекторе.

В двигателях использующих оба способа контроля за количеством воздуха (из-за значительной погрешности MAF-сенсора при низком потоке через датчик) мы имеем обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах.

И во всех случаях из-за снижения количества кислорода в поступающем в двигатель воздухе, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В общем, зависимость очень сложная и по этому неисправность системы EGR на разных моделях автомобилей проявляется по разному. Большое значение имеет количество поступающих во впускной коллектор отработавших газов (т.е. величина открытия клапана EGR), общее состояние двигателя (износ свечей зажигания, проблемы топливного насоса или забитость топливных форсунок...), частота вращения и нагрузка на двигатель. Вам интересно как состояние топливной системы влияет на симптомы неисправности? Дело в том, что любой блок управления двигателем имеет программу, по которой он стремится стабилизировать частоту оборотов холостого хода и состав топливной смеси. Причём величина регулирования степени открытия/закрытия исполнительного механизма системы регулирования оборотов холостого хода и длительность времени впрыска имеют вполне понятные пределы. Когда блоку управления удаётся стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора приведёт к возрастанию давления в выпускном коллекторе и увеличению количества поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении. Но дальше картина неисправности будет меняться. Дело в том, что раскалённые газы, взаимодействуя с масляным туманом во впускном коллекторе (если Вы забыли, откуда он там берётся, я напомню о системе вентиляции картера, клапане PCV ,...), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях коллектора, отложению нагара на впускных клапанах, повышенному загрязнению наружных частей распылителей топливных форсунок и появлению копоти на изоляторах свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе. Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки.

Что с этим делать? В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию написано, что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином я мог бы рекомендовать Вам замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один - своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы. Что в ней можно и нужно обслуживать ?

Во-первых, сам клапан EGR. В нём нужно очистить седло и шток клапана для обеспечения плотного закрытия и свободы хода клапана. Для этого очень удобно использовать жидкость для очистки карбюратора в аэрозольной упаковке. Однако будьте внимательны, попадание жидкости на диафрагму может вызвать её разрушение, так как входящие в аэрозоль вещества разлагают резину.

Во-вторых - < соленоид > EGR (при его наличии). Как правило, содержит маленький фильтр для защиты вакуумной системы от попадания в неё грязи. Именно этот фильтр необходимо очистить.

Ну, вот и весь список элементов нуждающихся в периодическом техническом обслуживании. Кстати именно такое обслуживание способно вернуть к жизни многие системы. Многие - но не все.

При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (CTS) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану "EGR" открыться.

Если обороты двигателя превышают 4000обмин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.

Таким образом, мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR

НЕ РАБОТАЕТ.

На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR

НЕ РАБОТАЕТ.

Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR

РАБОТАЕТ

и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

Какие плюсы есть в работе этой системы?

Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода ( наверное, единственно полное и верное описание Oxygen Sensor предоставил Владимир Лещенко на своем сайте - сходите, посмотрите).

Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:

• EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);

• EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).

На что влияет неправильная работа системы:

В первую очередь неправильная работа системы "EGR" влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

< ЕГР конечно чисто экологическая приблуда. Предназначена для снижения окислов азота в режимах разгона. Достигается это подачей газа на впуск. За счет этого повышается температура впуска. Одновременно ЭБУ загоняет двигло в обедненный режим. Это снижает температуру в рабочем цикле, кислорода мало и снижается выброс NOx. Так что теоретически расход бензина при глушении должен повыситься. Неправы твои официалы

Практически же расход очень мало изменится. Неисправная ЕГР конечно приносит много проблем. Тупизна и дерг при разгоне и неустойчивый хх. Но это еще не повод от нее избавляться. Как утверждают авторитетные источники простое глушение клапана с помощью пивной банки может приводить со временем к провалам хх до очень маленьких оборотов или наоборот к очень высоким хх. Здесь многое зависит от продвинутости программы в режиме подключения ЕГР. От ее способности к адаптации.

В пользу EGR на машине, изначально оборудованной этой системой: ECU при любой схеме глушения исправного EGR либо отслеживает ошибку (датчика дифференциального давления) либо ожидает одних параметров смесеобразования, а по лямбде получает другие. То есть по-любому работает в неоптимальном режиме.

Возможно есть модификации без EGR - так вот в них и прошивка ECU другая!

На своем опыте убедился - при заглушенном EGR (жестянкой) отчетливо прослушиваются детонационные звяканья на хорошо прогретом движке. В нормальном режиме - пальцы не звенят.

Напоследок дискуссии. Рывки и провалы на разгоне, просаживание оборотов при выходе на хх помимо джентльменского набора причин (свечи, провода, лямбда) связаны, видимо со скоростью выхода на оптимальную топливную коррекцию для данного режима. С этой точки зрения следует избегать промежуточных режимов с экстремальной коррекцией. Такая ситуация возможна при повреждении механизмов, работу которых ЭБУ напрямую проконтролировать не может. Например, клапан егр или регулятор давления. Разрыв петли по лямбде в данной ситуации как мне кажется, увеличит расход топлива, но улучшит динамику из-за перехода на нулевую коррекцию.

Но это зависит и от состояния других узлов.

Я хочу сказать, что в такой сложной системе со многими переменными, временными и фазовыми зависимостями, погрешностями и обратными связями даже сами программисты не в состоянии однозначно предсказать ее поведение. Что уж про нас говорить! Мы тут практически вслепую.... Я не сторонник такого тюнинга.

Вот, сегодня начитался умных книжек и узнал, что многие заблуждаются в том, что он делает. Единственное его предназначение это снижение NOx в выхлопе, а именно термических NO, которые начинаю образовываться при температуре 1100 и более градусов, и чем температура больше, тем их тоже больше. Для снижения их количества отработанные газы направляются обратно в двигатель, тем самым температура горения снижается, т.к. в газах нет кислорода.

Просто вспомнил, что некоторые говорили о том, что температура в горшках повышается, что ведет к экономии топлива, оказалось, что все это не так. Вот вроде и все, что хотел сказать, мне показалось, что инфа интересная, помидорами не кидайтесь...

Последний гвоздь не получится. Ты все правильно написал. Но не все так просто в датском королевстве. Больше всего окислов азота образуется в режиме полных нагрузок на разгоне когда смесь обогащенная. Когда обнаружилось что эти NOх редкая гадость, то стали искать выход - как на разгоне не потерять мощу и уменьшить NOх. Если просто температуру душить топливом то грохнется динамика. Выход нашли в подмешивании в смесь инертного газа, коим является отгоревший выхлоп. Процент добавки колеблется от 5 до 15 процентов.

К чему это приводит.

1) добавка дополнительного рабочего тела ведет к увеличению наполнения цилиндров и повышению кпд (не мощности, а именно кпд!) мощность как раз снизится за счет того, что часть объема займет выхлоп. В результате то на то, но бензин с`экономится.

2) разбавленная смесь горит медленнее, но это компенсируется мозгами путем увеличением угла опережения зажигания.

3) на 100-200 градусов снижается температура сгорания и соответственно снижаются тепловые потери об стенки камеры сгорания.

4) повышается температура воздуха на впуске, что способствует лучшей испаряемости топлива.

5) повышается химическая однородность выхлопа, что незначительно, но поднимает кпд.

И еще дофига чего... В общем, информация к измышлению...

Про неисправный ЕГР лучше помолчать.

То есть как минимум заглушение EGR да еще с обманом ECU (чтобы он не давал ошибок) просто однозначно гарантирует "звон клапанов"? Если ЭБУ считает что клапан открыт - однозначно двигается угол. Вот только не знаю на сколько. Причем никакой коррекции которая это скомпенсирует в режиме разгона нет. Вдобавок разгон - самое сладкое место для детонации.

на машине, которую делал, вернул всё на место с почисткой фильтра.

зы

от себя добавлю, что штока диафрагмы в нашем клапане нет - всё завальцовано - нажать не на чего. я его снимал (очень туго откручивается нижняя гайка на 22) и пытался мыть видимую часть штока очистителем карбов. после ремонта (также были заменены лямбда на б/у, но заводскую, масло, жидкость гур) машина не заглохла ни разу, обороты не падали, на гур не реагировала, также вроде повысились обороты хх почти до нормы (визуально. были ~750). потом хозяин поездит - расскажет как дальше..

ну что, на 2,5 после заглушения клапана егр, на низких оборотах, под нагрузкой прослушивалась... да, детонация

после разглушения - все нормуль..

Тоесть вот это схема точная на сто процентов. Вопрос шланги надо удалять лишние. И электрические разьемы надо скидывать с датчиков ( Электронный вакуумный регулятор, Клапан системы рециркуляции отработанных газов)

http://ib1.keep4u.ru/b/080208/cc/cc1e735f28042aa605.jpg

я удалил всё под корень... скинул разъёмы с датчиков, вакуумные шланги заглушил, ликвидировал клапан вместе с системой пульсации воздуха...

тоесть два датчика которые вместе стоят за впускнам колектором ты отсоединил??? Какой расход бензина стал??? Есть изменения в лучшую сторону???

уже у всех поголовно можно сказать нету системы пульсации и системы эгр

расход нормальный даже очень

те что клапана стоят на моторном щитке от системы эгр и пульсации выкинуть их и проводку убрать чтоб не мешалась

вот здесь можно глянуть фотки как чего стало после удаления системы эгр и пульсации да немножко модификации

http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/?&p=1

Подскажите размеры болтов на заглушки (резба, шаг резьбы и длина) тоесть четыре болта одинаковые а другой немного больше заранее благодарен, жду ответа в ближайшее время, надо доделовать начатое.

от ЭГР болт на 18 с медной прокладкой , длина резьбы 1 см

от пульсации думаю длины см хватит резьбы, шаг 1.5

ходили в магазин супер болт там разный ионадированных болтов много было выбрали по длинне

В пульсе болты на 16. А в коллектор, вместо трубки ЕРГ, старая лямбда замечательно встает.

Спасибо. А шаг резьбы какой?

тоже решил убрать эгр. если у кого то есть фото что именно (какие шланги, датчики) нужно совсем убрать из машины. машина эта недавно в терминах еще не очень силен.

убери все клапаны на моторном щитке, там их 3 шт, шланг вакуумный с колектора впускного, он там 1 заткни болтом

с разности давлений 2 трубки все равно выкидывать, так как трубку ты будеш снимать и тебе не нужно будет

если что нужно обращайся в личку

убери все клапаны на моторном щитке, там их 3 шт, шланг вакуумный с колектора впускного, он там 1 заткни болтом

 

с разности давлений 2 трубки все равно выкидывать, так как трубку ты будеш снимать и тебе не нужно будет

 

если что нужно обращайся в личку

я в аське авторизацию запросил. клапаны на моторном щитке к ним же шланг подходит еще с резинового тройничка под модулем который. с ним как быть с тройничком? с выпускного коллектора с права с боку выходит толстая металлическая трубка, ее надо глушить болтом, это я знаю. а вот трубки которые выходят с переди коллектора (металические их штук 8) потом переходят в две, они спускаются сразу вниз также справа, заходят в какую-то коробку, что с этой коробкой делать? трубки эти тоже надо убирать, а вместо них надо болты вкручивать.

я в аське авторизацию запросил. клапаны на моторном щитке к ним же шланг подходит еще с резинового тройничка под модулем который. с ним как быть с тройничком? с выпускного коллектора с права с боку выходит толстая металлическая трубка, ее надо глушить болтом, это я знаю. а вот трубки которые выходят с переди коллектора (металические их штук 8) потом переходят в две, они спускаются сразу вниз также справа, заходят в какую-то коробку, что с этой коробкой делать? трубки эти тоже надо убирать, а вместо них надо болты вкручивать.

 

 

 

 

 

И мне тоже подскажите пожалуйста, решил тоже заглушить егр. Вот только не знаю стоит ли, дело в том что холостые у меня ровные, никогда не плавали. Только при резком нажатии на педаль газа в пол двигатель почти глохнет. Если жать плавно, то всё нормально. И машина как то тупит. Скорость 130-140 даётся просто титаническими усилиями. Да и до 110-120 разгоняется никак не резво для 1,8 седана. Менял свечи, бензиновый фильтр, чистил форсунки, чистил маф. Ничего этого не помогло. Заглушка егр поможет?

а конкретнее если обобщить то при процедуре заглушения егр нужно только заглушить трубку во впускной жестянкой или же ещё нужно глушить отверстие в выпускной болтом и отключать оба датчика на перегородке моторного отсека и обнулять мозги?