пахом

У меня дизель, со всеми включениями, пропеллером, и обогревами - 13,7 вольт. при любой температуре. А если еще и свечи накала включить, то 12,8 в, ремень визжит и генератор воет как собака.

проверь все провода (тонкие) к гене, 14,5 дает - регулятор в норме, А вместо контрольной лампы светодиод не запихнули?

Парни! Вот тоже заменил тнвд на бош, расход стал где то 7,5 литров. Но осталось несколько проблем. Если поставить по позже - работает мягко, бежит, но плоховато тянет, и если надавить на газ то какая то задержка - плавно начинаеш отпускать - начинает тянуть. Сделаеш раньше - тянет но гремит, не бежит, заводится с пол пинка и черный дым. Вот как найти серединочку, или в чем может быть дело. Кто знает подскажите. Через неделю ехать далеко, а тут такая проблема. Родной насос умер.

Все так! Недымит - значит хорошо работает регулятор подачи (вмонтирован в насос). Глянь кампрессию, делай форсунки, проверяй угол опережения впрыска (метки). Потом скажешь что получилось. Будем думать дальше.

Непутай с зажигалкой. Если льет топливо несгорает, а испаряется - дым беловатый и при зтом стук как будто шатунный вкладыш, если при работающем движке ослабить трубку на этой форсунке то стк сразу пропадет.От воды (конденсата) заклинят плунжера распылителей и плунжер ТНВД. Ему надо форсуночки у топливщика проверить (это можно сделать в дюбом колхозе). Если машина заводится то ТНВД работает. Конденсат только в один цилиндр попадать неможет.

Белым дымит - это познее зажигание. Насос на один цилиндр топливо недавать не может. Форсунки самому разбирать нельзя, темболее чистить. Промывка как корове седло. Сними форсунки и к топливщику на проверку. Если форсунка льет то то-же будет троить и дымить, но при этом будет стук в цилиндре. Проверить тепловые зазоры в клапанах.

А у меня вместо крышки пробка от канистры стоит.

Пробовать трогаться с 3й 4й скорости - это полная глупость! Так как очень легко оборвать диск, да и спалить просто. Если уж надо проверить - то включаеш первую передачу, трогаешся с места, прибавляеш оборотиков до средних и душиш тормозами, одновременно добавляя газу. Если движек сразу заглохнет - то сцепление в нормальном состоянии, если он будет плавно глохнуть то сцепление на подходе к концу, если продолжит работать и завоняет ферадо то срочно менять диск, ибо если продолжать эксплуатацию - то потребуется и замена корзины и возможно маховика.Вот как то так. в любом случае жесткость зажатия

Начни с того что привести топливо провод в парядок. Пластиковые трубки в памойку, поставь резиновые (в конце видео видно как прилетел пузырёк воздуха) Судя по звуку сдох щёточный узел (такое бывает из-за слабого аккумулятора) на дизель надо минимум 74а.ч. И еще походу свечи накала недают нужной температуры. На слабеньком аккуме они маленько греются, а как включиш стартер то им тока совсем нехватает, еще и воздух в насосе мешает. Надо было снять какой дым.

При верчении руля на сухом асфальте, появитса дополнительная нагрузка на коленвал через систему ремней и шкивов, датчики каленвала, тахометра (генератора) массового расхода воздуха и холостого хода сделают свою работу и выровнят обороты двигателя до заданных. А если на льду под водой крутить руль, сопротивления никакого, двигатель будет работать как работал. Сей датчик сработает если отвернуть трубку и выпустить жижу, (упадет давление) - (бестолковая опция) Отверни этот датчик и заверни вместо него заглушку-авто даже не догадается об этом. У меня так и сделано. Ибо как ктото писал выше у этого

Когда-то в детстве делали на фурах так, находиш предохранитель стеклоподъемника, ломаеш его пополам, к ноге приматываеш поводок от динамика магнитофона (китайского) он-же будет служить предохранителем, второй конец провода привязываеш к ноге предохранителя где всегда плюс, или где плюс появляется в первом положении ключа. Как душе угодно. Вообщем стеклоподъемник будет работать тогда когда тебе надо в любом положении ключа.

Да друже! Не говори мастеру что это твоя первая машина, заварить такую дыдень стоит рублей 30-50, На любой разборке задний пдрамник невостребованная деталь и уходит в металлолом. А за такую сумму можно еще одну машину купить (только без аккумулятора и с неполным баком)

Любое изменение в работе двигателя контролируют мозги. Они созданы для того что б поддерживать ровную работу на заданных режимах. А этот датчик контролирует работу ГУР, если его отключить то выйде ошибка гура. (Правильный ответ)

Сей датчик дает команду на мозги - рабочий ГУР или нет. При падении давления в ГУРе датчик даст команду (тупоголовому водителю) что ГУР неисправен и те выдадут ошибку, это для друзей покемонов.

Если течет рейка - то масло будет вытекать из под пыльника, а если трубка то будет бить фонтаном. Для замены подрамник снимать ненадо, достаточно задние болты вывернуть, вернее один с лева.