Замена сайлент блоков задней подвески на универсале фм2

замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) задней подвески на универсале фм2

такие симптомы как увод авто от прямолинейного движения, неравномерный износ резины, невозможность регулировки углов установки колёс, посторонние шумы и стуки в подвеске (да да, у меня передний нижний рычаг оторвался от наружнего сайлента), могут указывать на износ резинометаллических шарниров. так как визуальный осмотр затруднён, то наилуший способ проверить их жизнеспособность является монтировка. все сайлентблоки задней подвески содержат очень мало резины, поэтому при покачивании рычагов их перемещение должно быть упругим и минимальным. иначе, сайлентблоки подлежат замене.

нам понадобятся:
хороший вороток/трещётка
головка на 18
головка на 15
головка или рожково/накидной ключ на 17-19
рожково/накидной на 18 (необязательно, но лучше чтобы был)
рожково/накидной на 15 (необязательно, но лучше чтобы был)
рожково/накидной на 13
рожковый на 11
молоток
моментный ключ с диапазоном 35-120 Нм
ключ-боко (газовый)
съёмник универсальный (опция)
ножовка по металлу (опция)
зубильце (опция)
приспособа для сжимания пружин (моя крутится ключём на 22)
приспособа для запрессовки/выпрессовки ступичных подшипников переднеприводных тазов
приспособа для запрессовки/выпрессовки сайлентблоков передней подвески заднеприводных тазов
приспособа для запрессовки/выпрессовки сайлентблоков реактивных рычагов и тяги панара заднеприводных тазов (резьба не более 12 мм - основное условие для стягивающего болта)
много преобразователя ржавчины
металлическая щётка и гидравлический домкрат также очень желательны

6829045 - сайлентблок верхнего и переднего нижнего рычагов. в каждом рычаге 2 шт. уточните номер для своего авто
6829046 - внутренний (к балке) сайлентблок заднего нижнего рычага. уточните номер для своего авто
6761093 - внешний (к опоре оси) сайлентблок заднего нижнего рычага. уточните номер для своего авто
6829051 - сайлентблок продольного (реактивного рычага)

собственно замена

1.поднимаем авто с нужной стороны, снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩИМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ).

2. приподнимаем подвеску домкратом и устанавливаем стягиватель пружин. после подвеску можно немного приотпустить - главное чтобы пружина не давила.

3. откручиваем верхний рычаг. внешний болт (к опоре оси) проблем не создаёт. болт внутренний (к балке) совмещён с механизмом регулировки какого-то угла. там гайкой является абсолютно круглый цилиндрик с приваренной крвадратной пластиной с одного торца, а на балке вокруг болтовой дырки приварены удерживающие ту самую пластину усы. усы весьма хлипкие, и если вы начнёте крутить закисший болт, то усы разогнуться, и "гайка" начнёт проворачиваться. настоятельно рекомендую улить соединение ПР'ом, почистить железной щёткой и при отворачивании придерживать "гайку" ключом-боко. дырка под болт по диаметру больше чем болт, этим достигается регулировка. будьте аккуратны: рядом с внутренним болтом проходит тормозная трубка!

4. рычаг снят. дальше интереснее. из тазовских приспособ в точности ничего не подходит. по внешнему диаметру в самый раз тостый болт с шайбой от съёмника ступичных, но он не лезет во внутреннюю обойму. по-этому, я выдавил сначала из резины внутреннюю обойму (для этого хорош универсальный съёмник, но это не обязательно). потом либо выдавливаем внешнюю вышеуказанным болтом, либо делаем пропил ножовкой и удаляем внешнюю обойму зубильцем. (у меня сайленты данного рычага были в наиболее плачевном состоянии, особенно внешний. пробег на момент написания - почти 175 тык. и я думаю, что сайленты умерли в районе 100-120 тык.)

5. запрессовка новых сайлентов не вызывает проблем, так как рычаг с одной стороны имеет фаску. один раз устраняем перекос, потом идёт как по маслу. после замены рычаг ставим на место, но не затягиваем.

6. откручиваем нижний передний рычаг. у меня было наибольшее количество проблем с его внутренним (к балке) болтом, который намертво приржавел к сайлентблоку. крутить бесполезно, так как в изношенном сайлентблоке проворачивается резина - надо выбивать. здесь форд всё предусмотрел: болт стоит головой вперёд (есть где размахнуться), а также имеет на конце часть свободную от резьбы (даже если замнёте, то можно снять напильником). неплохо предварительно улить соединением ПР'ом.

7. рычаг снят - выпрессовываем старые сайлентблоки. НЕ ВЫБИВАЙТЕ! рычаг довольно мягок! когда у вас в руках будет рычаг и приспособы для тазов, то сразу будет видно, какие из частей приспособ нужны. там есть все необходимые диаметры.

8. запрессовываем новые сайлентблоки. они одинаковы и симметричны. необходимо чтобы после запрессовки ровная плоскость рычага делила сайлентблок пополам. следите за перекосами! если сайлентблок сидит неплотно, то рычаг придётся менять, так как резины в сайлентблоках очень мало и если приваривать, то она сгорит. рычаг пока на место не ставим.

9. смотрим под машину.

10. выдёргиваем из держателя трос ручника.

11. отпускаем болт сайлентблока реактивного рычага. там головка не влезет - можно только ключём. если удасться, то гайку лучше открутить полностью. и обязательно улейте ПР'ом свободную часть резьбы болта.

12. откручиваем от кузова два болта крепления кронштейна реактивного рычага (в тазе подобный узел лучше не трогать).

13. опускаем всё бодягу вниз и выводим немного к себе. для увеличения гибкости можно рассоединить опору оси с задним рычагом и затянуть верхний рычаг к балке, чтобы всё это как бы на нём висело. но лучше подпереть опору снизу домкратом. ткже следите за проводами индикатора износа колодок и абс. их лучше немного вытащить из кузова (в районе низа арки).

14. устанавливам комбинацию из частей разных приспособ (подшипниковая понадобится) и выпрессовываем сайлентблок. мой шёл со страшными скрипами. я выдавливал изнутри наружу.

15. запрессовываем новый (снаружи внутрь). идёт легко, главное вовремя остановиться, чтобы рычаг делил установленный сайлентблок пополам. следите за перекосами!

16. ставим кронштейн и прикручиваем его к кузову. кронштейн можно затянуть, а вот сайлентблок пока не надо.

17. втискиваем обратно трос ручника. для этого нужно вытащить из кронштейна пластмасску, надеть её на трос и потом вставлять вместе.

18. ставим на место передний нижний рычаг, но не затягиваем.

19. отпускаем болт крепления стабилизатора пп к его стойке. вытаскивать не надо.

20. откручиваем стойку стабилизатора от нижнего заднего рычага.

21. откручиваем болт крепления рычага к опоре оси. или уже открутили?

22. метим положение регулировочной шайбы внутреннего (к балке) конца рычага, и отворачиваем болт. закис наверняка, поэтому слегка стучим.

23. рычаг у нас в руках.

24. меняем наружний сайлентблок заднего рычага. он в опоре оси. необходимо воспользоваться способом от верхнего рычага, т.е. выдавить сначала внутреннюю обойму. к тому же опора оси, похоже, полая! по крайней мере от дыры для сайлента внутрь уходит проточенная полость, которая через дырку внизу опоры соединяется с наружей. туда попадает влага и сайлент прикипает к опоре изнутри. этот сайлентблок имеет обвальцовку - края внешней обоймы скруглены внутрь. выдавливайте и запрессовывайте изнутри-наружу, т.е. чтобы сайлент выходил, а новый заходил, по ходу движения авто, так как "приёмный" стакан приспособы можно установить только на задней, видимой стороне опоры оси, а её внутренняя (со строны морды авто) скошена, и стакан ровно не встанет. с запрессовкой проблем нет, кроме не самого удобного доступа. и ещё, перед запрессовкой очистите посадочную поверхность под сайлент опоры оси.

25. а вот на конструкции внутреннего сайлентблока, который остался в рычаге, форд, имхо, съэкономил. здесь просится приваренная к рычагу трубка, в которую уже запрессовывается сайлентблок. нет же, они его прессуют в стенки рычага. по-этому! и при выпрессовке и при запрессовке обязательно использование распорки/проставки внутрь рычага. ширина 30 мм. лучше если это будет толстое полукольцо, но и старый сайлентблок реактивного рычага сгодится - его ширина как раз 30 мм. других нюансов здесь при замене нет, за исключением того, что сайлентблок имеет два диаметра, не ошибитесь!

26. установка рычага в порядке обратном снятию. опять же не затягиваем до конца.

27. прикручиваем стойку стабилизатора и отпускаем пружину.

28. далее хайнес рекомендует производить затяжку всех соединений при нагруженной подвеске. если у вас есть яма, то с этим не будет проблем: ставим колесо, опускаем авто и производим окончательную затяжку. если же ямы нет, то могу порекомендовать мой способ. перед самым началом работ измерьте расстояние от центра колеса до колёсной арки. потом поднимите всю подвеску домкратом на нужную высоту (измеряем от центра ступицы). не совсем точно, но, имхо, сойдёт. наружний болт (120 Нм) и внутренняя гайка с болтом (84) заднего нижнего рычага, наружний болт (120) и внутренняя "гайка" с болтом (84) верхнего рычага (при завороте придерживаем "гайку"!), наружний болт (120) и внутренняя гайка с болтом (120) переднего нижнего рычага, гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (35) и гайка с болтом стойки к стабилизатору (35), два болта конштейна сайлентблока реактивного рычага к кузову (120) и болт с гайкой сайлентблока к кронштейну (120). колёсные гайки - 85 Нм.

29. проделываем то же самое с противоположной стороной авто по необходимости. (у меня, н-р, справа было вхлам, а слева всё как новое...)

30. проверьте углы установки колёс через пару сотен километров.

имхо, для седанов и хэтчей отличия только в количестве рычагов...

счастливых дорог!
lome


Реклама

Партнеры клуба.
Программа по сотрудничеству Форд Мондео клуба с магазинами, сервисами И.Т.Д. Программа подразумевает особые условия для членов клуба.

Подробнее:

Партнер клуба компания Автономия.

Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.



Компания Автономия предлагает новую услугу "ремонт без проблем".