Кондиционер

[snitz]

Мондео 1,8, без климата. Кондей живет своей жизнью: в жару включается периодами (5 минут работает, 20 не работает), когда температура ниже 25 работает лучшей производительностью (30 мин. Работает 5 не работает. Есть еще одна проблема: датчик наружной температуры: самодигностика выдает е201ую ошибку, а температура периодами либо вообще отсутствует либо -40 (кондей кстати при -40 иногда включается). Система заправлена в прошлом году, на прошлой неделе проверяли, все в норме.

[Lexsus]

Мондео 1,8, без климата. Кондей живет своей жизнью: в жару включается периодами (5 минут работает, 20 не работает), когда температура ниже 25 работает лучшей производительностью (30 мин. Работает 5 не работает. Есть еще одна проблема: датчик наружной температуры: самодигностика выдает е201ую ошибку, а температура периодами либо вообще отсутствует либо -40 (кондей кстати при -40 иногда включается). Система заправлена в прошлом году, на прошлой неделе проверяли, все в норме.

Самое первое, что приходит на ум- очистить радиатор кондея от пуха, грязи.Заодно кстати и температурный датчик проверишь- он будет на нижней решотке слева расположен (если лицом к машине стоять) видимо потеря контакта...но он на кондей имхо не влияет

[Жиша]

snitz

Кондей протести так.

Движок прогрет. Открой капот. Открой все двери. Включи МАХ скорость вентилятора салона. Направление обдува на грудь. Включи А/С. Компрессор должен заработать. Следи за мет.блином (сцепление) компрессора кондея. Он при исправной системе должен всё время быть "прилеплен" к шкиву.

При открытых дверях сцепление компрессора будет всё время "приклеено" к шкиву, т.к испаритель в салоне будет интенсивно отдавать холод.

Если сцепление в этих условиях (что выше) отлипает периодически от маховика нужно разбираться с датчиками низкого и высокого давления кондея.

Удачи.

[BagiRofF]

Мондео 1,8, без климата. Кондей живет своей жизнью: в жару включается периодами (5 минут работает, 20 не работает), когда температура ниже 25 работает лучшей производительностью (30 мин. Работает 5 не работает. Есть еще одна проблема: датчик наружной температуры: самодигностика выдает е201ую ошибку, а температура периодами либо вообще отсутствует либо -40 (кондей кстати при -40 иногда включается). Система заправлена в прошлом году, на прошлой неделе проверяли, все в норме.

 

А вы когда проверяли заправку системы, не обратили внимание на сколько она заправлена, а то "все в норме" понятие растяжимое. Во многих системах должно ыть заправлено точное количество хладогента, меньшее или большее кол-во хладогента нарушает работу системы.

 

Не могу сейчас с уверенностью заявлять, но причина возможно в чрезмерно высоком давлении в контуре, возможно на ФМ не устанавливают датчик "критического высокого давления". Если же он стоит, то удивляться нечему, так как при 25 градусах давление в системе будет ниже, чем при 30-35, это всем понятно, так вот может при жаркой погоде датчик срабатывает и отключает муфту компрессора. Еще как вариант, возможно система уже ремонтировалась и какие то детали установлены не оригинал, возможно клапан на испарителе не корректно работает.

А вообще, даже если в порядке, то при более высоких температурах наружнего воздуха, температура воздуха на выходе из сопла вентиляции салона будет тоже выше и потому складывается ощущение, что в жару кондей хуже работает.

 

На самом деле он работает так же хорошо, только результат не тот из-за того, что есть предел возможностей системы кондиционирования и в жару она работает на грани своих возможностей. не зря же в машины, идущие на экспорт в жаркие страны, устанавливают 2 кондиционера.

 

Заочно очень сложно определить причину не исправной работы. нужно самому подключаться, замерять давление, смотреть как срабатывает клапан, температуру на входе и выходе... много чего. Надо больше информации.

Недавно ребята знакомые решили, что они все знают и полезли сами заправлять кондей на ФФ2, в итоге лопнул шланг, из чего можно сделать вывод, что на ФФ2 датчика высокого давления нет. а может шлангу уже хана была, вот и не выдержал.

[snitz]

Заметил,что если некоторое время ездить с вообще выклечыным обдувом, то кондей включается и даже работает, но до момента пока не выключу двигатель, после запуска кондей не работает...

[Lexsus]

Не могу сейчас с уверенностью заявлять, но причина возможно в чрезмерно высоком давлении в контуре, возможно на ФМ не устанавливают датчик "критического высокого давления".

Не знаю, что есть датчик "критического давления " В ФМ3 эту функцию выполняет датчик высокого давления, если еимеет место "перегрев" т.е. повышение давления в системе- кондей отключится, а такое может быть в двух случаях- много залили, грязный радиатор....в климате добавляется еще датчик температуры в салоне- отключение по достижению заданной температуры

[BagiRofF]

Заметил,что если некоторое время ездить с вообще выклечыным обдувом, то кондей включается и даже работает, но до момента пока не выключу двигатель, после запуска кондей не работает...

 

Я так понял, под обдувом подразумевается вентилятор салона? Ну если так, то скорее всего проблема в электрической цепи, так как там все датчики (высокого и низкого давления, их может быть два, а может один-комбинированный), регулятор степени охлаждения(термопара), ключатель вентилятора салона, все они завязаны в одну цепь, если все включено, тогда идет питание на муфту компрессора кондиционера. может контакт где то не постоянный, то ЕСТЬ, то НЕТ, возможно реле неисправно.... Если все работает, выключаешь зажигание, включаешь снова, заводишь движок- уже не работает, то наверняка контакт. Может стряхнет на кочке, он появляется или пропадает. Я так думаю.

[BagiRofF]

Snitz

 

Вообще лучше всего расскажи всю историю с самого начала. Чтобы понять от куда ноги растут. Почему пришлось заправлять систему в прошлом году? Что предшествовало поломке? Какие симптомы были. Вообще всё всё всё рассказывай.

[BagiRofF]

Да, и еще вот что.

Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/ есть решение еще одной из возможных причин, почему кондей в жару не включается, возможно это тебе поможет.

[antonio1504]

Была проблема тоже с кондеем. Ну точнее у меня климат, в общем после стояния долгого в пробке отключался компрессор и начинал дуть горячим. Приехал на сервис, все объяснил, померили давление оно оказалось 25, а норма 15. Промыли радиатор -проверили, давление 10, чуть чуть добавили фриона и все ок. Проверили температуру в воздуховоде - при минимальной скорости в положении "Lo" (самый минимум на холод) показывала температуру 4,5 градуса. Работает пока все отлично.

[вова]

Мондео 1,8, без климата. Кондей живет своей жизнью: в жару включается периодами (5 минут работает, 20 не работает), когда температура ниже 25 работает лучшей производительностью (30 мин. Работает 5 не работает. Есть еще одна проблема: датчик наружной температуры: самодигностика выдает е201ую ошибку, а температура периодами либо вообще отсутствует либо -40 (кондей кстати при -40 иногда включается). Система заправлена в прошлом году, на прошлой неделе проверяли, все в норме.

Ну вот тебе и ответ. Датчик температуры наружнего воздуха подключен к мозгам двигателя. Соответственно видимо периодический обрыв в его цепи раз он -40 показывает. При такой температуре ЭБУ не дает команду на включение кондея.

[BagiRofF]

Была проблема тоже с кондеем. Ну точнее у меня климат, в общем после стояния долгого в пробке отключался компрессор и начинал дуть горячим. Приехал на сервис, все объяснил, померили давление оно оказалось 25, а норма 15. Промыли радиатор -проверили, давление 10, чуть чуть добавили фриона и все ок. Проверили температуру в воздуховоде - при минимальной скорости в положении "Lo" (самый минимум на холод) показывала температуру 4,5 градуса. Работает пока все отлично.

 

 

При самой низкой скорости потока воздуха его температура будет самой низкой. Если скорость увеличить- воздух не будет успевать остыть (проходя через испаритель) на столько сильно. Вот потому то на сервисе и измеряют температуру при самой низкой скорости, чтобы показать наилучший результат.

[neznayka]

Была проблема тоже с кондеем. Ну точнее у меня климат, в общем после стояния долгого в пробке отключался компрессор и начинал дуть горячим.

 

Вчера постоял в пробках при наружной +35 было похоже. Только начинал дуть не совсем уж горячим как на улице, а чуть по прохладней. Стоило проехать проехать,ну минуты 3 со скоростью км 50 и шел холодный. Датчик темп в пробке доползал до 46. Кто подскажет в чем дело? Давление?

Изменено 26 июня, 2010 пользователем neznayka

[YRI121]

Была проблема тоже с кондеем. Ну точнее у меня климат, в общем после стояния долгого в пробке отключался компрессор и начинал дуть горячим.

 

Вчера постоял в пробках при наружной +35 было похоже. Только начинал дуть не совсем уж горячим как на улице, а чуть по прохладней. Стоило проехать проехать,ну минуты 3 со скоростью км 50 и шел холодный. Датчик темп в пробке доползал до 46. Кто подскажет в чем дело? Давление?

 

 

Радиаторы мыть для начала и вентилятор проверить.\

Не поможет...на сервис.

[antonio1504]

Была проблема тоже с кондеем. Ну точнее у меня климат, в общем после стояния долгого в пробке отключался компрессор и начинал дуть горячим.

 

Вчера постоял в пробках при наружной +35 было похоже. Только начинал дуть не совсем уж горячим как на улице, а чуть по прохладней. Стоило проехать проехать,ну минуты 3 со скоростью км 50 и шел холодный. Датчик темп в пробке доползал до 46. Кто подскажет в чем дело? Давление?

Радиатор мыть

Изменено 27 июня, 2010 пользователем antonio1504

[Denis79]

Вчера постоял в пробках при наружной +35 было похоже. Только начинал дуть не совсем уж горячим как на улице, а чуть по прохладней. Стоило проехать проехать,ну минуты 3 со скоростью км 50 и шел холодный.

имхо, это нормально. на холостых оборотах производительность компрессора меньше чем на рабочих оборотах.

 

Датчик темп в пробке доползал до 46.

от радиатора жар идет, вот датчик и греется.

 

а радиаторы конечно же мыть если грязные.

[boroda 2]

snitz

Кондей протести так.

Движок прогрет. Открой капот. Открой все двери. Включи МАХ скорость вентилятора салона. Направление обдува на грудь. Включи А/С. Компрессор должен заработать. Следи за мет.блином (сцепление) компрессора кондея. Он при исправной системе должен всё время быть "прилеплен" к шкиву.

При открытых дверях сцепление компрессора будет всё время "приклеено" к шкиву, т.к испаритель в салоне будет интенсивно отдавать холод.

Если сцепление в этих условиях (что выше) отлипает периодически от маховика нужно разбираться с датчиками низкого и высокого давления кондея.

Удачи.

 

Не должен диск быть "приклееным" все время. Во всех машинах, что я видел, впрочем как и в домашних холодильниках, компрессор работает циклично - набрал давление выключился, упало давление опять включился.

Другое дело если зазор большой между муфтой и блином компрессора, тогда при холодном моторе все работает нормально, а при жаре может недовключаться муфта. Сигнал на нее приходит, а муфта не щелкает. Откорректировать зазор несложно.

[Жиша]

Открой все двери.

В этом режиме компрессор пашет "всю дорогу", как говорят, так как много "холода" отнимается от испарителя. Не веришь погоняй кондей. Удостоверишься.

Удачи.

[BagiRofF]

**Не должен диск быть "приклееным" все время. Во всех машинах, что я видел, впрочем как и в домашних холодильниках, компрессор работает циклично - набрал давление выключился, упало давление опять включился**

 

 

Работает циклично, все верно, но только отключается датчиками температуры в салоне (климат) и датчиком температуры на испарителе (термопара), это если система исправна. А датчики давления -аварийные, и если они задействованы в работе компрессора так часто, то это сигнал о неисправности системы, как сказал Lexsus : ..."такое может быть в двух случаях- много залили, грязный радиатор..."

Потому что даже в пробке вентилятор охлаждения должен справляться со своей задачей и давление в контуре на столько не подскочит, чтобы муфта отключилась.

[Denis79]

датчиком температуры на испарителе (термопара)

откуда такая информация? никогда не слыхал про термопару на испарителе.

 

я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления,

компрессор молотит - давление в контуре НД падает, и датчик НД вырубает компрессор.

затем давление начинает выравниваться и давление в контуре НД растет - компрессор врубается.

[boroda 2]

В этом режиме компрессор пашет "всю дорогу", как говорят, так как много "холода" отнимается от испарителя. Не веришь погоняй кондей. Удостоверишься.

Удачи.

 

А зачем? Нахрена мне пытаться охладить улицу, если мне надо на несколько градусов понизить температуру в салоне, бензин зазря жечь???? Где логика? К тому же при исправной системе муфта все равно отключится так как производительность нормального компрессора кондиционера высокая, а давление не может расти бесконечно.

Нормально работающий кондей работает циклично, Поднялось давление - выключился, снизилось - включился, видно это все прекрасно на манометрах подключеных к системе при заправке, у тех у кого молотит постоянно и не выключается где-то косяк.

Аварийный выключатель, кроме датчика высокого давления, есть на самом компрессоре малозаметная приблуда разрывающая цепь муфты при сильном перегреве компрессора вследствие выхода его из строя и большой вероятностью его заклинивания и разрушения.

[BagiRofF]

откуда такая информация? никогда не слыхал про термопару на испарителе.

 

я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления,

компрессор молотит - давление в контуре НД падает, и датчик НД вырубает компрессор.

затем давление начинает выравниваться и давление в контуре НД растет - компрессор врубается.

 

 

 

Тогда встречный вопрос: откуда у вас такая информация про датчики и их функцию?

[Denis79]

оттуда что я его трогал своими руками. и коротил его своими руками, чтобы заставить крутиться компрессор с пустой системой.

 

а вопросом на вопрос вас где отвечать научили?

[BagiRofF]

Почитал я тут и волосы дыбом встают.

 

Да откуда вы все это берете? Про то, что датчики давления постоянно муфту размыкают и поэтому кондей работает циклично?

 

То что здесь пишут: "я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления,

компрессор молотит - давление в контуре НД падает, и датчик НД вырубает компрессор.

затем давление начинает выравниваться и давление в контуре НД растет - компрессор врубается. "

 

 

Датчики давления нужны для:

1. Датчик низкого давления - отключает питание на муфте в случае падения давления в системе при утечках, чтоб не произошло заклинивание компрессора из-за масляного голодания.

2. Датчик высоко давления - отключает питание на муфте в случае повышенного давления в контуре близкого к аварийноопасному, чтобы не произошел разрыв магистрали.

 

Или вот еще: "Нормально работающий кондей работает циклично, Поднялось давление - выключился, снизилось - включился, видно это все прекрасно на манометрах подключеных к системе при заправке.." Это НЕ нормально работающий кондей.

Кондей работает циклично, потому что цепь размыкается температурными датчиками:учавствует датчик температуры в салоне(климат) и датчик температуры испарителя(при обычной системе кондиционирования, а так же при климате, если стоит команда LOW).

 

 

Это больше похоже на размышления: ветер от того, что деревья качаются.

Все наоборот: Выключилась муфта- упало давление, включилась муфта- поднялось давление.

 

Denis79: "откуда такая информация? никогда не слыхал про термопару на испарителе."

 

То что вы, уважаемый, никогда про это не слышали, не означает, что этого нет.

 

Простой пример: откройте старый советский холодильник с морозилкой, там на самой морозилке вы увидите что то похожее на алюминиевую проволоку близко прижатую к корпусу морозилки, так вот это и есть термопара (термодатчик на испарителе, который отключает компрессор холодильника, когда тот достаточно «замерз»)

 

Попробуйте почитать про систему кондиционирования и принцип ее работы, а потом уже говорить: "я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления"

 

. Ведь это же какой должен быть умный датчик давления, чтобы управлять температурой в салоне!!! Ведь для этого нужен модуль с программой, чтобы учитывать температуру за бортом, температуру в салоне, степень заправленности системы и еще кучу факторов, чтобы все это сопоставить и дать команду датчику давления выключить муфту при достижении нужной температуры. Куда проще для этих целей установить сам датчик температуры в салоне и такой же датчик на испарителе,который еще отключает систему при очень низкой температуре испарителя, чтобы не возникло его обледение иначе упадет его пропускная способность и система перестанет функционировать.

 

Еще цитата:"К тому же при исправной системе муфта все равно отключится так как производительность нормального компрессора кондиционера высокая, а давление не может расти бесконечно".

 

 

Да, давление не будет расти бесконечно, потому что система не тупиковая, а замкнутая по кругу. Давление растет до тех пор, пока не откроется клапан на испарителе, часть давления стравливается в испаритель. Даже когда муфта все время включена, стрелки находятся в постоянном движении: давление растет в контуре ВД, в это время падает в контуре НД, потом происходит открытие клапана на испарителе, после чего в кунтуре ВД давление немного падает, в контуре НД соответственно немного увеличивается. Вот это мы и наблюдаем при заправке кондиционера и даже если он уже заправлен и м ы просто проверяем работу системы и самого клапана.

 

Цитата:"у тех у кого молотит постоянно и не выключается где-то косяк."

Поясняю: косяк у тех, у кого постоянно размыкается из-за роста давления и его падения, потом наоборот и т.д.

У кого постоянно молотит и не вырубется- это значит, что этот кто-то заправляет кондей, регулятор температуры на минимум, окна и двери открыты на всю,на улице жара. И причины может одна: еще слабо заправленна система и не достаточно высокое давление в контуре, чтобы сработал датчик ВД, высокая температура воздуха не позволяет переохладиться испарителю и термопара не разомкнет цепь.<br style=""> <br style="">

 

 

 

Цитата: "оттуда что я его трогал своими руками. и коротил его своими руками, чтобы заставить крутиться компрессор с пустой системой."

 

Этот датчик для того и стоит, чтобы пустая система не работала. Это своего рода предохранитель, чтобы при утечках газа не произошел выход масла и компрессор не поймал клина. Для того чтобы заправить пустую систему туда под давлением подается хладагент, как правило давления в баллоне достаточно, чтобы создать нужное давление в системе и датчик замкнет цепь.

Порядок действий таков: подключаете арматуру, включаете зажигание, включаете вентилятор салона, включаете кондиционер, двигатель не заводите, открываете подачу газа(в контур низкого давления), как только давление поднимется (примерно до 2кг/см) датчик замкнет цепь, вы услышите как сработает муфта, характерный щелчок. После можно запускать двигатель и компрессор будет "крутиться". А замыкать датчик на пустую- это варварство.

 

 

 

Если арматура простая, только шланги и манометры, т.е. без автоматической заправки маслом, то предварительно перед заправкой хладагентом в пустую систему необходимо залить масло.

 

 

 

Теперь вы все знаете, удачи!!!

 

 

[boroda 2]

Почитал я тут и волосы дыбом встают.

 

Да откуда вы все это берете? Про то, что датчики давления постоянно муфту размыкают и поэтому кондей работает циклично?

 

То что здесь пишут: "я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления,

компрессор молотит - давление в контуре НД падает, и датчик НД вырубает компрессор.

затем давление начинает выравниваться и давление в контуре НД растет - компрессор врубается. "

 

 

Датчики давления нужны для:

1. Датчик низкого давления - отключает питание на муфте в случае падения давления в системе при утечках, чтоб не произошло заклинивание компрессора из-за масляного голодания.

2. Датчик высоко давления - отключает питание на муфте в случае повышенного давления в контуре близкого к аварийноопасному, чтобы не произошел разрыв магистрали.

 

Или вот еще: "Нормально работающий кондей работает циклично, Поднялось давление - выключился, снизилось - включился, видно это все прекрасно на манометрах подключеных к системе при заправке.." Это НЕ нормально работающий кондей.

Кондей работает циклично, потому что цепь размыкается температурными датчиками:учавствует датчик температуры в салоне(климат) и датчик температуры испарителя(при обычной системе кондиционирования, а так же при климате, если стоит команда LOW).

 

 

Это больше похоже на размышления: ветер от того, что деревья качаются.

Все наоборот: Выключилась муфта- упало давление, включилась муфта- поднялось давление.

 

Denis79: "откуда такая информация? никогда не слыхал про термопару на испарителе."

 

То что вы, уважаемый, никогда про это не слышали, не означает, что этого нет.

 

Простой пример: откройте старый советский холодильник с морозилкой, там на самой морозилке вы увидите что то похожее на алюминиевую проволоку близко прижатую к корпусу морозилки, так вот это и есть термопара (термодатчик на испарителе, который отключает компрессор холодильника, когда тот достаточно «замерз»)

 

Попробуйте почитать про систему кондиционирования и принцип ее работы, а потом уже говорить: "я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления"

 

. Ведь это же какой должен быть умный датчик давления, чтобы управлять температурой в салоне!!! Ведь для этого нужен модуль с программой, чтобы учитывать температуру за бортом, температуру в салоне, степень заправленности системы и еще кучу факторов, чтобы все это сопоставить и дать команду датчику давления выключить муфту при достижении нужной температуры. Куда проще для этих целей установить сам датчик температуры в салоне и такой же датчик на испарителе,который еще отключает систему при очень низкой температуре испарителя, чтобы не возникло его обледение иначе упадет его пропускная способность и система перестанет функционировать.

 

Еще цитата:"К тому же при исправной системе муфта все равно отключится так как производительность нормального компрессора кондиционера высокая, а давление не может расти бесконечно".

 

 

Да, давление не будет расти бесконечно, потому что система не тупиковая, а замкнутая по кругу. Давление растет до тех пор, пока не откроется клапан на испарителе, часть давления стравливается в испаритель. Даже когда муфта все время включена, стрелки находятся в постоянном движении: давление растет в контуре ВД, в это время падает в контуре НД, потом происходит открытие клапана на испарителе, после чего в кунтуре ВД давление немного падает, в контуре НД соответственно немного увеличивается. Вот это мы и наблюдаем при заправке кондиционера и даже если он уже заправлен и м ы просто проверяем работу системы и самого клапана.

 

Цитата:"у тех у кого молотит постоянно и не выключается где-то косяк."

Поясняю: косяк у тех, у кого постоянно размыкается из-за роста давления и его падения, потом наоборот и т.д.

У кого постоянно молотит и не вырубется- это значит, что этот кто-то заправляет кондей, регулятор температуры на минимум, окна и двери открыты на всю,на улице жара. И причины может одна: еще слабо заправленна система и не достаточно высокое давление в контуре, чтобы сработал датчик ВД, высокая температура воздуха не позволяет переохладиться испарителю и термопара не разомкнет цепь.<br style=""> <br style="">

 

 

 

Цитата: "оттуда что я его трогал своими руками. и коротил его своими руками, чтобы заставить крутиться компрессор с пустой системой."

 

Этот датчик для того и стоит, чтобы пустая система не работала. Это своего рода предохранитель, чтобы при утечках газа не произошел выход масла и компрессор не поймал клина. Для того чтобы заправить пустую систему туда под давлением подается хладагент, как правило давления в баллоне достаточно, чтобы создать нужное давление в системе и датчик замкнет цепь.

Порядок действий таков: подключаете арматуру, включаете зажигание, включаете вентилятор салона, включаете кондиционер, двигатель не заводите, открываете подачу газа(в контур низкого давления), как только давление поднимется (примерно до 2кг/см) датчик замкнет цепь, вы услышите как сработает муфта, характерный щелчок. После можно запускать двигатель и компрессор будет "крутиться". А замыкать датчик на пустую- это варварство.

 

 

 

Если арматура простая, только шланги и манометры, т.е. без автоматической заправки маслом, то предварительно перед заправкой хладагентом в пустую систему необходимо залить масло.

 

И еще по контурам давление контура НД в замкнутой системе упасть не может оно пытается уровнять с контуром

 

Теперь вы все знаете, удачи!!!

 

 

 

 

Много написал, молодец!

Волосы разгладил?

 

Теперь ответь как у меня работает кондиционер без датчика температуры салона?

А? Нет у меня климата, просто кондиционер и по твоему получается что он работать не может?<br><br>Почитай   <a href="http://www.shram.kiev.ua/avto/condicioner.shtml">здесь</a> <br>

Изменено 1 июля, 2010 пользователем boroda 2