как проверить автомат?

хочу супруге купить машину с автоматом.

у самого опыта езды и работы с автоматами было пару раз...

машину хочу взять 93-99 года.

как при покупки проверить автомат ? чтобы обидно потом не было а то одну смотрел дык хозяин сразу сказал, как прогреется начнет проскальзывать... а если не сказал?

1. Автомат должен плавно переключаться.
2. Лампочка OD/Off должна включаться и выключаться кнопкой на рычаге и ни при каких условиях не должна мигать.
3. При переключении селектора не должно быть сильных толчков (если конечно не разбита подвеска или ШРУС-ы).
4. Задержка от включения передачи селектором до небольшого толчка, свидетельствующего о включении передачи не должна быть, кажется, больше 1,2 сек.
5. При переключении передач на ходу обороты не должны резко подниматься перед включением следующей передачи.
6. Проверить уровень масла в АКПП. Пузырьков или пены на щупе быть не должно. Масло должно быть чистым, розового цвета и не пахнуть гарью или бензином.
7. Послушать посторонние звуки машины на стоянке и при движении.
8. Трансмиссионный тормоз (при положении P в АКПП) должен держать машину. (допускается небольшой люфт.)
9. При остановке в небольшую гору (градусов до 5) и отпущеных газе и тормозе машина должна стоять на месте не откатываясь назад.
10. Можно поднять одно колесо домкратом и оценить суммарный люфт в приводах и дифференциале.
11. Проверить задний ход, посторонних звуков и проскальзываний передачи быть не должно.
12. Осмотреть АКПП на предмет подтёков масла сверху и снизу из под всех прокладок.
13. Осмотреть шов посередине АКПП, если там есть неровные края прокладки или подтёки герметика - скорее всего коробка ранее разбиралась кем - то и зачем то.
14. Осмотреть сапун сверху АКПП под аккумулятором. Он должен как минимум быть, и хорошо, если около него сухо.
15. Проверить, идут ли трубки от АКПП на радиатор двигателя (иногда умельцы при замене штатного радиатора на радиатор от обычной машины их замыкают вне радиатора, что приводит к быстрой кончине АКПП)
16. Проверить соответствие скорости автомобиля оборотам двигателя (я точно не помню, но тема много раз обсуждалась.)
17. убедиться в корректности блокировки гидротрансфоматора (на скорости около 60-70 км/ч должно наблюдаться небольшое падение оборотов при разгоне).
18. При включении передачи (D, 1, 2) и отпускании тормоза машина на ровной поверхности должна плавно начать движение. Если машина стоит - не добрый знак.
19. При осмотре на яме убедиться, что нижнее ухо крепления АКПП к двигателю не оторвано, ибо чревато... Уже 3 случая я точно знаю.
20. Отдельно проверить, трогается ли машина на всех возможных положениях селектора. Бывает, что машина трогается только в 1,2, или только в D.
21. Проверить спорт режим: при переключении выключателя должна загораться лампочка, а изменение в поведении машины при интенсивных периодических разгонах/торможениях/езде накатом сразу почувствуется.


И этот список простых возможностей для диагностики опытные люди могли бы ещё продолжить, только на что из этого у тебя хватит времени...
А если серьёзно, не нужно бояться АКПП. Комфорт при езде с лихвой окупит все затраты на лишний бензин и её обслуживание. Поверь, ты будешь завидовать супруге.
И вкупе к АКПП полезно ещё круиз заиметь для совсем комфортного передвижения.
Удачи при покупке.

Сообщение отредактировал pushistiy: 16 февраля 2010 - 20:14

спасибо за совет.

вот тупой вопрос
2. Лампочка OD/Off должна включаться и выключаться кнопкой на рычаге и ни при каких условиях не должна мигать.

это что такое?

и вот этот пункт не совсем ясен

17. убедиться в корректности блокировки гидротрансфоматора (на скорости около 60-70 км/ч должно наблюдаться небольшое падение оборотов при разгоне)

если я разгоняюсь обороты расти должны а не падать? или я не прав?

Feika (16 февраля 2010 - 19:31) писал:

не прав Фишка на акп блокировка ГТ.

про пункт 2. На машинах, оснащённых АКПП, на панели приборов справа внизу есть две зелёных лампочки:
самая правая - OD/Off - выключает повышающую 4 передачу и блокировку гидротрансформатора, чтобы в городе машина получше тормозила двигателем и чтобы коробке твоей в городе при скоростях до 70 было полегче.
Самая вторая справа - спорт режим. (кстати, я про него ни слова не написал)
Спорт режим включается тумблером слева от селектора АКПП, при этом должна тут же загораться лампока.
Реально он даёт более острый отклик на педаль газа, и более поздние переключения передач вверх.

По поводу блокировки ГТ, едешь, разгоняешься потихоньку, где то на 60 - 70 км/ч почувствуешь, как будто у тебя переключилась передача, обороты упадут немножко, хотя на самом деле ты будешь продолжать ехать на 3-й передаче.
Это заблокировалось гидравлическое "сцепление" АКПП, то есть превратилось в вал. Это позволяет снизить потери на нагрев масла при высоких скоростях движения.
Если эта фича не работает, то скорее всего буде мигать лампочка OD/Off. а вообще, дефект приводит к высокому расходу, перегреву и быстрому выходу из строя коробки.

Feika
СТОЯНОЧНЫЙ ТЕСТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКПП
Стояночный тест — это одна из проверок, рекомендуемых фирмами-изготовителями, для диагностики автомобилей с автоматической коробкой передач. Вообще-то проведение стояночного теста довольно опасная процедура: при неисправной тормозной системе автомобиль может поехать вперед (или назад, если тест проводится на задней передаче). Поэтому все руководства рекомендуют следить за тем, чтобы перед автомобилем при проведении стояночного теста было свободное пространство, а под колеса подложены упоры.
Чтобы провести этот тест, надо сделать следующее.
Прогрейте двигатель и коробку передач. Для этого прокатитесь на автомашине несколько километров.
Включите ручной тормоз.
Левой ногой нажмите на педаль тормоза.
Включите положение «D».
Правой ногой резко и полностью надавите на педаль газа.
Держите педаль газа не более 5 секунд (и чем меньше, тем лучше).

Следующий тест делать не ранее чем через 10 минут. В противном случае возможен чрезмерный перегрев жидкости (масла) в автоматической коробке передач и, как следствие, ее поломка.

Во время проведения теста вы можете получить следующие результаты.
1. Автомобиль «ползет», его тормоза скрипят. Вывод: неисправна тормозная система. К нашей теме это не имеет отношения, но все же.
2. В момент набора оборотов наблюдается тряска двигателя, он как бы троит. Мы это явление называем «дробным» стартом. На дороге машина с таким дефектом как следует ехать не будет, мощность ее двигателя будет снижена. Вывод: скорее всего, неисправна система зажигания. Начать ремонт следует с замены свечей зажигания, проверки высоковольтных проводов, наконечников свечей, крышки трамблера и так далее.
3. Набор оборотов очень «вялый». Вывод: вероятно, у двигателя позднее зажигание или неисправна катушка зажигания, свечи, ВВ провода.
4. Набор оборотов происходит с задержкой, как говорят специалисты, имеется «провал» газа. Вывод: у двигателя или слишком позднее зажигание, или слабая мощность искры, или засорены форсунки, или не происходит требуемого увеличения топливной смеси при ускорении.
5. Через 2 секунды обороты бензинового двигателя меньше 2100 об/мин. Вывод: двигатель не развивает полной мощности. Или в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата. В последнем случае после 80 км/ч, когда сработает система «Lock up», автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.
6. Через 2 секунды обороты двигателя более 2800 об/мин. Вывод: скорее всего в автоматической коробке передач уже имеется пробуксовка. Это также не имеет отношения к нашей теме.

Полностью исправная автомашина с бензиновым двигателем любого объема при проведении стояночного теста тут же (примерно через секунду) покажет на тахометре 2100-2200 об/мин или чуть больше. Машина с дизельным двигателем — 2000 об/мин. Машина с дизельным двигателем и турбиной — 1800 об/мин, но тут же за счет турбины идет «дотяжка» до 2200 об/мин и чуть больше. По этой «дотяжке» можно сразу сделать вывод об исправности турбонаддува.

Стояночный тест — достаточно объективный показатель для диагностики двигателей, но он все-таки требует наличия некоторого опыта. Поэтому приведенные цифры можно считать только ориентировочными. И еще. Несколько раз нам встречались дизельные машины с тестом всего около 1700 об/мин, но динамика этих машин, по заявлениям их владельцев, была отличной. Правда, у них у всех гидромуфты были недавно отремонтированы, а насколько при этом были соблюдены все размеры и с какой точностью — неизвестно.
Удачи.

добавлю: в нашей любимой CD4E режим "2" - это ТОЛЬКО вторая передача. Работает ли - сразу видно по разгону.
может напугать, т.к. привычный зимний режим предполагает старт со 2й и далее как обычно, 3-4-..

самый простой совет забыли - глянуть АТФ. Прогрев коробку (не мотор! проехать хотя бы 5км), помешать селектором на режимах, достать щуп (он с желтым кольцом, между вакуумником и головой), протереть, вставить (плотно!), достать. Глянуть уровень - на щупе есть такие риски: ХХХХХХ, грань должна быть на них, выше - плоховато, ниже - очень плохо. Проверить цвет:
- ярко-красный - свежаа жижа, скорее всего, АТФ меняно перед продажей для скрытия каких-то дефектов, но бывает и иначе;
- кирпично-красный - нормальная АКПП с пробегом;
- коричневый, ч0рный - уже уставший и подпаленный короб я бы отговаривал от такой покупки.
по виду АТФ должна быть прозрачной и впитываться салфеткой (тряпкой), без вкраплений, пузырей (допустимы при повышенном уровне) и посторонних опилок.

ЗЫ. проверить механику селектора (рычага)
- при переводе из паркинга в R/D не надо прилагать титанических усилий;
- 1->2, 2->D, D->N (N->D), R->N должны переводиться БЕЗ нажатия страховочной кнопки в левом боку селектора (и с ним, ессно, тоже). P->R, N->R, D->2, 2->1 - только с нажатием.
Последнее попробую упростить. Стоим на месте, с нажатием переводим в R, едем задом, останавливаемся, без нажатия селектор на себя до упора, 2 щелчка - D. Пробуем без нажатия сделать обратное действие - хрен там, только до N доходит, дальше упирается.

Если самостоятельные тесты привели к тому, что вы всёЖе решились на покупку
а/м с АКПП- рекомендую заехать в фирменный центр по ремонту АКПП на платную диагностику.
Отдадите 2-3 тысячи рублей, но это лучше чем потом неожиданно 50000 на ремонт.

Всем Огромное Спасибо за советы.
Благодаря вам купил супруги хонду сивик с автоматом выполнил все тесты как вы и писали все работает как часы супруга очень довольна.

Вопрос появился, когда едиш и видеш в переди светофор красный стоит на нейтралку переключать и накатом или лучше на D подкатить ? и как долго можно ногой на D держать?

Сообщение отредактировал Feika: 23 февраля 2010 - 18:31

Feika (23 февраля 2010 - 18:30) писал:

Ненадо ничего трогать, автомат для этого женам и нужен. На D можно держать долго. Выключать надо если не собираешься дальше ехать.

На ходу вообще не желательно трогать ручку.

umter (23 февраля 2010 - 22:50) писал:

можно смело тыкать и 1 и 2, электроника не даст включить передачу, пока скорость не снизится до ведомого ей предела
на Н тоже можно без проблем (но смысла нет + перегрев)

как понять + перегрев? мне кажешься если на D держать больше 5 мин на тормозе может перегреться... а Н вроде она и предназначена скажем переезд отстоять мин 15... или я неправ?

Feika, длительное движение на нейтрали. В случае длительной (более 5-10 минут) стоянки на жаре как раз предпочтительно переводить в Н. Такой вот парадокс

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
При переключении АКПП в режим "спорт" лампочка не загорается. Никаких особых изменений в движении не замечено.
Чем это может быть вызвано и насколько критично? Сама по себе данная функция не сильно интересна, ибо покапал авто с АКПП
именно для спокойного, вольяжного вождения))

KirillBD (12 августа 2010 - 11:21) писал:

Может кнопка неисправна, лампочка в приборке или обрыв провода где-то, кнопку надо прозванивать.
Это не критично если режим не используется.
А вообще есть тут тема http://mondeoclub.ru...um/topic/49515/ в ней много информации по всем неисправностям

Сообщение отредактировал skryabin: 12 августа 2010 - 11:53