Перейти к содержанию
Реклама на сайте
Авторизация  
kats

Провалы при разгоне

Рекомендуемые сообщения

Ранее в теме с таким же названием "провалы при разгоне" я сообщал о провалах в следствии неисправности катушки зажигания (трещины). И вот опять на меня свалилась эта напасть но немного с другими симптомами.

Итак попорядку. Началось это еще в ноябре - декабре месяце. Мафынка перестала нормально заводиться, мотор заводился со второго раза за одну попытку вращения стартером (мотор схватывает и отпускает). Раньше заводилась сразу. Январь прошел без изменений. В феврале морозы и из-за трабла с запуском машина пару раз ваще не могла завестись. Сейчас уже конец марта и все бы ничего заводился бы и дальше так, но вот пришлось мне заправиться на Лукойле и... :censor: появились на следующий день провалы при разгоне особенно заметно при еще не очень прогретом моторе, да какой там разгон если даже при слабом нажатии газа уже тупняк начинается, проходит по мере прогревания двигателя, но не совсем.

Итак на сей момент: заводимся даже в минус 10 тяжело, складывается впечатление что заводится на одном цилиндре потом второй начинает работать затем третий и четвертый, все это происходит за 5 секунд. На хх провалов нет, мотор работает ровно. Начинаем ехать и по мере прогревания двигателя провалы проходят, но не совсем. Если резко нажать на педаль газа то все равно сначала будет тупняк.

Что сделано: проверены свечки, все с белым налетом

проверена компрессия все около 13 атм.

проверена катушка зажигания, нет не то что трещин, даж царапин нету.

сделаны замеры MAP датчика, цитата из соответствующей темы про этот датчик

Мои показания датчика:

1. Выход MAP датчика

- 4.02в вкл. заж. мотор не заведен

- 1.45в на хх (после 10 секунд) и 1.17в на хх через пять минут (двигатель чуток прогрелся обороты немного утихли)

- 3.98в полный газ (это максимум что я смог зафиксировать из примерно 15 попыток, но мультиметр показвает 2 измерения/с)

2. Питание датчика 5.02в и 5.09в на зав. моторе

3. Земля датчика 0в

4. 2.8в (мультиметр в режиме термометра)

сделаны замеры дроссельной заслонки

1. питание датчика

- 5в

2. выход Датчика

- 4.82в полный газ (должно быть 4.8)

- 0.95в на ХХ (должно быть 0.9)

3. земля

- 0в

 

Теперь немного о наблюдениях. Когда замерял показания MAP датчика при резком нажатии газа до упора, двигатель плохо реагировал пропускал (провалы) и датчик показвыал значения около 1.5 -2.5.

ЗЫ Динамики на провалы никак не реагируют.

Изменено пользователем kats

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ЗЫ Динамики на провалы никак не реагируют.

 

Это о чем?

 

Стоит разобраться с мапом и подкинуть на время другие свечи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это о чем?

 

Стоит разобраться с мапом и подкинуть на время другие свечи.

Про динамики это я о том что в похожей теме которую тоже я создавал (где виновницей провалов оказалась катушка зажигания), там во время провалов по динамикам шели щелчки. В данном случае такого не наблюдается.

Забыл добавить, свечи менял на старые свои, завелась лучше но через 2 дня все вернулось обратно, хотя может это мне так показалось что какое-то время было лучше.

Может у меня комплекс проблем, почему электрод на свечах белый? Грешу что смесь бедная и возможно просто фарсунки загажены, но прогрев двигателя как-то на это действует и провалы почти исчезают.

Изменено пользователем kats

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Забыл добавить, свечи менял на старые свои, завелась лучше но через 2 дня все вернулось обратно, хотя может это мне так показалось что какое-то время было лучше.

Дело в том что при холодном пуске и прогреве мотор работает на обогащенной смеси которая при сгорании образует копыть, а непргретые свечи не способны самоочищаться , по мере прогрева обогащение убирается а прогретые свечи начинают самоочищаться. Поэтому дефектность свечей сразу вылазит при попытке проехаться на холодном моторе , без нагрузки на хх он еще работает , а ехать нормально не будет, пока не прогреется .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В первую очередь начни проверку с топливной системы.Вопрос: топливный фильтр давно поменян?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос: топливный фильтр давно поменян?

1.5 месяца назад и воздушный тогда же поменян был. все потихоньку меняю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1.5 месяца назад и воздушный тогда же поменян был. все потихоньку меняю.

нужно все таки почистить форсуночки, на специальном аппарате, специальной жидкостью для чистки, во время чистки (желательно присутствовать) наглядно видно как они отрабатывают струю распыления и если жидкость промывочная сильно потемнела то были очень загажены (там несколько режимов чистки, и желательно чтоб прогнали не один раз, как минимум два) если струя распыления идет хорошая то значит все ок. но тут один нюанс не снимешь, не проверишь без самой чистки, а стоит сия экзекуция денег, еще ультрозвуковая чистка есть но вроде как не рекомендуют.

я когда почистил машина стала динамичная, резвая, но потом постепенно наш супер бензин делает свое грязное дело

 

хочешь сэкономить$, если конечно есть время? то можно снять форсуночки самому предварительно договорившись с обладателями этого чистящего агрегата и отвезти их на чистку, еще нужно внимательно осмотреть на них резиновые кольца уплотнители на предмет дефектов, порывов или в случае их полной негодности заменить, когда ставить на место немного смазать маслом

Изменено пользователем NERO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не плохо было бы замерить давление в топливной рампе при разных оборотах КВ и особеннно обрати внимание на показания манометра при перегазовке.Если все Ок,то тогда смотрим форсунки.После этого будем смотреть дальше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не плохо было бы замерить давление в топливной рампе при разных оборотах КВ и особеннно обрати внимание на показания манометра при перегазовке.Если все Ок,то тогда смотрим форсунки.После этого будем смотреть дальше.

подожду сначала результатов от Kamen по его MAP датчику. Может заказывать придется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
подожду сначала результатов от Kamen по его MAP датчику. Может заказывать придется.

 

Утреняя проверка MAP показала , что твои показания не отличаются от моих.

На не заведенном моторе 4,08-4.1в, прчем поитересовался погодой в интернете и получается эти показания соответствовали атмосферному давлению 751-753 мм.рт. ст. После запуска показания были ~1.67 в , прогреваться не было времени и остальное не мерял , заглушил и поехал на работу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

MAP - это совмещенный датчик Давления и Температуры, может у меня температуру неправельную выдает? может из-за этого быть проблема?

А так чуствую дело идет к чистке инжектора, ну для начала замеру давления в рампе.

Изменено пользователем kats

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAP - это совмещенный датчик Давления и Температуры, может у меня температуру неправельную выдает? может из-за этого быть проблема?

А так чуствую дело идет к чистке инжектора, ну для начала замеру давления в рампе.

вот тут про чистку есть материал для подготовки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAP - это совмещенный датчик Давления и Температуры, может у меня температуру неправельную выдает? может из-за этого быть проблема?

А так чуствую дело идет к чистке инжектора, ну для начала замеру давления в рампе.

 

Датчик температуры воздуха тоже можно проверить тестером, но мне кажется что его показания так сильно не влияют на работу мотора.

 

Помыть форсунки дело полезное , но опять же решение неизвестной проблемы "методом тыка" :rolleyes: быстрее опустошает кошелек .

Косвенно определить нормальное ли давление в рампе и заодно исправность регулятора давления можно так - на хх надо отсоединить от регулятора вакумную шлангочку , при этом обороты мотора должны возрасти (кажется на 300-500 оборотов). Это снятие шлангочки аналогично нажатию на газ во время движения в том смыле что разряжение в дроселе падает - это соответствует режиму работы под нагрузкой значит топлива надо больше и это достигается увеличением давления в рампе.

Советую озадачиться поиском диагностического адаптера и посмотреть "на звезды вооруженным глазом" или обратится к диагностам заготовив листик с вопросами по показаниям всех датчиков в том числе и во время езды при возникновении проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А может у меня водичка в баке плавает? Просто если логически подумать, то провалы появились на след день после заправки на ЛУКОЙЛЕ, я там никогда не заправляюсь всегда пользуюсь одной заправкой, а тут вот пришлось. Думется что в бензин добавили клейстер или разбавили водичкой. Хотя провалы появились на след день вечером, когда я возвращался с работы, утром такого не было.

А сегодня ваще беда, ну я конечно не особо прогрел двигатель, но блин машина ваще не ехала, как ученик ехал, тихо тихо и глох. Более менее нормализовалось через 5 минут. Погода сегодня снегопад, влажность большая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А может у меня водичка в баке плавает? Просто если логически подумать, то провалы появились на след день после заправки на ЛУКОЙЛЕ, я там никогда не заправляюсь всегда пользуюсь одной заправкой, а тут вот пришлось. Думется что в бензин добавили клейстер или разбавили водичкой. Хотя провалы появились на след день вечером, когда я возвращался с работы, утром такого не было.

А сегодня ваще беда, ну я конечно не особо прогрел двигатель, но блин машина ваще не ехала, как ученик ехал, тихо тихо и глох. Более менее нормализовалось через 5 минут. Погода сегодня снегопад, влажность большая.

конденсат можно устранить очень простым способом, в аптеке покупаете спирт и выливаете в бензобак, спирт хорошо взаимодействует с водой и смешиваясь с ней сгорает, ну или присадку для удаления конденсата но она уже будет дороже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да в нвше время доверять заправочным комплексам не приходится,т.к.не по наслышке знаю как это все делается,ведь красть бензин начинают уже на первых стадиях поставки и поэтому разбавляют его кто чем сумеет.В конечном итоге мы имеем то,что имеем.Да плюс ко всему в емкостях для топлива на АЗС грязи видимо не видимо,т.к зачистку резервуаров ни кто делать не желает.А при сливе бензовоза вся эта муть поднимается со дна и перемешиваеся со всем бензином.И есть возможность после такой заправки влететь на крупный ремонт.Всетаки не мешало бы проверить давление топлива в топливной рампе.Это даст тебе представление о чистоте фильтра,производительности насоса,исправности регулятора давления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может это как то связано, но у меня какое-то время при прогреве двигателя что-то громко и противно свистит. Ремень я уже поменял. Ну в общем прислушивался и кажется что это где то сверху где инжектор стоит. Открывал Маслянную пробку звук не увеличился, значит не там. Чего там может в инжекторе свистеть? Или мне блазнит и это тупо ролик натяжной. Форсунки могут свистеть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может это как то связано, но у меня какое-то время при прогреве двигателя что-то громко и противно свистит. Ремень я уже поменял. Ну в общем прислушивался и кажется что это где то сверху где инжектор стоит. Открывал Маслянную пробку звук не увеличился, значит не там. Чего там может в инжекторе свистеть? Или мне блазнит и это тупо ролик натяжной. Форсунки могут свистеть?

 

Кстати , может свистит где-то из-за подсоса воздуха в районе впускного коллектора ? При перегазовке разряжение падает и свист может исчезать , а на хх при закрытом дроселе может появляться .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может это как то связано, но у меня какое-то время при прогреве двигателя что-то громко и противно свистит. Ремень я уже поменял. Ну в общем прислушивался и кажется что это где то сверху где инжектор стоит. Открывал Маслянную пробку звук не увеличился, значит не там. Чего там может в инжекторе свистеть? Или мне блазнит и это тупо ролик натяжной. Форсунки могут свистеть?

было дело и новый ремень свистел, тоже не мог поверить что новый такие фишки выкидывает, брал спец жидкость для ризинок и пшикал сверху из балончика немного когда он крутил и сразу же звук пропадал :blink: но когда машинко постоит долго и заводится все по новой, но через время видать когда ремень нагреется этот звук уходит, видать ремни на складах тоже пылятся годами и дубеют потому и свистят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А может у меня водичка в баке плавает? .

 

Может и не в тему , но тема с водичкой сейчас весьма актуальная. Вчера была опробована самодельная топливно водородная ячейка, по сути емкость с водой , в которой вода расщепляется на смесь кислорода и водорода. Испытания проводились на авто мазда с 3-х литровым мотором дуратек . Мотор еще ни на одном бензине так красиво(очень гладкий, мягкий и ровный звук ) не работал .Экономию топлива еще не определили, но могу сказать что перед установкой "гидроусилителя" давление в топливной рампе было снижено с 3,3 до 2,7кг, и если выключить "гидроусилитель" то авто еле едет с таким ограничением по топливу , а с включеным лучше чем полностью на бензине при штатном давлении. Так что ищите в сети материалы , изготовление не сложное.

Изменено пользователем KAmen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Косвенно определить нормальное ли давление в рампе и заодно исправность регулятора давления можно так - на хх надо отсоединить от регулятора вакумную шлангочку

Это что за шланг? Это тот что идет от места, кторое чуть дальше датчика МАР, на вакуумник тормозов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Итак, залил полный бак и добавил Ликви Моли "Антилед". Ничего существенного пока не изменилось. Но вот заводиться стала лучше значительно, хотя незнаю из-за жижи этой или потому что я свечи почистил нождачкой. На разгоне как были провалы так они никуда и не делись, даж на слабом разгоне они все равно присутствуют. Вопрос, как можно проверить работоспособность катушки зажигания? Потому-что провалы такие же как и год назад. Завтра буду звонить по поводу замера давления в рампе.

Изменено пользователем kats

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Беру слова обратно, лучше заводиться не стало. И сегодня вообще пришлось на автобусе ехать. Ну в общем в принципе машина завелась, но только вот 4 цилиндр не работал. Почему он? Потому что во-первых открыв капот и взяв высоковолтный провод именно 4 провод сквозь собственную изоляцию и мои кожанные перчатки пробивал на меня искру (щекотал), с другими провадами такого не наблюдалось. Ну а потом я вообще выдернул его со свечи, в работе двигателя ничего не изменилось. Открутил свечку, посмотрел, она залита бензином, поменял свечу на старую (в багажнике лежал старый комплект), завел, и опять та же фигня, опять выкручиваю свечу смотрю она тож уже залита. Посмотрел на гнездо ВВ провода, он внутри черный. На 1 цилиндре тож какой-то не красивый, но не черный, 2 и 3 нормальные. Вот теперь думаю, искра не пробивает потому что свечу залило или потому что провода плохие. Врядли обе подопытные свечи неисправны.

Изменено пользователем kats

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Свечи здесь ни причем. Дело скорей всего в этом налете.Попробуй его убрать.Да и провод какой пробивал не плохо заменить.Попробуй,что изменится?Можно поменять провода местами с1на2 с2на1 с3на4 с4на3 не только на свечах но и на катушке. И посмотри какие не будут работать цилиндры.Если 2-3 провода плохие,если 1-4 хана катушке.Но предварительно убери налёт.Вероятней всего он дает большое сопротивление и искра проскакивает очень слабая,не способная поджечь топливовоздушную смесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Беру слова обратно, лучше заводиться не стало. И сегодня вообще пришлось на автобусе ехать. Ну в общем в принципе машина завелась, но только вот 4 цилиндр не работал. Почему он? Потому что во-первых открыв капот и взяв высоковолтный провод именно 4 провод сквозь собственную изоляцию и мои кожанные перчатки пробивал на меня искру (щекотал), с другими провадами такого не наблюдалось. Ну а потом я вообще выдернул его со свечи, в работе двигателя ничего не изменилось. Открутил свечку, посмотрел, она залита бензином, поменял свечу на старую (в багажнике лежал старый комплект), завел, и опять та же фигня, опять выкручиваю свечу смотрю она тож уже залита. Посмотрел на гнездо ВВ провода, он внутри черный. На 1 цилиндре тож какой-то не красивый, но не черный, 2 и 3 нормальные. Вот теперь думаю, искра не пробивает потому что свечу залило или потому что провода плохие. Врядли обе подопытные свечи неисправны.

 

Стоит проверить провода , там черного не должно быть , скорее свего испортился токопроводящий корд(там не железная жила , а метализированая синтетическая жила ) в месте обжима с клемой колпачка. Для проверки или замени провод на какой нибудь , или проверь свой тестером , сопротивление должно быть в районе 30 кОм(скорее всего у тебя обрыв , раз тебя в руку бьет и следует предположить что катушка исправна).

Пиши что и как, остальное по ситуации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  


×
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru