Всем кто ездит на газу

[DWS]

Стоит газ. оборудование валле 2 поколения

 

прежде чем пытаться выявить неполадки в работе газовой системы нужно избавиться от неполадок при работе на бензине (холостой ход, провалы, тяга и т.д.) и только после этого переходить к газовому оборудованию

столкнулся с проблемой поскольку там где я обитаю (Украина, Днепропетровск) нереально найти нормальных специалистов по голландскому оборудованию, пришлось разбираться самому - системы аналогичны и принцип работы у всех один

 

поэтому описываю ряд неполадок с которыми я столкнулся сам и методы их решения

 

 

картинку нет времени искать - для совсем не посвященных кратко опишу схему ГБО (мой случай)

балон (в нем находится либо вентель либо электрический мультиклапан, который включается автоматически при переходе на газ и отключается автоматически при пробое системы) - с него идет трасса высокого давления (медные тонкие трубки) на электроклапан (катушка как в мультиклапане, также открывает клапан при переходе на газ+сам клапан естественно) с клапана эта трасса входит в редуктор - к редуктору идет 5 подводов (1й уже был описан, 2й толстый шланг давление газа в котором приравняно к атмосферному в моем случае он идет на на клапан в виде электрошкива и далее в черепаху, 3й и 4й это шланги системы ОЖ нужны для разогрева и выпаривания сжиженного газа в редукторе, 5й тонкий шланг вакуума идет на вакуумный вход впускного коллектора, он же непосредственно влияет на холостые обороты на газу) - вот и вся схема есть еще кнопка и электронная схема которая собственно и приводит в работу все электро клапана.

 

 

1. После дождя пропало питание на газ. установку. симптомы - кнопка не горит, при переключении на газ мультиклапан (он в балоне) и электроклапан перед редуктором не включаются (их переключение слышно на слух - это щелчок). оказалось перегорел предохранитель - точнее их было два и находились они естественно не в коробках предохранителей. а их разъемы были прикручены в левой стороне моторного отсека, возле бачка ГУР. вопрос решился их заменой

 

2. В жаркую погоду после заглушения двигателя и повторного заведения не мог переключится на газ - тут же глохла. Проблему решал комплексно. Сначала проверил редуктор на герметичность мембраны, а именно отсоединил толстый шланг (редуктора) от электрошкива подул в него чтобы выявить герметичность и обнаружил ее полное отсутствие. далее снял редуктор все шланги с него (пролилось немного ОЖ) промыл его внутри бензином, снял заднюю пластину и обнаружил что мембрана надорвалась в месте прижима, натянул мембрану, заново прижал ее пластиной - проверил герметичность - все в норме. установил все назад долил ОЖ (этапами после нескольких заведений и глушений двигла).

 

проблема с заглоханием не ушла. снял электроклапан (что перед редуктором в порте высокого давления) (если у вас в балоне мультиклапан не беспокойтесь если выйдет немного газа, клапан так или иначе закрыт это остатки газа в системе - если у вас вентиль его необходимо закрыть) !!! не работайте с газом в закрытых помещениях и исключите источники возгорания. я это делал на улице !!!!!

на клапане есть катушка с обозначенной полярностью - подсоединяете клапан к акумулятору дуете в него, при подаче питания клапан должен открыться без задержек. в моем случае катушка была явно оплавленной, клапан открывался без давления но заедал когда на него поступало давление - вопрос решился заменой клапана (итальянский стоит у нас в районе 20 у.е.)

 

3. Присутствовали хлопки на газу. (во первых придумал хлопушку собственного изготовления, что было малоэффективно). Но вопрос решился заменой ВВ проводов и чисткой свечей (НГК платина зазор 1,3мм) зазор не менял.

 

4. Опять же в жаркую погоду только на газу присутствовали скачки холостого хода (холостой ход настроен). Трабл был в том, что вакуумный шланг, который идет от редуктора подключили в ветку тройничка ( туда же идет и клапан вентиляции картера и кланан через который отсасываются пары из бензобака) подозреваю, что в момент открытия одного из этих клапанов или их обоих в совокупности разрешение вакуума в порту изменялось настолько что этого хватало для нестабильных холостых. + ко всему пластиковый переходник-штуцер на тройнике работает по принципу обратного клапана, он очень плохо сосет с себя, но хорошо выдувает, что так же было причиной не достаточного разрешения на вакуумном подводе редуктора. Проблему решил исключив из этого порта подводы редуктора и перенес их на вход в впускной коллектор бывшего ЕГР соленоида (ЕГР у меня заглушено).

Изменено 17 июля, 2008 пользователем DWS

[Bob.Spb]

Спасибо БОЛЬШОООООЕ ИНФА ОЧЕНЬ НУЖНАЯ.... А не доводилось ли Вам встречаться со следующей проблемой: Вы едете на газу, температура двигателя стрелка указывает на букву М или чуть меньше, подъезжаете к светофору, выключаете передачу, докатываетесь, обороты двигателя падают до 300-500, и, либо двигатель глохнет без перегазовки, либо обороты начинают плавать от этих самых 300 до 1200... Если в пробке чуть постоять и нагреть двигло до буквы А, то глюк уходит. На бензине все работает идеально. Да и глюк не появляется когда вы едете с включенной передачей. Тоесть если обороты плавали то надо просто нажать на газ, и все уходит.

Изменено 17 июля, 2008 пользователем Bob.Spb

[DWS]

Спасибо БОЛЬШОООООЕ ИНФА ОЧЕНЬ НУЖНАЯ.... А не доводилось ли Вам встречаться со следующей проблемой: Вы едете на газу, температура двигателя стрелка указывает на букву М или чуть меньше, подъезжаете к светофору, выключаете передачу, докатываетесь, обороты двигателя падают до 300-500, и, либо двигатель глохнет без перегазовки, либо обороты начинают плавать от этих самых 300 до 1200... Если в пробке чуть постоять и нагреть двигло до буквы А, то глюк уходит. На бензине все работает идеально. Да и глюк не появляется когда вы едете с включенной передачей. Тоесть если обороты плавали то надо просто нажать на газ, и все уходит.

 

 

похоже, на недостаточную герметичность в вакууме или неправильно настроенные холостые. нужно проверить и то и другое (обычно на редукторах есть два регулятора - один - это обычная пробка - как правило расположен внизу редуктора - для слива конденсата образовавшегося при выпаривании сжатого газа, а второй - как правило возле тонкого вакуумного шланга - для настройки холостого хода)

 

 

если дело в настройке ХХ, то настраивать нужно при хорошо прогретом движке, т.к. температура ОЖ влияет на интенсивность выпаривания) из своих личных наблюдений (у меня не родной редуктор от Вале, а стоит сейчас итал. Ловато) скажу, что при настроенных ХХ изменение положения этого штуцера всего на 30" уже отражаются на стабильности ХХ. первый раз мне настраивали газовики на СТО, а теперь я делаю это сам (если есть необходимость).

процесс настройки прост - прогреваете двигло, чтобы стрелка была посредине шкалы. немного отпускаете этот винт - холостые прыгнут до 1200 или даже выше - это будет слышно и без помощника, по звуку двигла, а потом медленно, по четверти оборота завинчиваете винт, как только обороты опустятся до 900 (у меня МКПП) можно погазовать или проехаться и проследить за стабильностью падения оборотов при переключении на нейтраль - стрелка должна стабильно и не очень быстро опуститься приблизительно до 1100, а потом плавно приравняться на 900. если она проваливается или падает слишком быстро винт нужно снова чуть приотпустить (на четверть оборота) и попробовать снова - процесс иногда приходится повторять до нескольких раз

я как правило настраиваю - поезжу по городу послежу за процессом а потом делаю корректоровку и так 2-3 раза.

 

 

 

если же дело в вакууме, тогда причина в резкой смене разрешения во впускном коллекторе

при переходе на нейтраль и закрытой ДЗ разрешение в коллекторе резко возрастает и дроссельная заслонка закрываясь (когда не газуете) перекрывает доступ парам выпареного газа в коллектор, именно поэтому редуктору нужен хороший подсос вакуумом в этот момент - неплотно прилегающая вакуумная трубка редуктора, трещина в ней или даже сифонящий подсос вакуума в коллектор из других источников (неисправная ЕГР, сифонящий тройник, неисправный клапан ПСВ и т.д.) может быть причиной неисправности

в этом случае имеет смысл проверить всю вакуумную магистраль на герметичность и возможно даже на время исключить и заглушить ЕГР клапан, ЕГР соленоид, ПСВ клапан, а тройник на время убрать и минуя его соединиться напрямую с клапаном отсасывающим пары бензина из бака.

например я у себя полностью снял ЕГР (не понимаю зачем имея газовую установку вторично дожигать ее пары) ))))))) и до лучших времен заглушил ПСВ клапан. езжу и не имею проблем ))))))))

Изменено 17 июля, 2008 пользователем DWS

[Bob.Spb]

Еще раз спасибо... попробую воспользоваться вашими советами....

[Axl F]

А можно поподробнее о хлопках.

У меня появилась данная проблема, после замены свечей, старые были платиновые, а новые медные.

Хлопки наблюдаются, когда скорость на передаче приближена к минимуму( пример 60 км/ч на 4 передаче), нога не давит на газ, а после, нажимаешь - провал, хлопок, мощь востанавливается и всё ОК.

В чем причина, как лечить, и насколько не безопасно для двигла, данная фигня.

[DWS]

А можно поподробнее о хлопках.

У меня появилась данная проблема, после замены свечей, старые были платиновые, а новые медные.

Хлопки наблюдаются, когда скорость на передаче приближена к минимуму( пример 60 км/ч на 4 передаче), нога не давит на газ, а после, нажимаешь - провал, хлопок, мощь востанавливается и всё ОК.

В чем причина, как лечить, и насколько не безопасно для двигла, данная фигня.

 

 

могу помочь только в том с чем сам сталкивался

я уже писал выше о хлопках, появляются они при избыточном давлении газа в процессе сгорания во впускной коллектор через открытую дроссельную заслонку - устанавливают штатные или универсальные хлопушки, чтобы корпус ВФ не разорвало. у меня аналогично было - если резко газовал на нижнем пределе скорости для любой передачи, хлопало так, что с воздушника все зажимы слетали

у меня проблема была в ВВ проводе на 4й горшок - пробивала искра, выела борозды в свече и свеча не работала а только засиралась из-за этого

естественно тот газ который не сгорал в горшках сгорал в коллекторе и хлопал

сначала свечи почистил чтобы выявить проблему - проблема ушла, тогда заменил ВВ провода, а потом и свечи, но у меня НГК платина

 

некоторые советуют уменьшить зазор на свечах до 0,7-0,8мм если не поможет надо менять свечи на родные или хороший аналог

 

 

а на счет опасности двигла пусть скажут спецы, в двигателях я пока не спец, а вот насчет корпуса воздушника или черепахи (не дай Бог коллектора) могу сказать - были случаи, что разрывает их на ура

Изменено 17 июля, 2008 пользователем DWS

[Денис Пестерников]

Спасибо,очень полезная ветка форума.

Возник вопрос,сколько у Вас "моня" выезжает на полном баллоне газа?Какие особенности езды на пропане(можно ли давать высокие обороты больше 4000об\мин)?Стоит ли чередовать езду на газу с бензином?

[Axl F]

Спасибо,очень полезная ветка форума.

Возник вопрос,сколько у Вас "моня" выезжает на полном баллоне газа?Какие особенности езды на пропане(можно ли давать высокие обороты больше 4000об\мин)?Стоит ли чередовать езду на газу с бензином?

ну у меня, на балоне 42 литра, выезжает 350-400 км, 400 это по кольцевой.

Проблемы, что сцепление схватывает не сразу, как то притормаживает автомобиль, для того, тобы нормально тронуться, надо давать об. 1500-2000.

Высокие обороты не давал, было пару раз, на первой выжимал, чтоб втиснуться куда-то, так она под 4000 провалвала тягу, а потом снова схватывала.

Чередовать нужно, когда смешанный тип езды, в пробках мне лучш было на бензо, на трассе адназначна газ.

[maga]

Являюсь пользователем газа одну неделю.

Есть проблема -- при трогании возникает провал. Если не жать педаль газа сильно -- можно заглохнуть. Если жать сильно -- провал и обычный набор оборотов.

Возникает при ~70% троганий.

Коробка -- автомат.

При использовании бензина проблемы нет.

[Axl F]

Являюсь пользователем газа одну неделю.

Есть проблема -- при трогании возникает провал. Если не жать педаль газа сильно -- можно заглохнуть. Если жать сильно -- провал и обычный набор оборотов.

Возникает при ~70% троганий.

Коробка -- автомат.

При использовании бензина проблемы нет.

Тут вся приблуда в свойствах газа, точнее в его возгарании.

По статистики, расход по сравнению с бензином увеличивается на 15%.

[maga]

Тут вся приблуда в свойствах газа, точнее в его возгарании.

По статистики, расход по сравнению с бензином увеличивается на 15%.

Спасибо за инфу, я в курсе =)

У меня проблема не в повышенном расходе, а в провале при трогании =)

[Олимпийский Мишка]

Спасибо за инфу, я в курсе =)

У меня проблема не в повышенном расходе, а в провале при трогании =)

1. Свечи.

2. Регулировка.

[DWS]

Спасибо,очень полезная ветка форума.

Возник вопрос,сколько у Вас "моня" выезжает на полном баллоне газа?Какие особенности езды на пропане(можно ли давать высокие обороты больше 4000об\мин)?Стоит ли чередовать езду на газу с бензином?

 

у меня голландский баллон на 65л, при полной заправке (85% от физ.объема баллона = 50-55 литров - это зависит от заправки) по трассе (а по украинским дорогам скорость почти всегда 120 и 130 км/ч) выезжаю 580-620 км; по городу и пробкам в среднем около 430-450 км. (по моим субъективным и многократным наблюдениям расход становиться немного меньше при полной заправке).

 

езда конечно плавнее чем на бензине, у меня тоже не терпит резких скачков по передачам и резко педали газа в пол - при пассивном движении в основном раскручиваю движок минимум до 1500-2000 чтобы перейти на след. передачу, при активном нет предела )))))) до красной зоны тахометра вся шкала моя )))))))) так кстати обычно и езжу

 

были провалы после 4000 до тех пор пока не заменил лямбду. теперь тяга отличная и при 5000 и 6000

 

по поводу чередования езды газ бензин - это рекомендуют все ГАЗ сервисы, необходимо чтобы поддерживать в пристойном состоянии всю бенз. топливную систему - без фанатизма конечно, в общей сложности 30км в месяц будет достаточно

Изменено 18 июля, 2008 пользователем DWS

[DWS]

Являюсь пользователем газа одну неделю.

Есть проблема -- при трогании возникает провал. Если не жать педаль газа сильно -- можно заглохнуть. Если жать сильно -- провал и обычный набор оборотов.

Возникает при ~70% троганий.

Коробка -- автомат.

При использовании бензина проблемы нет.

 

 

у меня МКПП и я регулирую плавность движения при трогании педалью газа и сцепой

 

в некоторый итал. редукторах Ловато, чтобы решить эту проблему используют магнитный клапан на самом редукторе, который усиливает движение мембраны редуктора и решает проблемы с провалами при заведении и трогании. К тому же бывает на СТО его снимают и "забывают" ставить на место, как было в моем случае ))))))))

 

повторюсь - в газ.оборудовании почти нечему ломаться, это не бензин - большинство причин всех провалов это свечи, ВВ провода, неправильная настройка редуктора, негерметичность вакуума. Только газ более тонко реагирует на эти неполадки чем бензин, поэтому на бензине может быть все Ок, а на газу дает о себе знать.

 

скорее всего дело в свечах, настройке газ. системы либо в совместимости ее компонентов

 

Тут вся приблуда в свойствах газа, точнее в его возгарании.

По статистики, расход по сравнению с бензином увеличивается на 15%.

 

+100

 

поэтому то "стиль" езды на газу и отличается немного от езды на бензине

нужно привыкнуть

Изменено 18 июля, 2008 пользователем DWS

[maga]

1. Свечи.

2. Регулировка.

 

Да, я сейчас в процессе замены катушек зажигания (в Honda CR-V они конструктивно объединены с колпачком свечи). Свечи заменены. Если не поможет -- куплю провод, буду регулировать самостоятельно, хотя было сменено три комплекта форсунок и потрачена неделя на регулировку.

[DWS]

Да, я сейчас в процессе замены катушек зажигания (в Honda CR-V они конструктивно объединены с колпачком свечи). Свечи заменены. Если не поможет -- куплю провод, буду регулировать самостоятельно, хотя было сменено три комплекта форсунок и потрачена неделя на регулировку.

 

 

если тебе только недавно поставили газ.установку, то это типично

я не знаю никого кто уехал бы с новой установкой и снова не вернулся бы на СТО один, а то и больше раз

[maga]

если тебе только недавно поставили газ.установку, то это типично

я не знаю никого кто уехал бы с новой установкой и снова не вернулся бы на СТО один, а то и больше раз

 

Ну это как-то появилось не сразу. Вернусь из отпуска -- покручу.

[DWS]

ко всему прочему хочу еще добавить, что нужно регулярно менять воздушный фильтр, что так же немаловажно

как правило на 1/4 раньше того пробега который проходит фильтр при езде на бензине

[Денис Пестерников]

ко всему прочему хочу еще добавить, что нужно регулярно менять воздушный фильтр, что так же немаловажно

как правило на 1/4 раньше того пробега который проходит фильтр при езде на бензине

Спасибо за советы,я непременно их учту и ими воспользуюсь.

Р.S-как часто меняешь газовый фильтр?

[DWS]

Спасибо за советы,я непременно их учту и ими воспользуюсь.

Р.S-как часто меняешь газовый фильтр?

 

 

еще ни разу не менял и пока не вижу в этом нужды, но..........

1. Я менял газовый клапан собственно в котором и находится этот фильтр.

2. Его не обязательно менять, а можно вымыть в бензине или жидкости для очистки карбов и установить заново.

 

или вопрос вроде - как часто нужно чистить газовый баллон? и т.д.

На СТО тебя будут убеждать, что это необходимость, хотя на самом деле это из серии "точно не повредит".

 

кое, что для себя можно взять здесь

<noindex>Про газ</noindex>

<noindex>еще про газ</noindex>

Изменено 18 июля, 2008 пользователем DWS

[DWS]

<noindex>и еще про газ</noindex>

а <noindex>тут</noindex> расписано все более чем подробно

Изменено 18 июля, 2008 пользователем DWS

[Олимпийский Мишка]

в некоторый итал. редукторах Ловато, чтобы решить эту проблему используют магнитный клапан на самом редукторе, который усиливает движение мембраны редуктора и решает проблемы с провалами при заведении и трогании. К тому же бывает на СТО его снимают и "забывают" ставить на место, как было в моем случае ))))))))

Нет таких клапанов, ты наверное что-то просто неправильно понял. Если имеешь ввиду клапан на крышке редуктора, то он предназначен для авто, в которых двигло убито настолько, что не может обеспечить рязряжение для открытия редуктора на низких оборотах(Не холостых, а ещё на стартере).

[555LEON555]

Хочу поделится опытом по настройке редуктора. Редуктор настраиваю как тут описано

, а потом подключаю мультиметр на лямбда зонд, по проводам точно не скажу уже не помню, но там два провода одного цвета - это подогрев лямбды, потом один земля и один плюс вот на него и садим "+" от мультиметра а минус на земля. Крутим редуктор и выставляем что бы на холостых и на 2500 оборотов на мультиметре было не более 200 мВ. Я когда первый раз выставлял заехал к газавщикам и сказал что надо отрегулировать СО, так они не прикаснулись сказали что все в норме.

[Vladimir]

У меня проблема не в повышенном расходе, а в провале при трогании =)

 

карту впрыска на газе и бензине смотрели?

[GregoryT]

Являюсь пользователем газа одну неделю.

Есть проблема -- при трогании возникает провал. Если не жать педаль газа сильно -- можно заглохнуть. Если жать сильно -- провал и обычный набор оборотов.

Возникает при ~70% троганий.

Коробка -- автомат.

При использовании бензина проблемы нет.

Можно проверить шлангачку, подающюю разряжение из впускного коллектора на газовый редуктор. Если он не подключен, то будет провал. Ну и сводить кривые газа и бензина (если это впрыск ).