Полезные советы

[Lot]

головка для снятия кислородного датчика

http://piccy.info/view3/26592/bfa23bc85936316dbb81213bc5507941/

я себе поставил

Изменено 21 февраля, 2011 пользователем LOT

[Lot]

несколько советов по запуску двигателя в сильный мороз

 

1Если есть возможность можно снять АКБ и поставить его в тепло

 

2Перед запуском двс включите дальний свет секунды на 3, этим действием вы оживите АКБ

 

3При очень сильном морозе (ниже -30°С) можно применить и старый шоферский способ - разжижение масла бензином. Залитые в масло накануне вечером 200-300 см3 бензина заметно снизят вязкость масла утром, а после прогрева двигателя бензин быстро испарится. Кстати, пары бензина, оставшиеся в системе вентиляции, тоже облегчают запуск.

 

Способ этот проверенный и очень эффективный. Вопреки опасениям некоторых водителей он достаточно безопасен: пары бензина в картере взорваться не смогут из-за отсутствия там воздуха. Наливать бензин через маслозаливную горловину лучше в теплый двигатель, после чего крайне желательно его покрутить стартером, чтобы перемешать бензин с маслом но не допуская работы двс

 

Правда есть одна проблема. Бензин - хороший растворитель. И отложения нагара на стенках смывает прекрасно. Что тоже неплохо. Да вот беда - масло при этом загрязняется и чернеет, а срок службы масляного фильтра уменьшается ,но это все при постоянном применение, с другой стороны один холодный пуск двс в 25-30 градусов равносилен пробегу авто минимум км 300.Масло с вязкостью SAE 10W-40 рекомендуется применять примерно до -25°С, а SAE 5W-30 - до -30°С, хотя их низкотемпературные свойства все равно оставляют желать лучшего. При более сильных морозах альтернативы синтетическому маслу нет: "синтетика" с вязкостью по SAE OW-40 или 5W-50 заметно облегчает жизнь. Понятно, такое масло - удовольствие не из дешевых. Но мучить и двигатель, и себя в безуспешных попытках провернуть коленвал - в прямом смысле себе дороже.

 

4Буксировка- применять только в крайних случаях.Сколько таким способом убито вкладышей и коленвалов, согнуто шатунов, испорчено головок, загублено сцеплений и топливных насосов высокого давления? Наверное, и не сосчитать. Получается, что буксировка - дело опасное! Не зря грамотные механики запускают отремонтированный двигатель только штатным стартером. Если же не получается, ищут неисправность в системах питания, зажигания и прочих, а не бегут за тросом,все же буксировку полностью исключить нельзя. Когда, к примеру, где-то в дороге отказал стартер, запустить двигатель кроме как "с ходу" очевидно, не получится. Или если "сдох" аккумулятор, а зарядить его негде. Но все равно лучше попытаться "прикурить" от аккумулятора другого автомобиля. Правда, для современного автомобиля такая процедура тоже небезопасна - известно немало случаев ошибочного соединения или, как еще говорят, "переполюсовки" проводов, при котором срабатывает защита в блоках управления. А такая защита нередко заключается в....выгорании проводов и "дорожек" внутри блока. И тогда будет уже не до запуска.

 

Кстати, "прикуривание" опасно не только для "прикуриваемого" автомобиля. В момент соединения проводов нагрузка на генератор "прикуривающего" резко, скачком, возрастает, что грозит выходом его генератора из строя.

 

5 Не стоит крутить стартер, что называется, до посинения. Вполне достаточно и двух-трех попыток по 5-6 оборотов каждая. Практика показывает, что если после этого двигатель не дал ни одной вспышки, то (при заведомо исправной системе питания) скорее всего свечи залиты бензином.

[Lot]

В жизни всякое бывает

Оказание доврачебной медицинской помощи очень часто позволяет сохранить жизнь и здоровье. В этом мультимедийном пособии кратко изложены простые, но эффективные методы оказания первой помощи. Их можно провести в одиночку и без использования специального медицинского оборудования. При оказании первой медицинской помощи, важно не растеряться, адекватно оценить состояние пострадавшего.

 

Данное пособие подробно расскажет Вам о:

* Сердечно-сосудистой системе.

* Органах пищеварения.

* Схеме остановки кровотечений.

* Ожогах и ранах.

* Ушибах, порезах и ссадинах.

* Вывихах, переломах.

* Поражениях током.

* Отравлениях и многом-многом другом.

 

Пусть все, что вы узнаете из этого мультимедийного пособия, вооружит вас на все случаи, угрожающие вашей жизни или здоровью, а также здоровью ваших близких

http://depositfiles.com/ru/files/escyhba28 Размер: 80,69 MB

[Loker]

оказание неквалифицированной медицинской помощи-ЗАПРЕЩЕНО :rtfm: !!если не ошибаюсь-статья есть.

другие ресурсы нельзя рекламировать, но думаю это можно сделать исключением:

http://www.avtolikbez.ru/?an=publpage&uid=12202

и собственно про неквалифицированную помощь там есть момент...

люди, вы не врачи!! и никакое видео не поможет вам отличить сердечный приступ от защемления межреберного нерва и тд и тп...

а дадите чтонибудь не то-можете убить или покалечить...оно вам надо?

удалите попозже-когда народ прочитает .

[Lot]

оказание неквалифицированной медицинской помощи-ЗАПРЕЩЕНО :rtfm: !!если не ошибаюсь-статья есть.

другие ресурсы нельзя рекламировать, но думаю это можно сделать исключением:

http://www.avtolikbez.ru/?an=publpage&uid=12202

и собственно про неквалифицированную помощь там есть момент...

люди, вы не врачи!! и никакое видео не поможет вам отличить сердечный приступ от защемления межреберного нерва и тд и тп...

а дадите чтонибудь не то-можете убить или покалечить...оно вам надо?

удалите попозже-когда народ прочитает .

Различают следующие этапы медицинской помощи:

первой медицинской помощи, которая осуществляется людьми, не имеющими специального медицинского образования;

первой доврачебной помощи, которая оказывается лицами, имеющими подготовку по оказанию медицинской помощи (средний медицинский персонал, провизоры и пр.);

первой врачебной помощи, которая оказывается врачом, имеющим необходимые инструментарий, лекарственные средства, и объем такой помощи регламентируется условиями ее оказания, т.е. где она оказывается - вне больничных условий или в поликлинике, машине "скорой помощи", стационаре;

квалифицированной медицинской помощи, которая оказывается врачами - специалистами высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц;

специализированной медицинской помощи, которую можно получить на самом высоком уровне в условиях специализированных клиник, институтов и академий.

 

Повышение качества и своевременности оказания неотложной помощи внезапно заболевшим и пострадавшим возможно лишь за счет повышения санитарного уровня населения нашей Родины и всемерного адекватного использования возможностей всех этапов оказания медицинской помощи.

 

Однако известно, что даже в крупных городах бригада "скорой помощи" прибывает по вызову только через несколько десятков минут. Даже в такой короткий отрезок времени могут наступить необратимые изменения в организме внезапно заболевших или пострадавших.

 

Поэтому судьба и жизнь пострадавших и внезапно заболевших во многом зависит от своевременности и качества первой медицинской помощи, которую, как правило, оказывают люди, далеко не всегда владеющие приемами оживления и поддержки нарушенных функций организма в период до начала оказания первой доврачебной или врачебной помощи.

 

Эффективность первой медицинской помощи может быть достигнута при условии непосредственного и быстрого участия находящихся рядом с пострадавшим людей, которые обладают необходимыми навыками и знаниями простейших элементов оказания неотложной помощи.

 

похоже, что ты не разу не попадал в такие ситуации, для начала почитай любой учебник по охране труда и техники безопасности ,

а пример ты привел некорректный, для этого и есть руководство, чтобы не совали пострадавшему все подряд и не смотрели как человек умирает у них на глазах ничего не делая

добавил- правила надо учить и знать

 

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

• немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

• принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь"

Изменено 21 декабря, 2009 пользователем LOT

[Lot]

таблица размеров, где применяются и место установки сальников и подшипников отечественных автомобилей,т.е что можно использовать в замену оригинальных деталей

http://narod.ru/disk/17933828000/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc.html

[Lot]

Если Вы хотите знать о бензине немного больше , чем знаете, то советую прочитать

http://depositfiles.com/files/3mfk3zj0n

Размер: 2,25 MB

[Lot]

http://yadi.sk/d/LV3bX334EGQEx

отличие передних фар 2001г от 1999 на кугаре
одно из решений белого света передних габаритов в меркури кугар
http://narod.ru/disk/18832733000/optic.7z.html
ВНИМАНИЕ после перехода сайта на новый формат часть ссылок перестала открываться, хотя они действующие, если у вас не открывается ссылка пишите мне в личку

Изменено 13 декабря, 2013 пользователем LOT

[Lot]

Сезонное обслуживание автомобиля

— Говорят, современный автомобиль не требует сезонного обслуживания? — Да, он способен выдержать и не такое издевательство

 

Действительно, приличная машина заводится (почти) в любой мороз, (почти) не перегревается в жару. Весной и осенью поменял шины и поехал дальше. Никаких тебе предсезонных регулировок, из специальных жидкостей — одна незамерзайка. Все так. Но за удовольствие приходится платить. В том числе и за удовольствие ничего не делать. Куда разумнее выполнить минимум достаточно простых операций, позволяющих не только избежать неожиданных (но закономерных) отказов, но и продлить жизнь как всего автомобиля, так и отдельных его частей и агрегатов. Минимальные современные трудозатраты избавят от значительно больших позднейших. Итак, готовимся к лету.

 

Вопреки логике, начнем с колес. Это не самые дорогие детали, но их замена — первое, что приходит любому из нас на ум при упоминании смены сезонов.

 

Общая рекомендация — переходить с зимних шин на летние, когда температура воздуха поднимется до +5–7°С. Именно таков температурный предел, после которого эффективность работы резиновой смеси протектора зимних шин начинает существенно снижаться, а износ — возрастать. К тому же с отступлением снега и льда начинается ежегодная война шипов и асфальта. Твердосплавные «когти» стараются по максимуму ободрать дорожное покрытие, которое в свою очередь пытается сточить мягкий протектор и вырвать шипы с корнем. А сцепление шипованных шин с твердой дорогой существенно хуже, чем нешипованных.

 

Но как определить точный момент перехода, если днем +10, а ночью -3? Чуть-чуть пожертвуем ресурсом шин и дождемся среднесуточной температуры +5–7°С, помня, что гололед по-прежнему возможен. Не будем забывать, что русские зимы склонны к рецидиву: вьюги в иной год приключаются и в апреле, и даже в начале мая. Отсюда вывод: если вы ездите мало, тяните до последнего. При больших пробегах пожалейте зимние шины и асфальт под ними.

 

Кстати, русские дороги готовят неприятный весенний сюрприз. Ото льда освобождается не только асфальт, но и ямы в нем. Последние очень часто имеют острые края, способные разрушить любую шину. Особенно низкопрофильную. Не торопитесь насладиться скоростью на только-только подсохшем асфальте: в иной яме можно сходу убить все четыре колеса.

 

Если же в вашей местности асфальт — редкость, с заменой шин стоит подождать: по распутице зимние идут лучше. В былые годы их так и маркировали: M+S (Mud + Snow) — «Грязь и снег».

 

И последнее замечание относительно шин. Их производители настаивают, что минимальная глубина зимнего протектора не должна быть меньше 4 мм. Если ваши финансы позволяют следовать этой очень разумной рекомендации, изношенные зимние шины, особенно фрикционные, можно докатать по весне. Соблюдая осторожность, конечно: температурный режим у них будет «неправильным».

 

Снятые колеса желательно не разбортировать, а оставить до осени собранными. Каждый демонтаж и монтаж шины сродни хирургической операции: каждая манипуляция оставляет свой след, а благополучный исход не гарантирован. Второй комплект шин лучше собрать на собственных колесах (или, как говорят в народе, «дисках»). Единожды потратившись, вы в дальнейшем начнете экономить и деньги, и время. Да и прослужат шины дольше.

 

Хранить собранные колеса (шины + «диски») тоже проще. Правильнее всего подвешивать их горизонтально на специальных стойках. Несколько хуже — вертикально на стену. Еще хуже — складывать колеса в стопку. Самый плохой, но допустимый при накачанных колесах, вариант — поставить колеса на пол вертикально.

Шины приходится укладывать горизонтально, лучше по одной. В стопке, а также подвешенные и поставленные вертикально шины теряют правильную форму, что особенно страшно для высокоскоростных изделий.

 

 

Нельзя хранить шины на солнце, вблизи ГСМ и источников тепла.

 

Сняв колеса, старательно их моем, сушим, убеждаемся в отсутствии повреждений, коррозии и в сохранности балансировочных грузиков. Пока колеса чистые, их неплохо бы сбалансировать (осенью на это может не хватить времени) и убрать на хранение.

 

Еще один вопрос, тесно связанный с шинами, — установка углов передних колес, именуемая народом просто развалом или «развал-схождением». В зависимости от конструкции, регулировочных параметров может быть больше или меньше. Оставим теорию специалистам, нам же важнее помнить, что асфальт безжалостен к «криво» установленным колесам. И если скользкие лед и снег прощали перекосы, твердое покрытие может съесть протектор буквально за неделю. Если уверенности в точности регулировок нет, подвеска подвергалась сильным ударам, руль стоит косо или машину тянет в сторону, не ждите очередного ТО, занимайтесь подвеской немедленно: цена работ (даже с ремонтом) едва ли перевесит стоимость двух новых покрышек.

Мы обращаем повышенное внимание на шины потому, что их покупка достаточно регулярно облегчает наши кошельки. Но куда больших расходов может потребовать безвременно состарившийся кузов.

 

Самому дорогому «базовому» агрегату автомобиля зимой не то что несладко, а изрядно солоно. Солевые ванны на наших дорогах приходится принимать чуть ли не ежедневно. Утешает одно: при отрицательных температурах все химические реакции (включая коррозию металлов) замедляются. А весна — пора цветения кузова ржавчиной. Солнце (читай тепло), воздух и вода помогают скопившейся «по углам» соли вершить свое черное рыжее дело.

Как только потеплеет, кузов надо очень тщательно (может быть, даже неоднократно) вымыть и сверху, и снизу, и внутри. Затем столь же тщательно просушить и… осмотреть. По результатам такой инспекции принимается решение о дальнейших действиях. Если видимых повреждений лакокрасочного покрытия не выявлено, кузов можно обработать защитным составом или материалом, коих сегодня великое множество. Выбираем исходя из финансовых возможностей, умений и возможной цены продажи машины. Вряд ли за любой шедевр АвтоВАЗа заплатят лишний рубль, обработай вы кузов японским «жидким стеклом». Но защитить краску надо: маляры и продавцы эмалей привыкли хорошо зарабатывать.

 

Очень полезно бывает заглянуть под машину. Прежде всего, чтобы проверить состояние защитного покрытия, а заодно чтобы убедиться, что ничего не отвалилось и не отваливается. Если повреждения мастики свежие, можно просто замазать их тем же материалом. Старые подразумевают удаление ржавчины, грунтование и только потом нанесение мастики.

 

Но вернемся наверх. Сколы и царапины эмали желательно заделать. Сейчас потребуются кисточка, рейсфедер и по чуть-чуть грунтовки и эмали, через несколько месяцев — окрасочная камера с оборудованием, по ведру материалов и умелые руки (свои или чужие). Отметим, что хороший защитный состав (полироль) может отсрочить «уроки живописи по металлу» до более теплых времен. Когда и работать приятнее, и материалы лучше сохнут. Оптимальная температура для любых малярных работ — не ниже +18°С. Прикиньте, когда и где вы найдете такие условия.

 

Если покрытые полиролью внешние панели кузова могут подождать, то за салон надо приниматься немедленно. Ковры необходимо почистить пылесосом (профессиональным или хотя бы домашним: 12-вольтовые «игрушки» с такой работой не справятся). Если зимой под ногами скапливалась талая вода, весьма вероятно, что влага проникла и под ковры.

 

«Выемка» ковров операция сложная, грязная и нудная. Но при подозрении на протечки освободите хотя бы часть края ковра, прижатую к порогу. Обнаружив воду, высвобождайте весь периметр и с помощью подручных средств организуйте зазор между ковром и полом. Хорошо сушат бытовые тепловентиляторы, но можно обойтись и сквозняком. Правда, такое осушение может растянуться на несколько суток. Но без него нельзя: пористые утеплители под коврами будут работать влажными компрессами. А в присутствии воды и кислорода ржавеют даже оцинкованные ведра.

 

Чистота стекол на срок службы автомобиля не влияет. Разумеется, если не принимать во внимание вероятность моментального его (автомобиля) разрушения. Иной раз — полного.

 

Солнце светит все ярче и дольше. Грязь и налет на стеклах в его лучах превращается в непрозрачную ширму. Тут и до беды недалеко. Все стекла надо вымыть и непременно с двух сторон. Налет на внутренней поверхности, причиной которого часто бывает табачный дым, следует удалять с тщательностью, используя средства бытовой химии или специальную автокосметику.

 

Весной бывает очень невредно поколдовать с топливным баком. На многих машинах конструкцией предусмотрена т. н. обратная магистраль, по которой излишки топлива, не востребованные топливной аппаратурой, возвращаются обратно в бак. Что происходит зимой, когда разогретое топливо попадает в холодный, как воздух за бортом, бак? Холодные стенки бака покрываются изнутри инеем. Это «выпадает в осадок» всегда присутствующий в воздухе водяной пар. В морозы процесс идет все время, пока работает двигатель. Последствия же проявляются весной, когда иней и лед превращаются в воду. Важнейшая для жизни жидкость губительна для механизмов. Если в карбюраторном двигателе она вызовет «чихи» и перебои работы, в худшем случае — легко преодолеваемый отказ, то на прецизионные (и дорогостоящие) насосы высокого давления вода действует убийственно.

 

Радикальный способ защиты — удаление отстоя из бака через дренажную пробку. Но добраться до нее удается не всегда. Бывает, что грани головки пробки замяты и сорваны. При неумелых действиях существует реальная угроза выломать пробку из бака. Снимать бак и опорожнять через заливную горловину? Эффективно, но муторно. Проще похимичить.

 

Вода не растворяется в бензине, спирт образует растворы и с водой, и с бензином, и с соляркой. Найти спирт (любой) в продаже сложно. Зато удаляющих воду присадок в топливо — хоть отбавляй. Одного флакона хватает, чтобы «сжечь» 50–70 мл воды. В баке ее может накопиться значительно больше. Для собственного спокойствия стоит, следуя инструкции на этикетке, провести обработку раза два-три, а то и четыре. Побочным положительным эффектом станет очистка камеры сгорания от нагара и прочих отложений. И вода, и спирт этому способствуют. Добавлять присадку можно достаточно регулярно, особенно зимой.

 

Таков наш далеко не полный перечень сезонных работ. Остальное додумайте сами, исходя из технического состояния и условия эксплуатации ваших автомобилей.

 

Главное, помните, что хотя с наступлением весны вероятность ДТП и сокращается, тяжесть его последствий, как правило, растет. Сухой асфальт не прощает недоделок и, понятное дело, лихачества.

 

Но эту тему оставим на другой раз.

 

 

 

Совет

 

Подсушить салон помогает… кондиционер. В режиме рециркуляции (т. е. при заборе воздуха из салона) влага в виде инея собирается в теплообменнике. Не слишком эффективно, но помогает. Особенно если вы не забывали время от времени включать «кондей» и зимой, предотвращая с его помощью обмерзание стекол. Воду из-под ковров (если таковая имеется) кондиционер не откачает, но ворс высушит. Главное — не простудиться. Бывает не лишним обслужить и сам кондиционер, заменить салонный фильтр. Скопившиеся здесь микроорганизмы в тепле начинают активно размножаться и отмирать. Отсюда «не очень приятный» запах в салоне.

Автор Владимир Заборщиков источник http://www.5koleso.ru/

[Loker]

спасибо!!!

только вот спирт лить в бак это лишнее. забор топлива в баке происходит снизу, а поток воды к насосу настолько невелик что эти маленькие пятнышки воды перемалываются насосом в микрокапли, и двигатель их просто не замечает. так что ненадо бить тревогу!

другое дело если было ЧП, например оторвался шланг воздушной обратки или разболтался основной(хомут сгнил) и снизу туда летела грязь, проникала вода, но это настолько редкие случаи что волноваться не стоит, темболее на иномарках, да и помогает уже только снятие бака.

К тому же если лезть в бак то выполнять уже надо ВСЮ процедуру

заменить все сетки на насосе, промыть бак изнутри, обновить хомуты если плохое состояние старых, погладить насос и сказать ему спасибо, что он до сих пор работает на таком дерьме

 

С другой стороны спирт плохого тоже не сделает, но вот присадки я бы лить не стал, в них больно много хрени, на пластик и резину действуют. так что в аптеку за спиртом, пузырёк в бак-пузырёк внутрь-пузырёк в бак-пузырёк внутрь...

Изменено 24 марта, 2010 пользователем Loker

[Lot]

Auto Repair: Oxygen Sensors - Testing and Replacing как проверить кислородный датчик и многое другое

 

http://www.youtube.com/watch?v=vdn4Dk5PSwc&feature=related

 

http://www.auto-repair-help.com/

Изменено 31 мая, 2010 пользователем LOT

[Lot]

замена передних тормозных дисков

 

http://yadi.sk/d/3Ap_aWwd4Lp4o

 

http://yadi.sk/d/xFAcss5k4LpCQ

 

http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/support.php

 

http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/kolodki.php

Изменено 25 апреля, 2013 пользователем LOT

[Lot]

Аптечка без лекарств

Новые требования к автомобильной медицине вступят в силу с 1 июля 2010года Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 8 сентября 2009 г. N 697н г. Москва "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325"

Опубликовано 23 октября 2009 г.

Вступает в силу: 1 июля 2010 г.

 

 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 октября 2009 г.

 

Регистрационный N 15026

 

В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427; N 12, ст. 1434), и в целях оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия, приказываю:

 

1. Пункт 2.5. состава аптечки первой помощи (автомобильной) (далее - Состав), утвержденного приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 1997 г. N 1342) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 апреля 2002 г. N 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2002 г. N 3348) исключить.

 

2. Пункт 2.6 Состава изложить в следующей редакции: "Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 х 7,2 см - 8 шт.".

 

3. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)" согласно приложению.

 

4. Пункт 3 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 2010 г.

 

5. Аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные до вступления в силу пункта 3 настоящего приказа, действительны в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2011 г.

 

Министр Т. Голикова

 

Приложение

 

Изменения, вносимые в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)"

 

1. Наименование приказа после слова "Об утверждении" дополнить словами "состава и рекомендаций по применению".

 

2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:

 

"2. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение N 2).".

 

3. Приложение N 1 к приказу изложить в следующей редакции:

 

3. Приложение N 2 к приказу изложить в следующей редакции:

 

"Приложение N 2 к приказу Минздравмедпрома России от 20 августа 1996 г. N 325

 

Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)

 

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением N 1 (далее - Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим образом:

 

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.2 Состава аптечки);

 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2 - 1.9 Состава аптечки);

 

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" (п. 2.1 Состава аптечки);

 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки).".

 

 

Внимание!

К этому документу прилагаются следующие файлы:

Приложение №1 http://www.rg.ru/pril/35/34/50/5026_1.gif

 

В первую очередь не надо в срочном порядке закупать новые аптечки. Дело в том, что в приказе четко прописано, что приобретенные ранее аптечки легитимны до окончания срока их действия. Как правило, этот срок - 18 месяцев. Так что если вы приедете на техосмотр с аптечкой старого образца, срок действия которой не истек, то никто не сможет "завернуть" вас на этом основании. Несмотря на то что содержимое аптечек сильно поменялось и новые аптечки приобретут законную силу с 1 июля, аптечки, содержащие в себе прежний список необходимых ингредиентов, будут действительны до истечения срока действия или до 31 декабря этого года.

 

Есть большая вероятность, что некоторые не слишком честные госинспекторы, проводящие техосмотр, начнут требовать именно аптечки нового образца.

 

Стоит напомнить, что проверять наличие и содержание аптечки имеет право только государственный инспектор технического надзора и только при проведении техосмотра. Проверять наличие, а уж тем более содержимое аптечки на дороге у автоинспекторов просто нет оснований.

[Lot]

По просьбе ECU Electronic Controlled Unit - Блок управления

 

 

 

 

 

 

 

Блок электронного управления

А Предупреждение: ВЭУ • хрупкий прибор. Его нельзя ронять, встряхивать или стучать по нему, его также нужно предохранять от сырости и резкого изменения температур. Не прикасайтесь к штырькам разъема, поскольку на них может присутствовать статический заряд, который при замыкании повредит электронные детали внутри ВЭУ.

Примечание: При замене системы управлвния впрыском топлива EEC-V знайте, что она должна быть запрограммирована для Вашего двигателя с помощью специапьного оборудования Если этого не сделать, система останется работать в режиме 'ограниченной управляемости' и двигатепь не будет реапизовыввть своих потенциальных возможностей по мощности и

экономичности.

Изменено 15 июля, 2010 пользователем LOT

[Xabr]

огромное спасибо!

[Schurale]

нет ли электросхемы для Меркьюри 1999?

[Schurale]

LOT - рассчитывал ровно на тебя. громадное тебе спасибо!

[Schurale]

мля, я не знаю что такое торрент.... есть м.б. пряиая ссылка??

[Lot]

мля, я не знаю что такое торрент.... есть м.б. пряиая ссылка??

забей в поиск название может и прямую ссылку найдешь

[Schurale]

http://www.torrentdownloads.net/searches/chilton+1999+mercury+cougar+repair+manual - чилтон! но все равно через торрент

[Lot]

Почему оборвался ремень…

 

Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма – непременный атрибут большинства двигателей современных автомобилей. Между тем еще каких-нибудь 20-30 лет назад в двигателестроении безраздельно господствовал цепной привод ГРМ. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременный привод стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы – веские причины для многих автопроизводителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.

Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя. Цепь гораздо долговечнее. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень- увы, нет.

Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания (вспомним, что подавляющее большинство двигателей с цепным приводом имеют и автоматические натяжители цепи). Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 60 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием привода. То есть периодически менять ремень, следить за его состоянием, подтягивать…

Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет – не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент…

 

Если ремень оборвался

Обрыв и срезание зубьев ремня – самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит, мы еще поговорим, но сначала о – неприятном.

Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Весь вопрос в том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если нет, то все в порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто заменить порванный ремень новым. Но “легко отделаться” удается редко. Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя, – все это противоречит глубоким выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны непременно встретятся с поршнями…

Результат? В лучшем случае – деформация стержней клапанов. Между прочим, для замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов необходим как минимум демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах – потребуется замена 2-3 клапанов; если на рабочих режимах, – вплоть до замены всех клапанов. Это как повезет.

Еще хуже, если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока. Ну а больше всего неприятностей возникает при обрыве ремня у дизелей. Там хода клапанов при положении поршня в ВМТ практически нет – ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем. Значит, жди поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже деформации шатунов. И, не дай Бог, обрыв ремня случится при высокой частоте вращения! Если сломается какой-нибудь клапан, придется менять поршень, ремонтировать блок цилиндров, возможно, менять шатун и даже головку блока. Ремонт похлеще капитального!

Но даже если, по счастью, все цело и надо только заменить ремень, работы предстоит немало. На современном автомобиле к нему так просто не подобраться – под капотом все агрегаты довольно плотно “упакованы”, иной раз и руки не просунешь. Нечего и думать о замене ремня где-нибудь “в пути”. Без хорошего инструмента и подъемника с этой работой точно не справиться, да и опыт – не последнее дело.

 

Что случилось с ремнем?

Надежная работа ременного привода ГРМ возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым “ходит” ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут.

Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд – прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня – зубья – выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен “чулок” – слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)… Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни ГРМ.

Ремни, применяемые или применявшиеся на двигателях автомобилей всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней – от 13 до 34 мм, шаг зубьев – от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба – от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней- это помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.

Исходя только из анализа конструкции, уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы.

Например, если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом – прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки – максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень “не ложится” на шкив). Последствия очевидны – у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев. Менять в описанном случае придется не только старый ремень, но и поврежденный шкив. Иначе быстро погибнет новый ремень.

Немало неприятностей мы создаем сами себе, допуская ошибки при замене ремня. Очень распространена его перетяжка – видимо, некоторым механикам кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень “воет” – ничего, дескать, приработается.

Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут.

Ослабленный ремень тоже долго ходить на будет. Колебания его, возникающие в подобном случае, приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья все там же – в местах схода и, особенно, захода на шкив (зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива). Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали кожуха. Один залетевший из-под колес “шальной” камень – и ремень мгновенно порван.

Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о его натяжных и паразитных (направляющих) роликах. А ведь многие автопроизводители (к примеру, VW) однозначно рекомендуют менять ролики одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог-перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем – отслоение резины от корда и обрыв ремня.

Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. “Грызет” край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.

Иногда из-за нарушения технологии ремонта или сборки двигателя шкивы оказываются расположенными в разных плоскостях. Эффект будет тот же, что и при деформации фланцев шкивов.

Из редких неисправностей в ременном приводе отметим случаи заклинивания распределительного вала из-за недостатка смазки. То же может произойти и с валиком водяного насоса при разрушении его подшипника (в конструкциях, где водяной насос приводится ремнем ГРМ). Резко возрастает усилие в приводе, и на ремне сразу срезаются 6-7 и более зубьев.

Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма “загадочных” обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель, у которого ремень незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают “трещать” и срезаются. Вот такая маленькая тонкость…

Чтобы ремень ходил долго

За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила. Вот они. Главное – ремень должен быть правильно натянут. Как, насколько сильно его натянуть, можно прочитать в различных пособиях по ремонту, а также в книге издательства Autodata “Ремни привода механизма газораспределения и навесных агрегатов двигателя”.

Не менее важно, чтобы нормально работал механизм натяжения ремня. Особенно существенно это для двигателей с автоматическим натяжителем – из-за дефектов последнего ремень нередко оказывается ослабленным со всеми вытекающими последствиями. Кстати, дефект натяжителя часто появляется не сам по себе, а как следствие низкой квалификации механиков. Автор был свидетелем двух подобных случаев при замене ремня на двигателях Mitsubishi. В первом механик открыл зарядный штуцер и стравил масло из натяжителя, чтобы легче его сжать. Во втором – умудрился даже просверлить в натяжителе отверстие с той же целью. Результат одинаков – потребовался новый натяжитель. А стоило всего-навсего заглянуть в нужную книгу. И потратить немного времени на теорию вопроса.

Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода – легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.

Кроме того, важно убедиться, что нет подтеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего – заменить ремень.

И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте. Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня не придется.

 

Александр Хрулев, кандидат технических наук, директор фирмы “АБ-Инжиниринг”

[Alu]

Посоветуйте масло от 110к пробега, цена не имеет значения )

[Xabr]

ОРИГИНАЛ.

у меня пробег уже 150+ тысяч

заливаю 5в-40, никаких проблем

[Lot]

Расход масла, дымность двигателя

 

 

Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости и качества. Если с вязкостью все более-менее понятно, чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения, то с качеством немного сложнее. Дело в том, что большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевле». Но чтобы все «лэйбы», маркировка, упаковка, имя фирмы – все было в наличии. С такой установкой они легко «попадают» на подделку. И дело даже не в таких случаях, они довольно редки, когда где-то в подвале разливают дешевое индустриальное масло в упаковки из-под фирменного моторного. Достаточно переклеить ярлыки уже на готовой продукции, чтобы заурядный «лукойл» превратился в элитный «кастрол». И это тоже будет подделка! Но, допустим, вам удалось купить действительно фирменный и сравнительно дешевый продукт. Допустим. Но дело в том, что абсолютное большинство современных японских двигателей являются высокофорсированными агрегатами. Есть четыре клапана на цилиндр – значит двигатель уже форсированный. Не говоря уже о системах VVTi, Super Charge, Turbo и т.д. А высокая степень форсирования в свою очередь означает, что все «железки» внутри двигателя имеют очень высокую температуру. И для нормальной работы всем этим «железкам» требуется только качественное и отнюдь не самое дешевое моторное масло. В противном случае следует перегрев масла и его разрушение. Угар, как пишут в некоторых руководствах.

 

 

Для примера, откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. От слишком высокой температуры дешевое моторное масло разрушается и осаждается на стенках. Происходит угар масла, и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. Значит, в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом, увы, ожидается весьма невысокой.

Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.

Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая, увы, уже не идеальный, профиль цилиндра. Итог – залегание (закоксовывание) поршневых колец. И первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.

И третье, к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это разрушение всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. И все эти проблемы возникают от желания что-то выиграть на обслуживании своего железного друга, купив ему масло подешевле.

Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются три позиции: течь масла, качество масла и дымность двигателя.

 

Течь масла. Заводим двигатель, он работает на месте около 30 минут, затем глушим его. Если на газетке, предварительно расстеленной под машиной, есть хотя бы одна капля – надо бороться с течью. Если капель нет – не «грузитесь», мокрый поддон – это не хорошо, но не в этом причина повышенного расхода масла. Кстати, повышенный расход масла – это когда при пробеге от замены к замене, моторное масло приходится доливать. Так считают большинство авторемонтников. Хотя инструкции к отечественной автомобильной технике, имеется в виду грузовики, называют повышенным расход около 1 литра на 100 км. Только в этом случае двигатель направляется в ремонт. Для японских машин это, конечно, круто, но как критерий для оценки перерасхода масла, эта цифра годится. Довольно часто при эксплуатации автомобиля происходит касание неровностей дороги поддоном картера двигателя. Обычно поддон остается целым, даже заметных вмятин, которые могли бы привести к деформации маслоприемника и создать впоследствии серьезные проблемы, нет. Но после такого касания поддон чуть сдвигается со своего места и герметик, на который он был посажен, подрывается. После этого, естественно, появляется течь.

 

Вторая причина течи – плохие сальники лобовины, которые можно заменить без особых проблем. Но при их замене, когда вы все разберете, надо очень внимательно отнестись к крышке масляного насоса. Течь из-под этой крышки очень часто внешне выглядит как течь сальников лобовины. У двигателей серии 4А фирмы «Toyota» неплотно вставленная в блок двигателя шахта щупа вызывает также течь масла, обнаружить которую довольно сложно. Уж больно при этом картина похожа на течь сальников или масляного насоса. Поэтому проще отсоединить шахту, выдернуть ее, смазать уплотнительное кольцо герметиком и вставить обратно, Течь масла, если она там была, прекратиться. Течь по заднему сальнику коленчатого вала – довольно редкое явление. Обычно задний сальник перехаживает пару комплектов передних. Для замены заднего сальника коленчатого вала, надо снять коробку передач. После этого поставить метки и снять маховик. После замены сальника, надо внимательно осмотреть крышку, удерживающую этот сальник, возможна течь и через нее. Если это так, надо снять крышку, смазать посадочное место герметиком и вновь ее установить. Также, пока не установлен маховик, надо осмотреть масляные заглушки на задней стенке блока цилиндров и головки блока цилиндров. При необходимости вывернуть эти заглушки и, смазав герметиком, установить обратно. Встречаются случаи, когда за течь заднего сальника принимается течь из-под задней части клапанной крышки. Поэтому, прежде чем затевать съем коробки передач, надо сунуть руку и потрогать заднюю стенку клапанной крышки. Если рука будет в масле, может проще сначала устранить течь из-под клапанной крышки и посмотреть через неделю? Чем снимать коробку передач. Впрочем, если вам нравиться крутить гайки, снимайте коробку. Тогда вы все увидите своими глазами. И еще ряд мелких (по объему работ для устранения) причин течи моторного масла: течь датчика масляного давления (кстати, очень опасная; известны случаи, когда незначительная течь этого датчика неожиданно закончилась сбросом всего масла на асфальт за несколько минут), течь из-под трамблера (этот, без заметных последствий для расхода масла, может течь вечно) и т.п. Очень редко, но такие случаи встречаются, обнаруживается течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, покороблена вследствие перегрева двигателя и ее, после снятия, надо отдать на шлифовку.

Отдельно хотелось бы поговорить о вентиляции картера. Очень часто к нам в бокс приходит наш специалист по турбинам, и жалуется, что замучили его клиенты. Приезжают на своих турбинированных дизелях и сообщают, что у них турбина гонит масло. Отремонтируйте, мол. И пальцами тычут в потеки масла на турбине и воздуховодах. Хотя на самом деле турбина (турбокомпрессор) тут не причем. Когда в этом агрегате (турбонаддуве) по какой-то причине прохудится уплотнение (сальник), то это будет уплотнение, работающее в худших условиях. То есть из двух сальников первым потечет сальник со стороны турбины, а со стороны компрессора, где температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, сальник держаться еще будет. По крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал. Другими словами, если турбокомпрессору суждено гнать масло, то делать он это будет в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. В некоторых современных танках по тому же принципу работает устройство для постановки дымовой завесы: в раскаленный выпускной коллектор подается дизельное топливо. И дыма при этом хватает всем. И нашим, и противнику. А потеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда берется масло? Да из системы вентиляции. В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных газов неминуемо попадет в картер. Там эти газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку (чаще всего) будут отсосаны во впускной коллектор. Или, если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува. Правда, все масло в этих газах должно «отбиться» в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Например, просто из-за того, что картерных газов слишком много. Из-за прогоревших огневых поясков у поршней. Тогда масло не успевает отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух (с парами масла) чуть-чуть надувает (турбина ведь создает давление) резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают «потеть». Это проблема всех старых дизельных двигателей. Когда в ремонт приходит очередная машина с упорным пожеланием «отремонтировать» турбину, мы ей отсоединяем вентиляцию и с помощью дополнительной резиновой трубки выводим ее в пластиковую бутылку, которую тут же в моторном отсеке и крепим. Отверстие в воздуховоде, естественно, чем-нибудь закрываем. После этого отмываем все потеки масла на воздуховодах и говорим клиенту, что ему надо проехать километров 200. И он сам убедится, что воздуховоды стали сухими, а в бутылке на дне появилось масло. В этой ситуации надо проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы. Правда, можно еще попробовать присадками в топливо и в моторное масло раскоксовать маслосъемные кольца, может, это и поможет, в противном случае, есть два пути. Первый – так и ездить с бутылкой, периодически выливая из нее масло в двигатель. Второй – ремонт или замена двигателя.

Теперь о том, что мы делаем с системой маслоотделения, которая устроена в клапанной крышке. Речь идет о дизельных двигателях, поскольку система вентиляции в бензиновых, как правило, проблем не доставляет. В общем, все маслоотделители работают одинаково. В них осуществляется резкая смена направления потока газов, в результате чего масло оседает на стенках. По стенкам оно стекает в «поддон» маслоотделителя и через специальное отверстие в двигатель (в головку блока). Вот в этом месте начинаются различия конструкций и проблемы. В большинстве двигателей применяется следующая схема. Масло через отверстие в «поддоне» (по сути, это дырка в жестянке) стекает вниз, а через это же отверстие идут новые и новые порции картерных газов, которые несут в себе новое масло. По идее «отбитое» масло должно стекать по краю и не мешать газам. Но если газов много? Двигатель же старый и изношенный. Тогда стекающее по стеночкам масло (уже «отбитое») подхватывается газами и вновь подается в маслоотделитель. В итоге при такой конструкции из трубки вентиляции летит «неотбитое» масло. Выход какой? Сделать еще одну дырку в жестянке? В общем можно, но кто мешает газам идти теперь уже не через штатное отверстие, а через вновь изготовленную дырку? И в ней вновь подхватывать «отбитое» масло? Впрочем, в этой ситуации (при увеличении проходного отверстия) скорость картерных газов будет меньше, и они с меньшей интенсивностью будут подхватывать отбитое масло. Но в некоторых конструкциях имеется отдельная дырка для «отбитого» масла, через которую газы не идут, поскольку это отверстие закрыто клапаном с пластиковым шариком. Когда масло в поддоне маслоотделителя скапливается, шарик всплывает и масло вытекает. Такая конструкция используется в некоторых моделях фирмы «Isuzu» и, как показывает практика, не очень хороша для наших изношенных машин. Проблемы те же. Нагар на шарике и слишком много картерных газов. В результате двигатель опять «гонит» масло через вентиляцию. С некоторых пор японские конструкторы используют вместо пластикового шарика гидрозатвор. Тогда масло стекает не просто через отверстие в поддоне маслоотделителя, а по трубке, которая опущена в масло. Для этого на конце трубки закреплена чашечка, в которой постоянно есть масло. Когда эта чашечка от стекших капель «отбитого» масла переполняется, лишнее масло просто вытекает наружу в головку. Двигатели с такой конструкцией для отвода масла проблем с избыточным содержанием моторного масла в картерных газах практически не имеют. По крайне мере, так было до сих пор. Подобную конструкцию регулярно изготавливаем и мы, если есть подозрение, что через вентиляцию «гонит» слишком много моторного масла. Много или нет, мы определяем так. Снимаем вентиляционную трубку и ее торец закрываем одним слоем обычной тонкой ткани (из тех, что используют для простыней). После этого запускаем предварительно прогретый двигатель и закуриваем сигарету. Если после того, как сигарета будет выкурена, ткань станет еще не полностью черной, считаем, что система маслоотделения работает удовлетворительно. Если же кусочек ткани станет черным, а тем более, если на нем образуется капля, то вентиляция однозначно не справляется со своей задачей. И ее ремонт мы начинаем с того, что сняв клапанную крышку, организуем сток для отбитого масла. И чтобы через этот сток (отверстие) не шли картерные газы, изготавливаем гидрозатвор. Для этого отлично подходят футляры от сигар, алюминиевый материал которых позволяет легко изготовить любую конструкцию.

 

Качество масла. Проверяется просто. Снимаем клапанную крышку и смотрим. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазута на всех деталях, значит, расход масла в значительной степени вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь идет не о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух: либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе, либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает, усиленно загрязняясь при этом продуктами своего угара. Кстати, это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя. Владелец форсированного японского двигателя, проявляя свою меркантильность, покупает самое дешевое моторное масло. Да, оно импортное и отлично работает. Например, в двигателе автомобиля «ГАЗ-21» у соседа. Но этот двигатель за всю свою жизнь не нагревается выше 90 градусов. В то время как температура японских двигателей почти постоянно превышает 110 градусов. Вот и начинает разрушаться фирменное масло. Просто оно было создано не для современных форсированных японских двигателей.

 

Дымность двигателя. Сначала речь пойдет о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы нет никакого дыма. Однако тут есть один нюанс. Дело в том, что при сгорании бензина образуется вода, об этом говорится еще на уроках химии в школе. Следовательно, по всем законам физики и химии из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно, и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система прогреты, пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно. Кстати, такое замечание. Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о неисправности двигателя, в частности о том, что двигатель работает на богатой смеси. Правда, тут надо сделать одно уточнение. Система запуска у карбюраторных двигателей, как правило, отключается через 3–5 секунд. В течение этих секунд, пока вакуумный серводвигатель принудительно не откроет воздушную заслонку, двигатель может дымить черным дымом, и это не считается недостатком. Но если по истечении нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из двигателя мы рассматривать не будем. У нормальных машин его не должно быть (ненормальные, это те, у которых в целях повышения мощности, чтобы с успехом участвовать в спортивных соревнованиях, произведен так называемый «чип-тюнинг», ну, и неисправные машины). И к расходу масла появление черного дыма вроде бы отношения не имеет. А имеет отношение сизый (или синий) дым. Возможны три основных варианта его появления.

 

Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться.

 

 

 

Рис. 1. При изношенных маслосъемных колпачках, моторное масло стекает по штокам впускных клапанов и втягивается в камеру сгорания. Через выпускные клапана масло тоже пытается попасть в выпускной коллектор и там сгореть, но из-за давления в выпускном коллекторе это получается только при очень большом износе направляющих. Однако при оборотах холостого хода, когда давление в выпускном коллекторе пульсирующее, масло может протечь и не при сильно изношенной направляющей. В то время как на впускных клапанах разрежением масло буквально втягивается в камеры сгорания.

 

До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз.

 

Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. У нас были случаи, когда мы меняли колпачки и сизый дым исчезал. Но через 4-6 месяцев он появлялся вновь. Просто потому, что куплены новые колпачки (24 штуки) были за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят в районе 5 долларов за штуку. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.

 

 

Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едете на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма нет вообще, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущему следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у машины, идущей впереди, есть проблемы с поршневой группой, вследствие чего есть и повышенный расход моторного масла. То же самое может быть и с вашей машиной.

 

Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.

1. Износ поршневых колец. Причина, как правило, в экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. «Лечится» заменой фильтров и масла.

2. Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает «насосный эффект». «Лечится» заменой поршней. Но, по «бедности», возможны варианты. Смотрите п. 6.

3. Залегание маслосъемных колец. «Лечится» или присадками в топливо (или в масло) или механической очисткой при разборке.

4. Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно «играет», отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке нагар, то кольцо, прижимаясь к нему, будет еле шевелиться в своей канавке, толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться и неправильно уплотнять зазор «поршень–цилиндр». «Лечится» добавлением присадки в топливо или моторное масло. Или, если есть желание разобрать двигатель, механическим удалением нагара.

5. Износ цилиндров. Процесс износа всегда неравномерен и начинается с первым запуском двигателя. Поршневые кольца, «играя» в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более-менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становится настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу (уплотнять зазор «поршень–цилиндр»). Если работе колец к тому же мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при гораздо меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. «Лечится» расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции (и расточка и гильзовка) предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, а что делать автомастерским? Моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км. Правда, у владельцев автомобилей с двигателями, имеющими гильзы с самого рождения, таких как «Mitsubishi» 4D-56, «Mazda» RF и т.д., есть остроумный выход. Изношенная гильза выпрессовывается, переворачивается и снова запрессовывается. На практике (не от хорошей жизни, естественно) проверено, что даже если при износе цилиндра (гильзы) образовалась «ступенька» в 1 мм, гильзу все равно можно использовать «вверх ногами». При таком износе для того, чтобы вынуть поршни, надо с помощью бормашины «загладить» ступеньку. Иначе компрессионные кольца, упираясь в буртик, не дадут выбить поршень. В результате на поверхности гильзы образуется ямка, но, тем не менее, чуть ниже ямки уже видны следы хонинга, символа отсутствия износа. Поэтому такой двигатель, с перевернутыми гильзами, работает вполне прилично – расхода масла нет. Нам известна старенькая «Delica», которая с перевернутыми гильзами проехала уже 130 тыс. км без заметных признаков износа поршневой группы.

6. Износ и разрушение поршней. «Лечится» заменой. Хотя можно и наплавить. Результат будет «не очень», сильно зависит от квалификации сварщика, но все же. В свое время, когда запасных частей на японские двигатели почти не было, разрушенные перемычки между канавками под поршневые кольца мы наплавляли. Но после этого надо было проводить термообработку и механическую обработку всего поршня, чтобы его размеры соответствовали приличиям. Перемычки лопаются при очень большом износе канавок и при постоянных ударах колец о стенки, что приводит к значительному снижению компрессии и повышенному расходу моторного масла. Более вероятна эта поломка при слишком раннем зажигании и при использовании низкооктанового топлива. Почти не лопаются перемычки у старых двигателей фирмы «Nissan» (они просто очень широкие) и у 2-х литровых рядных «шестерок» всех фирм. Там диаметр поршня маленький и детонационная волна, которая и бьет по кольцам (а те уже ломают перемычки) не успевает сильно разогнаться. Оплавленные огневые пояски на поршнях (в основном у дизельных двигателей из-за бедной топливной смеси на больших оборотах двигателя) также можно наплавить, но в этом случае обычно есть и задиры на юбках. Поэтому надежнее найти другие поршни. Ну, или заняться изготовлением новых. На эту тему в книге А.Э. Хрулева «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За рулем» рассказывается довольно подробно и убедительно.

Итак, если из выхлопной трубы идет синий (или сизый) дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, надо в топливный бак или, что на наш взгляд более вредно, в моторное масло, залить присадку, устраняющую залегание колец. Не поможет – можно вспомнить «дедовский» способ: выверните свечи и залейте полные цилиндры ацетона. Чтобы этот ацетон не вылился сразу вниз, разбавьте его керосином и моторным маслом. Обычно рекомендуется соотношение 1:1:1.После этого, уже на следующий день, надо слить всю жижу из поддона двигателя и залить свежее масло. Иногда эти мероприятия помогают. Если и это не даст положительного эффекта – разбирайте двигатель. Кстати, замер компрессии при залегании колец ничего не дает. Дело в том, что первыми утрачивают подвижность маслосъемные кольца и, что естественно, это приводит к тому, что на стенках цилиндров остается неснятое масло. А когда на стенках цилиндра есть масло – компрессия будет отличная. Даже при сильно изношенных компрессионных кольцах и поршнях.

Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.

Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких – меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) мы здесь рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.

Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.

Неисправна система вентиляции. При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях, которыми и являются в большинстве своем японские двигатели, происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель, и после этого картерные газы уже не очищаются от масла. В качестве примера, приведем случай из нашей практики. Автомобиль «Suzuki Escudo» с шестицилиндровым V-образным двигателем Н20А. Машина могла дымить синим дымом с запахом горелого масла, а могла не дымить. И никакой регулярности или закономерности не было. Стоит, работает на холостом ходу, и из выхлопной трубы дыма почти нет. Проходит несколько минут (даже десятков минут) и вдруг из трубы как повалит дым. Две – три минуты, и снова все прилично. Дыма нет.

 

Сняли впускной коллектор, а он полон масла. По масляным потекам на внутренних стенках проследили, откуда масло – из вентиляционного отверстия. Снимаем клапанную крышку, а там все в мазутных «сталактитах». После этого клапанную крышку вымыли снаружи и высверлили (она на заклепках) крепление крышки маслоотделителя. Снимаем крышку – все внутри забито асфальтом. В том числе и отверстия для слива масла. Далее идем в хозяйственный магазин и покупаем несколько десятков шурупов, самых коротких. После этого на месте заклепок сверлим отверстия под эти шурупы и на герметик, как и положено, крепим крышку. Алюминиевый материал клапанной крышки позволяет завернуть шуруп как саморез, т.е. без нарезания резьбы. Достаточно только отверстие под саморез сделать на несколько «десяток» меньше. Если бы с данной неисправностью (полностью неработающий маслоотделитель) был двигатель попроще, например, серии 3S, то так легко вычислить неисправность не удалось бы. А «заумный» впускной коллектор «эскудовского» V-образника позволял маслу скапливаться в различных полостях и потом залпом поступать в цилиндры. После таких «залповых» сбросов моторного масла и происходило резкое увеличение дыма из выхлопной трубы. Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма, конечно, не было бы. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при «включении» наддува слегка надуваются и «ерзают», из-за чего уплотнение и нарушается. Пока «резинки» «свежие» – течи нет. Но стоит им немного «задубеть» – появляются потеки масла.

Изменение геометрии впускного коллектора. У некоторых двигателей привод заслонок, перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе, выполнен внутри двигателя. Например, в двигателях серии «1S» этот привод расположен под клапанной крышкой. Более того, в них даже вакуумный серводвигатель сообщается с пространством под клапанной крышкой. А там, естественно, масляный туман. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок «разобьются» в своих направляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и «кушать» масло. Когда мы сталкиваемся с такой проблемой, то отключаем серводвигатель и отсоединяем приводы исполнительных заслонок. После этого заслонки становятся «по ветру», системы управления геометрией как бы нет и двигатель не «ест» масло. Оси заслонок перестают вращаться туда-сюда, и поступление масла вдоль них, а, следовательно, и расход, снижаются. По-видимому, это происходит просто из-за того, что зазоры между осями и корпусом головки блока забиваются нагаром и течь масло уменьшается. Снижение же мощности после такой «модернизации» нормальными водителями даже и не замечается. Тем более что это снижение происходит в узком диапазоне оборотов двигателя.

 

Корниенко Сергей Владимирович

г. Владивосток

“Союз автомобильных Диагностов”

 

Куда уходит масло?

 

 

1. Определимся с понятием “величина расхода масла”.

Согласен, что новый современный двигатель способен ходить от замены до замены масла без доливки (то есть расход масла менее 1 л/10000 км). Но и то далеко не всегда, что уж говорить про изрядно поработавшие моторы. И не стоит забывать об определяющей роли манеры езды конкретного владельца.

Так что, думается, можно считать предельно допустимым расход масла до 500 мл/1000 км при условии, что вы часто и много ездите на высоких оборотах (а тойота к этому предрасполагает) – тогда движок будет изрядно кушать масло, особенно с возрастом (помните норму угара – до 0,6% от расхода бензина? старая, не иномарочная, но вполне реальная цифра). Известно множество случаев, что замечательно работавший в нормальных условиях мотор неожиданно за считанные минуты пожирал масло буквально стаканами (от 300-500 мл до “от метки до метки”) при езде на максимальной скорости. Однако если вы катаетесь “законопослушно” и спокойно, то предельным будет расход в 200-300 мл/1000 км (то есть литр с небольшим от замены до замены).

Ну и если расход держится на предельном уровне, не увеличиваясь внезапно, то ремонт держим в уме, но никуда не торопимся.

 

А вот другое мнение на сей счет (по-моему, это гуру – С.В.Корниенко):

- при расходе 0,25-0,3 л/1000 км – менять маслосъемные колпачки

- при расходе до 0,5 л/1000 – готовиться к капремонту

- при расходе от 1,0 л/1000 – срочно делать капремонт

Но не могу не привести выдержку из сервисной книжки Mitsubishi Pajero (у Toyota движки не столь прожорливы, но важен сам порядок цифр): “в зависимости от способов вождения автомобиля расход масла может составлять 1 л на 1000 км” (!)

Теперь переходим к поиску причины перерасхода.

 

2. Ищем возможную течь масла по потекам.

Места, откуда в принципе возможна течь:

а) Клапанная крышка (крышка ГБЦ) – заменить или доработать герметиком резинку

б) Трамблер – доработать герметиком

в) Бензонасос (если механический) – прокладки, герметик, смотреть диафрагму

г) Маслодатчик – срочно заменить (чтобы потом “вдруг” из него не выбило все масло)

д) Маслофильтр – завернуть плотнее или заменить

е) Картер двигателя – выровнять при необходимости и посадить на герметик

ж) Сальник распредвала – заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)

з) Сальник задний – заменить (попадает на сцепление – и все)

и) Сальник передний – заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)

к) Балансирные валы

л) Прокладка ГБЦ (если пробита – может уходить в ОЖ, ОЖ – в масло, и все вместе в цилиндр) – менять срочно Примечание 1: через некоторые из перечисленных мест может гнать только под давлением, причем на приличных оборотах – см. на яме.

Примечание 2: если накрылась вентиляция картера, то бороться с течами масла через уплотнения практически невозможно. То же самое – при сильно изношенной поршневой.

 

3. Если масло не течет, значит оно горит.

а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор – избыток давления в картере – см. поршневая, потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны

б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) – определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился – колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое – “светофорный тест”: проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) – если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме – колпачкам аналогично пора на покой.

в) через кольца – если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает – только не забывайте про возможную “масляную компрессию”). Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) – применить “дедовский метод” отмачивания колец (если не страшно ).

г) трещина в блоке – без комментариев.

Изменено 7 октября, 2010 пользователем LOT

[Lot]

подключение высоковольтных проводов на двс 2,5л