Перейти к содержанию
Реклама на сайте

klaster

Мондео клуб
  • Публикаций

    1 278
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Поля под аватарой

  • Пол
    Мужчина
  • Откуда
    EC
  • Машина
    Mondeo 5 1,5T экобуст 2015, был Mondeo 4 2,5T 2007

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Вообще прямо переносить их не обязательно, достаточно обеспечить чтобы стекало мимо критичных мест. Я так думаю, это проще и вполне эффективно.
  2. @chernich то к чему я уже пришел.... Старую мучаю, может еще поживет... Цена примерно соответствует европейской. Я взял 250 евреев фьюженовскую, конкретно от мондео хотят уже 300 и более, ребилд 900-1000, новая ОД - 1700
  3. Что то подобное делал тут уже @lllexxxaiii в начале темы, ссылка... Провозился он 6 часов, Там крайне тесно и трудно что либо нормально делать. Особенно поставить ремень на место, его и на столе-то непросто завести, а там я вообще не представляю как! А если там уже окислило? Как почистить? Для справки - чисто по времени снять-поставить рейку целиком - 2 часа (у меня столько пошло на подъемнике в сервисе), ну еще 2 часа поразмяться с мотором... Получается и быстрее и гарантированно качественнее, но больше денег... Сугубо ИМХО, каждый сам решает, да и у меня и выбора то не было... . Да, пришлось снимать рейку дважды и потерять немного денег на лишнюю работу, но я понимал что делаю и чем это грозит -ну попытался, не вышло.... Просто махнуть болты нетрудно по месту, меняя их строго по одному. Тогда ничего никуда не сдвинется и все доступно. Как будут сняты все болты, мотор просто падает, слетает ремень и начнутся пляски с ансамблем бубнов.
  4. Это можно увидеть легко. Рядом с нашим многострадальным зазором, примерно 1 см к центру, проходит точно такой же шов двух половинок корпуса усилителя, где четко и адназначна есть следы выдавленного герметика. Там нет прокладки, только герметик. Это и на ощупь можно почуйствовать и на 4-ой фотке моего отчета видно. Другое дело если кольцо изменилось....
  5. Да, говорю что много их.. Krown - это и есть оторвавшийся кусок от Ruststop. Типа на фирме случился конфликт интересов двух групп, и произошел раскол. Я начинал с растстопа, но Краун явно лучше работает во всех смыслах, хоть и заметно дороже. Продукт идентичен, но химия у них все таки разная - растстоп немного коробит резину, портит уплотнители дверей и окон. В нашем случае это по барабану, просто Krown у меня постоянно под рукой как палочка выручалочка, вместо WD-40 идеально работает также.
  6. Пролить хорошенько, обстучать, подержать сутки, и если они не потянуты - отойдут легко. А если потянуло уже.... сверло в помощь... Радует что сверлить надо на моторе, который вынимается без снятия рейки, если что.
  7. Логично, Чисто производственное упрощение. Лучше бы изменили еще конструкцию фланца - герметик, либо резиновое кольцо другой формы... Я свою ремонтную буду собирать везде на нержавеющих болтах, уже приобрел, с гайками. Даже целые алюминиевые уже не хочу и видеть, почему-то.....
  8. Я очень много лет на нескольких машинах пользую постоянно обработку кузова Krown. Сильная штука... одна капля на капот и через несколько часов масляная пленка покрывает всю поверхность с обоих сторон - потрясающая смачиваемость. Для ручной обработки они выпускают аэрозольный баллончик, просто копирую текст: RUST PROTECTION & LUBRICANT T40 Сильнейшее средство от ржавчины и смазка. Антикоррозийное средство №1 в Канаде! «T40» устраняет коррозию, вытесняя любую форму влаги и создавая активный защитный слой на поверхности металлических элементов. «T40» разработан для суровых климатических условий и транспортных средств, подверженных большой нагрузке и сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне. Продуктом можно производить обработку техники на открытом воздухе и наносить на сырую поверхность без предварительной подготовки. Свойства: - останавливает коррозию и не дает образоваться новой - продляет срок жизни резиновых деталей - дружелюбен к природе, не содержит растворителей - отличный диэлектрик Подходит для обработки: - металлических поверхностей транспортных средств - замков и цилиндров ключей - контактов аккумуляторов - цепей, тормозных тросов - скользящих дверей и окон Густо поливаю им зазор, эта дребедень пролезет во все щели и заполнит их, вытеснив воду. Не сочтите за рекламу, подобных средств много и других, но мой опыт последних 20 лет отдал преимущество этой фирме. Баллончик 400 мл в магазине стоит примерно 7 евро, хватает на все днище и еще ползет по бортам наверх до стекол. Дренаж сделал по твоему же совету здесь, примитивно, из того что под руки попалось. Хотя это не обязательно, если зазор сам по себе хорошо изолирован.
  9. Тут каждый сам для себя решает. В каком климате машина живет, где хранится, как долго в планах ее иметь и еще хрен знает чего. Зазор там микронный и его никак не увидеть глазом, пока его уже не разопрет окислом. Тут уже был совет иголкой щупать на предмет пушистости. Заменить болты по одному несложно и из под капота, даже очень не сложно... но несколько сложнее почистить фланцы и заложить туда герметик - для этого уже надо сдергивать с места мотор и вытаскивать его. Под капотом это та еще разминка! На снятой рейке легко. Причина разрыва болтов изначально ведь не в болтах ИМХО, а именно в не герметичном зазоре. С герметиком и алюминиевые болты будут жить вечно, ну почти.... Я уже писал выше тока что, что на новой рейке обработал зазор антикоррозийкой и планирую делать это регулярно, пару раз в год точно. Оставил все стоковое как есть с люминиевыми болтами. Только будущее покажет, хватит этого или нет. Да, дренаж тоже убрал по совету тут выше.
  10. @ZelDol а как же объяснить значительное несоответствие маркировки реальным размерам? Меня гложут смутные сомнения ... Впрочем, ищу ремень канешно, прежде всего по маркировке.
  11. @Alex_Erofeev обидеть хочешь, да??? @chernich поздравляю, повезло... Просто и дальше стОит время от времени поглядывать туда.
  12. Так... Посчитал ситуацию в соответствии со своим же предыдущим ПыСы... Если брать за основу маркировку (как я ее понимаю), то в свободном положении ремня с естественным радиусом расчетное расстояние между верхушками зубьев получается уже приблизительно 1,93 вместо 2,00. Удивительным образом совпадает с моим "плоским" измерением, но явно просто случайное совпадение . Если продолжить дальше и взять за основу радиус шкива мотора к примеру (под руками нет в данный момент), то цифра 1,85 становиться очень похожей на правду. Может и так... Остается непонятным несоответствии длины ремня и что такое длина по мнению маркировки...
  13. Решил на досуге озадачиться размерами ремня, памятуя некоторые нестыковки по расчетам выше. И действительно нарвался на чудеса чудесатые @Sen это тебе ответ тоже... Не поленился пересчитать зубья - ровно 182 штуки. Согласно маркировке длина 364 мм, что означает фактический размер зуба 2 мм, а никак не 1,85 мм, согласно той же маркировке. Т.е. - это означает что? Маркировка показывает номер галош соседа? Ну тогда к чему такое явное запутывание.... Дальше вымерил фактические размеры моего ремешка: расстояние между зубьями - 1,92-1,94 мм общая толщина ремня - 1,70 мм толщина междузубья - 0,95-1,00 мм количество зубов - 182 длина внешней окружности - 356-358 мм Ну и !!?? Я в шоке... Промеренное, само собой разумеется, идеально сходится математически, а вот как это соотнести с маркировкой? Она ни к селу ни к городу... И замечу - измерения-то на уже сильно уставшем ремешке, который бы должен быть растянут.... Ау.. спецы по ремням... есть этому объяснение? Может маркировка как то по другому расшифровывается? В противном случае попытки подобрать ремень вообще становятся призрачными и бесполезными... ПыСы - расстояние между зубьями мерил на плоскости между их верхушками, что точно соответствует и расстоянию между основаниями. Понятно что если это же мерить на закругленном ремне то расстояние между верхушками станет меньше чем по основанию. Может в этом собака покопалась? Тогда какого радиуса это закругление должно быть? Типа свободное или размеры зубов шкивов будут строго индивидуальны в соответствии с их диаметром?
  14. Видать задолбало по гарантии нести потери. А почему вообще алюминиевые? ИМХО простейший технологический расчет - абсолютно все болты по рейке одинаковы, дешево и удобно в производстве. Эти болты по корпусу стоят точно заподлицо - ни миллиметра больше, это видно чётко на моих фотках в тексте (8-ая сверху), а на моторе сантиметр хвост сзади... Вот только не учли европейских северных реалий... Мне вот любопытно - они поменяли на стальные только болты электромотора или все остальные тоже?! Проверил бы кто и тут отписался бы.... Доступ из под капота для этого есть.
  15. С нержавейки очевидно лучше и можно на хвостики еще накрутить гайки, нет доверия алюминиевой резьбе, особенно если ее уже потянуло...

×
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru